Бизнес-план выращивания черной смородины

У нас вы узнаете о Бизнес-План выращивания черной смородины. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Технология выращивания крыжовника

Таким образом, выращивают и черную смородину. Технология дает возможность получать максимальный урожай ягод на молодых трех и четырехлетних побегах. Главное чтобы растение получало достаточно питания и хорошо освещалось солнцем. Обе культуры и крыжовник и смородина размножаются вегетативно горизонтальными отводками. Осенью нужно выкопать бороздку на глубину 10 см и пришпилить туда самый мощный побег, засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек молодые укорененные стволики, такой прием применяется и для получения саженцев смородины и крыжовника, также получить максимальный урожай.

Осенью крыжовник и смородину нужно высаживать. Для этого необходимо заранее приготовить место для посадки. Место должно быть хорошо освещенным. Яма для высадки выкапывается на глубину не менее 40 см. На дно ямки необходимо вносить ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу, также добавляем органические и минеральные удобрения. Саженец должен иметь хотя бы один длинный побег. Саженец высаживаем в яму под углом 30С, так, чтобы верхушка была направлена в солнечное место. Вершинку саженца нужно обрезать, над землей должны остаться 1-3 почки. При обрезке верхушки стимулируется рост спящих почек. Между саженцами расстояние должно быть не менее 60 см.

Первый год выращивания крыжовника и смородины: осенью из всех выросших за лето нулевых побегов оставляют 3-4 самые сильные. При помощи острого ножа нужно обрезать верхушки,это стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. Самым мощным является крайний южный побег, который укладывается в бороздку. Обрезанная верхушка с двумя почками остается над почвой.

Второй год выращивания крыжовника и смородины: за лето на нулевых побегах отрастают ветки первого порядка, осенью у них удаляют верхушечные точки роста. Слабые побеги необходимо прореживать. при этом оставляют четыре, а так же самый мощный, как в прошлый год. Далее необходимо пригнуть и пришпилить в бороздку. В следующем году из побега образуется следующая волна роста. Ягод пока еще немного.

Третий год выращивания крыжовника и смородины: на ветках уже получается хороший урожай ягод. Необходимо удалить точки роста на ветках и нулевых побегах. Побеги пригибают и пришпиливают крайний южный побег, для следующего поколения.

Четвертый год выращивания крыжовника и смородины: получают уже урожай на ветках. осенью весь куст освобождают от верхушечных точек роста. Очередной побег необходимо пригнуть.

Пятый год выращивания крыжовника и смородины: получается хороший урожай ягод. Осень необходимо вырезать под корень куст от первого года, удалить точки роста на последующих кустах. Следующий побег пришпиливают. Корни от выкопанных кустов нужно убрать из земли.

Как заработать на разведении смородины

Оглавление: [скрыть ]

В стремлении к независимости люди принимают решение об открытии собственного бизнеса. При удачном раскладе предприятие может принести хороший и стабильный доход, финансовую и личную независимость, уверенность в своем будущем. Особенно важно понимание того, что все находится в собственных руках.

Для этого необязательно открывать большой бизнес.

Малый и средний бизнес тоже могут приносить доход. Да и вложений такие предприятия требуют куда меньше.

Но какую же нишу выбрать? Надо сказать, что это довольно риторический вопрос. Сегодня речь пойдет о таком перспективном бизнесе, как выращивание смородины. Что от него можно ожидать? Каковые его тонкости и основные аспекты? И что необходимо знать тому, кто решил заняться выращиванием этой полезной и очень вкусной ягоды?

Бизнес на выращивании смородины

Кому-то покажется странным, но на данный момент в России наблюдается дефицит смородины. Странно, но бизнесмены неохотно берутся за это дело. И это совершенно необоснованно и незаслуженно. Смородина по-прежнему остается достаточно востребованным продуктом, несмотря на свою сезонность. Но ведь при ведении бизнеса никто не исключает возможности получения этой ягоды и в холодное время года.

В среднем, один россиянин испытывает потребность в 4 кг смородины в год. При этом производители могут обеспечить население всего 2,5 кг вышеупомянутой ягоды.

Что касается себестоимости товара, то 1 кг ягоды стоит примерно 0,4 у. е. Сюда входит уход за растениями и уборка урожая. При этом с 1 га можно получить до 12 000 у. е. С точки зрения расходов можно рассчитывать на следующие цифры. Так, 1 саженец куста смородины имеет стоимость от 1 у. е. 1 куст в год даст до 4 килограммов продукции. Эти цифры позволят будущему бизнесмену делать свои собственные выводы. Почему бы уже сейчас не заняться выращиванием смородины?

Преимущества смородинового бизнеса

Некоторые положительные стороны данного вида предпринимательства были описаны выше. Это дело действительно может стать очень прибыльной формой малого бизнеса. Однако на этом плюсы не заканчиваются. Чем еще так привлекательно выращивание смородины для предпринимателя?

Во-первых, смородина всегда высоко ценилась потребителем. Ее лечебные и вкусовые свойства выделяют ее на общем рынке.

Во-вторых, смородина, как и большинство ягод, является скороспелой, а это значит, что не придется долго ждать того момента, пока плоды созреют.

Еще одно преимущество данного бизнеса — это то, что смородина имеет устойчивость к низким температурам и холодам. Этот факт выгодно выделяет ее на фоне остальных ягод, которые в большинстве своем не могут выдержать холодов. Более того, при заморозках ягода не теряет ни вкусовых, ни каких-либо других свойств.

Следующий плюс тоже связан с низкой температурой. Однако на этот раз речь идет о заморозке продукта. Смородина хорошо переносит замораживание. Свежую и размороженную ягоду практически невозможно отличить. Особенно важно то, что сохраняются ее вкусовые свойства, а также отличный вид для продажи. Отсюда вытекает и другое преимущество. Какое именно? Дело в том, что благодаря такой долговечности цену на ягоды зимой и весной можно несколько увеличивать.

Больших инвестиций смородиновый бизнес не потребует. А многие процессы при этом можно механизировать. Однако и ручная работа также приветствуется.

Технологические аспекты выращивания

Важно знать некоторые условия для выращивания, которые касаются состояния почвы. Не стоит говорить, что именно от нее будет зависеть количество урожая и его качество.

Почва для выращивания смородины

Большое значение при выращивании этой ягоды имеет состояние почвы. Важно провести ее качественное удобрение и плантаж. Многие опытные садоводы признаются, что выращивание кустов смородины имеет большие сходства с выращиванием яблонь.

Сами кусты лучше всего высаживать осенью. Это позволит летом получить гарантированный урожай. Куда реже смородину сажают весной. Однако лучше не рисковать.

И хоть смородина является самоплодной, но для большей надежности не будет лишним позаботиться о дополнительном опылении. Это обязательно скажется наилучшим образом на урожайности. Для этой цели лучше высаживать разные сорта смородины на одной территории.

Чтобы лишний раз не рисковать в бизнесе, необходимо провести анализ почвы. Это так называемые агрохимические исследования. Для смородины идеальна почва с низкой кислотностью (около 6-6,5 pH). Но не стоит огорчаться, если кислотность окажется средней. И на этой почве ягода будет прекрасно расти.

Не будут лишними и минеральные удобрения. Особенно это необходимо для песчаной и глинистой почвы.

Уход за ягодными кустами

Для начала стоит рассказать о том, как нужно высаживать кусты смородины. Например, очень важно соблюдать расстояние между ними. Это нужно для их комфортного произрастания. Промежуток между каждым кустом должен составлять не менее 2 на 1,5 м. Благодаря этому, ягоды будут расти крупными.

Как уже было сказано ранее, рядом должны расти кусты разных сортов. Это не только сделает урожай вкусным, но также богатым и качественным. Кстати, черная смородина наименее привередлива по сравнению с другими видами этой ягоды.

Еще один совет: саженцы нуждаются в дополнительной опоре. Эту роль могут выполнять обыкновенные деревянные бруски, к которым будут привязаны кусты.

Что касается полива, то смородина очень любит влагу. Но при этом она предпочитает орошение. А вот от нахождения в луже она может начать портиться. При этом необходимо следить, чтобы почва не пересушивалась. Да и про ее обработку не стоит забывать. Однако нужно знать, что корневая система у смородины горизонтальная, а поэтому важно соблюдать аккуратность. Обрезать кусты можно и весной, и зимой.

Таким образом, бизнес на выращивании смородины может приносить стабильный и достаточно приличный доход. При этом сам бизнес, без сомнений, принесет массу удовольствия.

Смородина — выращиваем на огороде

Черная смородина выращивание

Название Черной смородины произошло от древнерусского слова смородь, что означало сильный запах. Красная и белая смородина почти не пахнут зато у черной смородины пахнут ягоды листья и ветки.

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиеся коротенькие веточки — кольчатки-плодушки функционируют 2—3 года.

Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно-, дву- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается и они постепенно перестают плодоносить. Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшем устаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать эту биологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностью смородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой корни.

Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.

Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).

Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5—6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородины проходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основные переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодны, поэтому иногда после обильного цветения ягод завязывается мало.

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах. хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина выращивание

Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням. плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.

Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень красивы.

Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.

У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст может продуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Из ягод красной и белой смородины получают прекрасный сок. Его отжимается на 10% больше, чем из ягод черной смородины. Из сока готовят чудесное желе, мармелад, освежающее мороженое и др. Вина и ликеры, особенно из белой смородины, считаются лучшими среди других плодово-ягодных напитков этого типа.

Хороши из нее и компоты, но варенье из ягод варят редко. Это связано с наличием в плодах сравнительно крупных и твердых семян.

Предпосадочная подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральными удобрениями, известкования. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве как и при посадке малины. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо­щелочной реакцией (рН 7—8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.


Посадка смородины. При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает большого внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25—30 см один от другого. При этом способе размещения уже на второй год после посадки получают урожай до 2 кг с одного куста.

В весенний период смородина развивается очень рано, поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за две недели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживать и весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможности рано, сразу же, как только позволят почвенные условия.

Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только от уровня агротехники и сорта, но и от качества посадочного материала. Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножом поврежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10—12 часов.

Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания и загибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения вне зависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает к корням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.

Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см. Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.

При весенней посадке смородины побеги сразу же обрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствует лучшему формированию надземной части кустов.

Уход за смородиной. Ранней весной, как только можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки, производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним из наиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайности смородины, является полив растений.

Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участке малины .

С целью сохранения влаги в почве надо широко практиковать мульчирование , особенно в южных районах. Для этого весной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфом или же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Если же этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной приблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины повышается почти вдвое.

Для нормального развития и высокой урожайности смородина требует большого количества питательных веществ. При недостатке питательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.

Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины ) смородину надо подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку следует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательно во влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не производили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенные условия. Для этой цели используют навозную жижу. птичий помет и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляют водой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрах воды, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах воды. При подкормке дают примерно следующее количество различных удобрений (считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; из минеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древесную золу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см, проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.

Обрезка и формирование куста. Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.

В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Обрезка и размножение смородины

Обрезка черной смородины. Обрезку черной смородины проводят с целью продления продуктивности куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному появлению и отрастанию мощных нулевых побегов, необходимо для того, чтобы обеспечить набор разновозрастных веток и равномерность плодоношения куста на протяжении всей его жизни. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями дает возможность увеличить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим числом цветковых почек. Обрезка обусловливает равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.

Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений на постоянное место. Эта обрезка преследует цель восстановить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике, пробудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. Обрезают посаженный кустик на высоте 10—15 см, оставляя на обрезанных побегах по 3—4 хорошо развитые почки. Весной следующего года проводят обрезку с целью формирования куста. Для этого вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых нулевых побегов оставляют 3—4 наиболее сильных и наиболее удачно расположенных на кусте. На этих побегах в дальнейшем будут формироваться скелетные ветки. У сортов, плохо формирующих боковые побеги на скелетных ветках, эти ветки укорачивают на 1/3 — 1/2 их длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слишком слаборазвиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевых, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводят ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, мешающие росту других веток, трущиеся.

При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают нормальный рост других веток, затеняя их и загущая куст. Вырезают все нулевые побеги, оставляя лишь 4—5 более подходящих для замены старых.

На оставленных более старых ветках иногда срезают концевые части с ослабевшим приростом до ближайшего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.

Обрезка красной и белой смородины. У этих видов смородины скелетные ветви дольше, чем у черной смородины, дают сильный верхушечный рост. Дольше у них сохраняются и продуктивные ветки. В связи с этим скелетные ветви у этих видов смородины сохраняют хорошую продуктивность на протяжении 6—8 лет. У этих растений, как и у черной смородины, необходимо хорошо сформировать куст, обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, необходимо ежегодно часть этих побегов вырезать. Нулевые побеги у этих растений в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают нормально рост и на концах их не формируются плодовые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приведет к потере значительной части урожая.

Размножение смородины. Саженцы смородины можно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобы кусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого качества.

Смородину можно размножать черенками и отводками .

Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Весной разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.

Выращивание черной и красной смородины

Технология интенсивного выращивания черной и красной смородины и крыжовника основана на свойстве этих культур давать максимальный урожай на третий-четвертый год.

Ветки, которые перестают нормально плодоносить, нужно каждый год вырезать, чтобы создать благоприятные условия для роста новых ветвей. Новые ветви можно размножать отростками, осенью наклоняя и закапывая самый мощный побег. Тогда новые побеги будут расти на новом месте, и им не будут мешать старые ветви.

На одном месте черная смородина может давать хорошие урожаи в течении 10−12 лет, а красная в течении 20 лет. По окончании этого срока смородину заменяют другими культурами.

Давайте разберемся, как можно использовать особенности черной и красной смородины, а также и крыжовника, для получения максимального урожая.

Пошаговая технология выращивания смородины

Осень

Сажаете осенью саженцы смородины и крыжовника. Для плантации нужно выбирать хорошо освещенное место, хотя черная смородина может расти и плодоносить также в затененных местах.

Места с избыточным увлажнением для смородины непригодны. Также смородина не любит кислотные почвы такие почву нужно обязательно известковать, или добавлять для повышения щелочности древесную золу.

Выращивать смородину можно на шпалере. Шпалера уже достаточно широко применяется для выращивания малины . а вот для смородины ее только начали применять, хотя и преимущества выращивания на шпалере достаточно очевидны: облегчается сбор ягод, растения не загущиваются, за ними легче ухаживать, они хорошо освещаются солнцем, и не болеют. Смородину в ряду сажаете на расстоянии 2−2,5 м друг от друга, с учетом ее постепенного разрастания. Между рядами делаете расстояние 2 м в этом случае можно сформировать полосы смородины шириной 1 м, и будет свободный доступ к ягодам.

В ямки для посадки вносите перепревший навоз, Берете саженцы с побегами большой длины, и сажаете в ямы под углом 30 градусов так, чтобы верхушка торчала наружу. Обрезаете верхушку, оставив над поверхностью грунта 1−3 почки. Обрезка верхушки стимулирует развитие новых почек.

Первый год

Осенью из выросших за первый год нулевых побегов оставляете три-четыре самых мощных побега, остальные вырезаете. У оставшихся побегов обрезаете верхушки. А самый мощный крайний побег укладываете в бороздку для образования новых нулевых побегов в следующем году.

У этого крайнего побега оставляете над землей вершину с двумя почками. Верхушку побега срезаете.

Второй год

На побегах второго года отрастают боковые веточки, у которых также осенью нужно отсечь верхушки. Уже можно собирать урожай, хотя и не очень большой.

Нулевые побеги прореживаете, оставляя три-четыре самых мощных побега. У оставшихся побегов обрезаете верхушки, а самый мощный крайний побег опять укладываете в бороздку, и обрезаете верхушку.

Третий год

На побегах третьего года вырастает хороший урожай.

На побегах второго года осенью отсекаете верхушки боковых веточек.

Нулевые побеги прореживаете, отсекаете верхушки, а самый мощный побег укладываете в бороздку, и тоже обрезаете верхушку.

Четвертый год

Получаете урожай на побегах четвертого и третьего года. Осенью вырезаете под корень все побеги четвертого года.

На побегах второго года обрезаете верхушки боковых веточек.

Нулевые побеги прореживаете, отсекаете верхушки, а самый мощный побег опять укладываете, и обрезаете верхушку.

Пятый год

Получаете урожай на побегах четвертого и третьего года.

Корни пятого года выкапываете.

На побегах второго года обрезаете верхушки боковых веточек.

Нулевые побеги прореживаете, отсекаете верхушки, а самый мощный побег опять укладываете, и обрезаете верхушку.

Эту технологию можно модернизировать, например, продлить время плодоношения смородины еще на 1−3 года, если урожаи пятого, шестого и седьмого годов с одних и тех же веток будут тоже хорошие.

Итак, мы рассмотрели технологию интенсивного выращивания смородины и крыжовника, а подробности выращивания этой ягоды Вы можете узнать в следующей статье .

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах Все курсы и Полезности, в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.


Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.

Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:

evgenij75

Незнакомец

Отправлено 14 August 2009 — 17:56

derevnja

Незнакомец

Отправлено 18 August 2009 — 11:29

Черная смородина — выращивание и уход

Наибольшее количество кустов смородины у нас в саду, конечно черной, потому что она наиболее вкусная и витаминная. В ягодах черной смородины содержится сахар, пектины, органические кислоты и минеральные соли. Об этом я прочитала в энциклопедии, но даже не зная такой информации, чисто интуитивно, съедая эту ягоду, чувствуешь прилив сил и здоровья.

А вот красная и белая смородины хотя и уступают черной в наличии шикарного состава витаминов, имеют свои преимущества перед ней в том, что обладают большей зимостойкостью и долго не осыпаются с куста. А какое вкусное желе получается из красной смородины! А какие соленые огурчики с ней! О!

Обязательно поделюсь с вами рецептами использования смородины в кулинарии.

Особенности выращивания черной смородины

Смородина — это типичный многолетний кустарник. В зависимости от сортовых особенностей кусты смородины могут иметь более или менее сжатую, компактную или раскидистую форму. Высота кустов в пределах каждого вида и сорта варьирует от низкой до высоты от 1 до 2 метров.

Жизнеспособность своего куста смородины вы можете определить по ежегодному приросту. Это прикорневые побеги (так называемые нулевые или побеги замещения), выросшие из почек, расположенных в нижней части ветвей у корневой шейки. В год появления побег замещения растет наиболее интенсивно, достигая высоты до 1 метра и более. Как правило, они растут вертикально и ветвятся обычно в следующем году. Плодоносит смородина на ветвях двух — трехлетней древесины.

При правильном уходе продолжительность жизни куста может достигать 20-25 лет.

Фаза цветения смородины кратковременная — 7-11 дней. Она может быть короче или продолжительней в зависимости от температуры воздуха и количества осадков. Созревает смородина в июле- августе, через 50-65 дней после цветения.

Разница в созревании ранних и поздних сортов составляет примерно 15 дней. Ориентируясь на это, я посадила в своем саду различные сорта, чтобы не пришлось торопиться со сбором урожая, так как черная смородина имеет свойства осыпаться сразу же после созревания и это надо учитывать.

А вот созревшие ягоды красной и белой смородины могут долго висеть на кистях, не осыпаясь, при этом их вкус не только не ухудшается, но даже нередко улучшается благодаря увеличению количества сахаров.

При правильном уходе за посадками смородины можно значительно повысить урожайность даже старых кустов.

Обрезка смородины

Первые два года кусты смородины я не обрезаю, даю ветвям расти вольно. Исключение — полегшие на землю, мешающие мульчированию перегноем и ботвой помидоров и картофеля. К слову, с тех пор, как стала защищать картофельной ботвой приствольный круг смородины, пропала огневка.

С третьего года начинаю обрезку. Весной обламываю лишние ветки, образовавшиеся от основания, оставляю не больше шести штук. Если этого не сделать, середина куста сильно загущается, нижние листья преждевременно опадают, а концы ветвей усыхают.

Сразу после съема ягод смородины, вырезаю лишние ветви, оставляя четыре однолетних, четыре двухлетних, две трехлетних. Цифры, конечно условные, число ветвей разных возрастов меняется в зависимости от силы роста и здоровья. Безусловно вырезаю все ветви пораженные смородинной стеклянницей, пониклые и имеющие слабые приросты. Обрезаю с ветвей все мелкие веточки, снизу оголяя основание куста. Благодаря этому он лучше проветривается. Если ветки оставить, то они окажутся в тени, и созревание ягод затянется.

В средней части куста вырезаю пересекающиеся ветки, которые мешают друг другу. Ветви смородины, растущие в ряду, поддерживаю опорами, установленными вокруг куста.

Может показаться, что в результате такой радикальной обрезки теряется часть урожая. Действительно количество ягод, которые может дать необрезанный куст, выше, зато на обрезанных растениях ягоды достигают максимального для сорта размера без особых агротехнических ухищрений.

Собирать ягоды легко, быстро и приятно, а весят они в сумме ничуть не меньше, чем обильный урожай мелких ягод, которые к тому же тяжело собирать в дебрях неухоженного куста.

Выращивание черной смородины

30 апреля 2011 Один комментарий

Кустарник черная смородина — одна из самых неприхотливых культур. Она вынослива и успешно выращивается в абсолютно разных регионах — от теплых до весьма суровых. Обзавестись этой породой совсем не трудно, поскольку она легко размножается, а ее саженцы недефицитны и относительно недороги.

Выращивать черную смородину достаточно просто— было бы желание. Данная культура быстро растет, уже на второй год после посадки начинает плодоносить и не требует особых хлопот.

Ягоды. Специфический вкус плодов черной смородины и продуктов их переработки знаком любому с детства. Может быть, по сравнению с малиной или земляникой не такой уж деликатес, зато она доступнее и содержит больше витаминов. В смородине много витамина С (аскорбинки), благотворное действие которого усиливается благодаря наличию в ягодах витаминов Р. Последние укрепляют стенки кровеносных сосудов.

Ягоды и семена содержат значительное количество витаминов А, Е и Р. Все перечисленные витамины относятся к группе так называемых антиоксидантов, то есть веществ, способных нейтрализовать вредные для человеческого организма свободные радикалы. Регулярное употребление ягод помогает противостоять всевозможным вредным воздействиям и болезням, продлевает молодость. Черная смородина содержит также органические кислоты и пектиновые вещества, которые улучшают пищеварение и удаляют из организма шлаки и радиоактивные вещества.

Существует множество разнообразных рецептов переработки черной смородины. К тому же она хорошо поддается замораживанию. Большинство ценных веществ неплохо сохраняются в переработанных или замороженных ягодах.

Использование для оздоровления. Научная медицина советует употреблять ягоды черной смородины в основном как природный источник витамина С (15 — 20 г ягод содержат суточную дозу). Кроме того, ее рекомендуют при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта, сердца, при простудных и других инфекциях, пародонтозе. Доказано, что свежие ягоды убивают некоторые болезнетворные бактерии (например, стафилококк) и вирусы гриппа. Ее почки и листья содержат эфирные масла, салициловую кислоту и дубильные вещества. Их водный настой обладает мочегонным и потогонным действием. Он рекомендован при лихорадках или заболеваниях почек и мочевого пузыря. Банные смородиновые веники или соответствующие ванны считаются народным средством против артритов.

В народной медицине вообще применяют все части растений черной смородины. Общеизвестно также использование свежих или сушеных листьев черной смородины как ароматной добавки в чай и как пряности при засолке и мариновании овощей. Раздавленные ягоды или их сок — чудесное средство для питательных и освежающих кожу лица масок (для сухой или увядающей кожи растертые ягоды смешивают со сметаной или кефиром).

Выращивание черной смородины.

Выбор места и посадка. Черная смородина не любит длительного застоя воды. Поэтому уровень грунтовых вод должен быть ниже 1 ,2 м от поверхности почвы. Зато она хорошо переносит кратковременные затопления (примерно до двух недель). Правда, весенняя вода может размывать грунт вокруг кустов, что для растений очень вредно. В таких случаях следует немедленно подсыпать почву. Избегайте замкнутых понижений, где во время весенних заморозков холоднее всего, поскольку цветки черной смородины не выносят минусовых температур. Эта культура терпит небольшое затенение.

Сроки. Знатоки предпочитают сажать черную смородину в середине осени. Дело не только в том, что смородина весной очень рано распускается, а это осложняет ее весеннюю приживаемость, особенно в засушливую погоду. Немаловажно, что именно осенью в питомниках максимально возможный выбор. А весной там, как правило, реализуют то, что не распродали с осени.

Саженцы смородины. Поскольку она хорошо переносит пересадку, в продаже преобладают растения с открытой корневой системой, то есть без контейнера. Искать саженцы в контейнерах есть смысл лишь в особых случаях: если вы, например, безнадежно опоздали с весенней посадкой или по каким-либо причинам вынуждены покупать растение за 2 — 3 недели до посадки. Тогда пригодится свойство контейнерных саженцев хорошо сохраняться и приживаться в течение всего лета.

Отличить качественный саженец черной смородины от плохого совсем не трудно. Саженцы смородины бывают однолетние и двулетние, первого и второго сортов. По цене они различаются соответственно: дороже всего двухлетки первого сорта, но экономичнее — однолетки второго сорта. При этом первые начнут развиваться несколько быстрее, хотя через 3 — 4 года разница между ними станет незаметной.

Двухлетние саженцы с открытой корневой системой первого сорта должны иметь толщину ветвей у основания не менее 1 см, второго сорта — 0,8 см (однолетние соответственно 0,8 и 0,6 см). Нормальная кора имеет коричневые оттенки (но не зеленая и не черная). Чем пышнее у саженца корневая система, тем лучше. Неопытные покупатели думают, что решающее значение имеет высота надземной части, и поэтому выбирают самый рослый саженец, даже если у него практически нет корней (это весьма развлекает продавцов). Зато садоводы со стажем предпочтут не самое высокое, зато коренастое растение с хорошими крепкими корешками.

По правилам ГОСТа саженцы должны продаваться без листьев и с обрезанными до 25 — 30 см ветвями. Однако, в последние годы, покупатели почему-то с подозрением относятся к «лысым» и укороченным саженцам. Со стихийно возникшей модой на облиственный и необрезанный посадочный материал никто не может ничего поделать; теперь листья и верхушки ветвей приходится удалять самим покупателям. Листья сразу же аккуратно отщипывают и выбрасывают, а обрезку можно отложить до момента посадки куста.

Яма. Обычно ее делают размером 40 х 40 х 40 см. Слой темной почвы из ямы оставляют рядом с ней — он пригодится для ее заполнения. Кроме того, понадобится 6 — 8 кг перепревшего навоза или компоста, примерно 200 г суперфосфата и 1,5 стакана древесной золы. Все это помещают в яму, добавляют такой же объем плодородной почвы и перемешивают. Сверху всю смесь присыпают тонким слоем земли без удобрений.

Посадка. Саженец располагают на 5 — 7 глубже, чем он рос в питомнике. Делается это для того, чтобы усилить ветвление и образование новых корней. Добиваться вертикального положения куста совсем не обязательно. Во время посадки почву нужно осторожно уплотнить и сразу же обильно полить (не менее ведра воды на куст). После того, как вся вода впитается, поверхность почвы вокруг кустика прикрывают мульчирующим материалом или присыпают сухой почвой.

Послепосадочная обрезка. Обрезают все побеги на высоте 5 — 7 см (2—3 почки) над уровнем почвы.

Уход. Черная смородина совсем не капризна, но на заботу о себе отвечает повышением урожая. Если не забрасывать ее на произвол судьбы, то проблем не будет.

Рыхление и прополка. С сорняками борются по мере необходимости. Их приходится удалять вручную, поскольку применять гербициды на смородине не рекомендуется. Рыхление как отдельный прием проводится примерно 2 раза в год: осенью или ранней весной (обычно после внесения удобрений) и после сбора всего урожая. В остальное время смородине обычно хватает того рыхления, которое происходит в процессе прополки. Нет никакой необходимости бросаться с тяпкой к смородине после каждого дождика или полива.

Мульчирование почвы. Позволяет сохранять больше влаги в почве и подавлять сорняки. Улучшает состояние растений и помогает экономить время. Но если вы не располагаете мульчирующими материалами, можно обойтись и без этого приема.

Полив. Черная смородина — довольно влаголюбивая культура. В первую очередь следует оградить от засухи недавно посаженные растения. У взрослых кустов потребность во влаге максимальна в период роста ягод и побегов (июнь) и после сбора урожая, когда закладывается урожай следующего года (август-сентябрь). Если осадков в такие моменты хватает, проблем не будет. Но в случаях, когда эти периоды оказываются засушливыми, ягоды могут осыпаться до созревания. А оставшиеся формируются мелкими и не достигают того размера, на который способны, к тому же снижается урожай следующего года.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия недостатка влаги, проводят полив. Примерная норма — 1,5 — 2 ведра воды на один куст.

Питание. Если при посадке яма была заправлена рекомендуемыми удобрениями, то в первые 2 года дополнительное питание растениям не нужно. Начиная с третьего года, рекомендуется ежегодно или через год добавлять удобрения. Основную порцию отмеряют осенью или рано весной. Перед рыхлением вносят по 4 — 5 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 0,5 стакана золы) вокруг каждого куста — это требуется делать ежегодно. Если удобрения вносят раз в два года, их дозу можно удвоить. Но утраивать и тем более учетверять ее уже нельзя, пропусти вы хоть 7 лет. Запомните: двойная доза — это максимум, что пойдет смородине на пользу.


Кроме основного внесения, немного удобрений можно добавлять в почву весной до начала июня, в период активного роста кустов. Это считается раннелетней корневой подкормкой. Используют разведенный водой навоз (1:8), или птичий помет (1: 10), или настой травы. Поливают, расходуя 1,5 — 2 ведра на куст по канавкам, которые затем сразу заравнивают.

Вместо указанных настоев можно использовать не столь полезное, но более удобное покупное комплексное удобрение (согласно инструкции на пакетике).

Иногда по разным причинам черная смородина начинает страдать от острого дефицита элементов питания. Тогда в порядке неотложной помощи применяют некорневую подкормку.

Защита черной смородины от заморозков. Заморозки могут нанести сокрушительный удар и лишить вас огромной части урожая. Но конкретные меры для ослабления повреждающего действия заморозков могут предпринимать лишь садоводы, живущие рядом с участком и «держащие руку на пульсе».

Можно в ожидании заморозка вечером смочить кусты водой и (или) поставить под ними емкости с водой, а можно надеть на кусты большие пакеты из пленки, бумаги или ткани. Так же, у кого есть силы не спать всю ночь, можно устраивать дымовые завесы.

Опоры для смородины. Раскидистость многих сортов создает определенные неудобства. Ухаживать за такими кустами сложнее, ягоды и листья пачкаются. Помогут любые подпорки из подручных материалов (в крайнем случае, подойдет натянутый вокруг кольев шпагат). Нельзя связывать куст слишком плотно, как метлу — даже с подпорками ветви должны свободно размещаться в пространстве.

Обрезка. Нужно ли ее делать? Санитарную обрезку выполняют обязательно, чтобы не накапливать в кусте инфекцию. Формирующую обрезку делать желательно, поскольку без нее кусты быстро загущаются, сильнее поражаются болезнями, плоды мельчают, а урожай самого лучшего сорта составит 0,5 — 1 кг с растения.

Санитарная обрезка черной смородины может проводиться в любое время года, по мере необходимости. Удаляют все чахлые, больные или поврежденные вредителями, а также сломанные ветви. Вырезают у основания куста все ветви старше 5 лет.

Формирующая обрезка выполняется поздней осенью или очень ранней весной, до распускания почек. В основном она сводится к прореживанию. На следующий год после посадки из всех прикорневых, то есть выросших в этом году из земли побегов, оставляют 4 — 5 удачно расположенных, не мешающих друг другу и развитых, а остальные вырезают на уровне почвы.

В последующие годы с прикорневыми побегами поступают так же, только оставляют их 3 — 4 штуки. Плодоносившие ветви укорачивают до сильного бокового прироста. Если такого прироста нет, вырезают всю ветвь. Вырезают новые побеги: загущающие куст, расположенные горизонтально, слабые, поврежденные. А также плодосившие ветви: старше 5 лет, со слабым приростом, загущающие куст, переплетающиеся, поврежденные.

Срок жизни в культуре. Как ни жаль, черная смородина не отличается долговечностью. На одном месте ее целесообразно выращивать около 12 лет. Можно продлить ее жизнь, если в возрасте 8 — 10 лет срезать почти весь куст до уровня почвы, оставив лишь появившиеся в этом году побеги.

Если смородина выращивается без омоложения, то к удалению стареющего растения следует готовиться заранее: за 1 — 2 года до конца этого срока приобрести (или размножить самим) и посадить молодые кустики новой смородины.

Черная смородина для занятых садоводов. Те, у кого не хватает времени на то, чтобы выращивать ее «по полной программе», могут отказаться от некоторых работ без радикального ущерба для урожая. Но как бы вы ни были ограничены во времени, не пытайтесь экономить время при посадке.

Прополку можно облегчить, если пользоваться тяпкой и оставлять подрубленную траву на месте.

Мульчирование позволяет сэкономить колоссальное количество времени на прополку и полив.

Питание растений значительно упростится, если основное удобрение вносить в двойной дозе не каждый год, а для подкормок использовать готовое минеральное удобрение.

Обрезку полностью исключить нельзя, но зато можно значительно сократить.

Санитарную обрезку следует делать в обязательном порядке, чтобы вовремя избавляться от инфекции. Формирующую обрезку можно не делать вообще (правда, при этом придется примириться со снижением урожая, уменьшением размера ягод и тем фактом, что кусты станут походить на густые джунгли).

Есть и другой вариант — применить специально разработанную экономичную систему обрезки черной смородины. Она очень проста. После посадки в течение 4 лет применяют только санитарную обрезку, а на 5-й год осенью срезают весь куст до уровня почвы. Этой же осенью в почву обязательно вносят удобрения. На следующий год, правда, урожая не ждите, зато потом ваша смородина будет как молодая и новая.

Еще по теме

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями:

Бизнес идея. Как выращивать смородину в домашних условиях

Категории: Сельское хозяйство | декабря 15, 2010

Среди ягодных культур по используемой площади в нашей стране смородина занимает первое место. Эта ягода обладает рядом преимуществ по сравнению с другими культурами, в частности, она: хорошо сохраняется в свежем виде без потери качества, а так же обладает высоким содержанием витаминов, это настоящий витаминный цех.

Смородина пользуется большим спросом у населения благодаря этим качествам. Для полного удовлетворения потребностей в этом продукте, к сожалению, производимой смородины недостаточно. К ее выращиванию предъявляются большие требования. При возделывании смородины требуются рыхлые суглинистые или супесчаные грунты, богатые влагой и питательными веществами. Меньше урожайность смородины на песке.

Качество посадочного материала имеет большое значение в возделывании высокоурожайных насаждений. Оно зависит от условий и способа выращивания. Саженцы должны быть здоровыми, чистосортными и иметь соответствующее сортовое свидетельство. Посадочный материал должен выращиваться в питомниках с маточных насаждений, которые получают, выращивая элиту.

В практике садоводства применяют такие способы размножения смородины: горизонтальными отводами и зелеными черенками. Распространенный способ размножения – горизонтальные отводы. В условиях с повышенной влажностью и температурой воздуха применяется также более интенсивный способ размножения смородины – зеленое черенкование.

Специалисты утверждают, что более продуктивны те насаждения, которые заложены саженцами, полученными из зеленых черенков. Сроки заготовки их – ранняя осень, с 15 по 5  сентября. Приживаемость осенних черенков намного выше весенних.

Перед заготовкой черенков маточные кусты поливают. Срезают однолетние побеги, при этом удаляя листья. Черенки должны быть толщиной 8-10 мм, длиной 20 см. Верхняя часть черенка срезается косым срезом на 1,5 см выше почки, а внизу – сразу под почкой прямым срезом. Заготовленные из средней части побега черенки приживаются лучше. Срезанные черенки связывают в пучки и хранят в подвалах во влажном песке или в опилках.

Перед высадкой черенков в школку их вымачивают в воде на протяжении суток. Для защиты почек от клеща черенки помещают в нагретую до 45 градусов воду на 15 мин. а затем в холодную – на 10-15 мин. Такая обработка черенков обеспечивает гибель клеща, не повреждая посадочный материал.

Черенки смородины высаживают ранней осенью. При хорошей влажности почвы зачатки корешков образуются еще осенью, а весной интенсивно растут корни и почки.

Впервые дни развития саженцев, их поливают через каждые 5-8  дней, а в дальнейшем – через 10 дней (в зависимости от погодных условий).

Выкапывают саженцы смородины вначале октября, в однолетнем возрасте (если они полностью выпускаются) и высаживают их в траншеи. Глубина траншей – 40 см, ширина – 80 см. Засыпают смесью земли и перегноя – 1:1. Черенки смородины высаживают осенью по схеме 10*8 см и сразу поливают. За вегетационный период 9-10 поливов и 2-3 прополки.

Приживаемость черенков, в зависимости от погодных условий, составляет – 50-85% от количества высаженных. Саженцы желательно реализовывать осенью, так как это лучший срок закладки насаждений смородины. Оставшиеся – нужно прикопать на специальной площадке. Укладывают их несколькими рядами, верхушками на юг, равномерно. Присыпают корневую часть и тщательно притаптывают землю.

Похожие статьи:

Получать статьи на e-mail:

(можно заказать саженцы — раздел саженцы, фото, цены)

Черная смородина (агротехника)

Выращивание черной смородины

В Украине черная смородина по-прежнему остается одним из признанных лидеров наших садов. Ее вкусные кисло-сладкие ягоды используются как в свежем, так и в переработанном виде.

Черную смородину подают на десерт как отдельно, так и в сочетании с мороженым или со сливками. Из смородины также получаются полезные компоты, соки и варенье. Современные сорта смородины имеют крупные ягоды и отменный вкус.

Черная смородина популярна еще и благодаря целительным свойствам ее ягод. Они содержат комплекс нужных человеку витаминов и микроэлементов и особенно богаты витамином C.

Целебными свойствами обладают даже почки и листья смородины, отвары которых используются при простудных заболеваниях.

Выбор места и почвы для посадки смородины

Смородина светолюбивая культура. Хотя частичная затененность не причинит ей большого вреда, все же лучше она будет плодоносить на открытых, хорошо освещенных местах. Зимостойкость смородины высокая. Однако следует оберегать ее от поздних заморозков, так как резкие перепады температур влияют на смородину отрицательно и могут вызвать подмерзание плодовых почек и, как результат, снижение урожайности.

Черная смородина предпочитает некислые или близкие к нейтральным почвы. Лучше всего она себя чувствует на местах с хорошим увлажнением. Влага важна для созревания ягод. При этом. дренаж почвы должен быть достаточным, чтобы не допускать застаивания воды.

Посадка смородины

Кусты смородины продаются как в горшках, так и с обнаженными корнями.

Посадочные ямы глубиной 40-45см готовят за несколько недель до посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. На дно ямы кладут ведро перегноя, перемешанного с землей и 100г суперфосфата.

Смородину лучше сажать осенью, начиная со второй половины сентября и до конца октября. Возможна и весенняя посадка. Чтобы не подвергать растение ненужному стрессу при пересадке, весной надо сажать как можно раньше, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки. Наиболее оптимально, чтобы расстояние между кустами было 1,8м. Посадочная яма должна быть достаточного диаметра, чтобы свободно вместить корни растения.

При посадке черной смородины следует обеспечить правильное заглубление растения. Корневую шейку саженца заглубляют на 5см. От этого растение образует дополнительные корни, а куст становится гуще. После посадки почву осторожно уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем.

После посадки все побеги саженца обрезают, оставив лишь 2 – 3 почки над землей. Такая обрезка может показаться радикальной, но она способствует развитию сильной корневой системы и образованию хорошо разветвленного куста.

Уход за черной смородиной

Основные меры ухода за смородиной заключаются в поливах, борьбе с сорняками и обрезке. Поливы особенно важны в засушливые периоды. Много влаги смородина потребляет и во время начала образования ягод и их созревания. Чтобы сорняки не отбирали влагу у смородины, их необходимо уничтожать.

С началом плодоношения смородину следует регулярно подкармливать удобрениями. Осенью под каждый куст вносят по 100-120г суперфосфата и 30-40г хлористого калия. Ранней весной вносят 40-50г азотных удобрений. Вслед за этим проводят ежегодное мульчирование смесью перепревшего навоза с торфом. Такое мульчирование не только удобряет, но также способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков.

Обрезку плодоносящего куста проводят ежегодно, как правило, поздней осенью или ранней весной. Из середины куста удаляют примерно 20% побегов, чтобы держать ее осветленной и незагущенной. Затем удаляют примерно 15% побегов старшего возраста, а также все больные и пораженные вредителями ветки.


Размножение черной смородины

О дним из наиболее простых и доступных каждому садоводу-любителю способов размножения смородины является размножение одревесневшими черенками. Несомненное преимущество этого способа в том, что он позволяет завести в саду новые желаемые сорта без лишних трудностей.

Черенки для высадки весной заготавливают в октябре-ноябре до наступления сильных морозов. Их берут с однолетних побегов без каких-либо признаков болезни. Выбрав здоровый одревесневший побег, из него вырезают черенок длиной 25см. С черенка осторожно обрывают листья и оба конца обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин, чтобы он не терял влагу при хранении.

До посадки черенки хранят закопанными в снегу или в холодильнике на полке под морозильной камерой.

Весной черенки сажают на специально подготовленных и удобренных грядках, вдоль середины которых выкапывают борозду глубиной 15см. Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом. Черенки сажают на растоянии 20см друг от друга. При этом. на поверхности оставляют лишь 1-2 почки черенка, а под землей – не менее 4-х почек.

Черенки присыпают землей осторожно, чтобы не повредить почки над и под поверхностью земли. Почву вокруг черенков уплотняют. Затем грядки обильно поливают и мульчируют мелким торфом или перегноем, что способствует сохранению влаги.

Сбор и хранение смородины

Спелость черной смородины определяют по черному цвету ягод. Ягоды лучше всегда собирать сухими: мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся.

Сухие ягоды хранятся в холодильнике 5-6 дней. Немного продлить лежкость смородины можно, собирая урожай не отдельными ягодами, а гроздьями.

Вредители и болезни черной смородины

Основой борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение правил агротехники. В хорошо ухоженном саду нет условий для развития вредителей и болезней. Прежде всего кусты не должны быть загущены, для этого своевременно проводят обрезку и сжигают поврежденные части растений. Осенняя перекопка междурядий способствует уничтожению большого количества зимующих вредителей.

Если все же вредители появляются, не следует начинать борьбу с ними сразу же с применения химических средств защиты. В том случае, когда вредителей мало, надо просто их собирать и уничтожать вручную. Так, например, легко поддаются сбору огневки. Рекомендуется применять настои и отвары инсектицидных растений, приносящие меньший вред по сравнению с ядохимикатами. Лишь при крайней необходимости можно прибегать к химическим мерам защиты .Н иже приводятся основные болезни и вредители смородины.

Болезни черной смородины

Антракноз смородины и крыжовника

Грибное заболевание смородины и крыжовника, поражающее листья. На них образуются мелкие расплывчатые, неправильной формы темно-бурые пятна. При сильном развитии болезни пятна сливаются, листья буреют, засыхают, пластинки их скручиваются краями кверху. У заболевших кустов сильно уменьшается прирост молодых побегов, резко снижаются урожай и сахаристость ягод.

Американская мучнистая роса, или сферотека

Грибное заболевание. которое поражает все части смородины: листья, завязи, ягоды и молодые побеги. Пораженные части растения покрываются белым, мучнистым, легко стирающимся налетом, который постепенно уплотняется и становится похожим на войлок темно-коричневого цвета. Заболевшие побеги искривляются, засыхают и отмирают, верхушечные листья скручиваются. Плоды не наливаются и преждевременно опадают.

Махровость (реверсия) смородины

Вирусное заболевание, свойственное всем видам смородины. Возбудитель находится в соке растений, поэтому заражается весь куст и частичная или полная его обрезка не помогает. Самые характерные признаки: лепестки становятся ненормально узкими и мелкими, часто приобретают несвойственную им фиолетовую окраску, ягод не завязывают.

Белая пятнистость (септориоз) смородины и крыжовника

Грибное заболевание. поражающее листья смородины и крыжовника. Болезнь появляется на листьях в июне в виде многочисленных сероватых округлых или угловатых пятен с темно-бурой каймой. Позднее на пятнах появляются мелкие черные точки – плодовые тела гриба со спорами. При сильном развитии заболевания листья преждевременно засыхают, скручиваются и опадают.

Бокальчатая ржавчина

Возбудителем бокальчатой ржавчины является паразитный грибок. На пораженных листьях появляются оранжевые пятна с желтыми подушечками спор, которые позднее принимают форму мелких бокальчиков. Пораженные листья у растений становятся уродливыми и преждевременно опадают, ягоды образуются недоразвитые.

Вредители черной смородины

Смородинная листовая галлица

Комарики мелкие, с коричневато-желтым телом. Личинки вредителя питаются еще не развернувшимися листьями, вызывая их уродливость и отмирание и рост вновь заложившихся боковых почек.

Смородинная златка

Личинки это жука питаются сердцевиной ветвей смородины. У поврежденного побега начинается усыхание вершины, быстро охватывающее весь побег. В результате плодоношение куста ослабляется.

Паутинный клещ Повреждает листья малины, земляники, смородины, покрывая их паутиной и высасывая соки. В результате листья желтеют и отмирают. Смородинный почковый клещ Повреждает почки смородины, проникая в них и питаясь ими. Зараженные почки имеют вздуто-округлую форму. Из них появляются бледные мелкие деформированные листочки.     Смородинная почковая моль Повреждает почки и ягоды смородины. При этом почки не распускаются и отмирают, а побеги с поврежденными засохшими почками имеют вид опаленных. Крыжовниковая огневка

Распространенный вредитель смородины и крыжовника. В начале распускания листьев происходит вылет бабочки, которая откладывает яйца внутрь цветков. Отрождающиеся гусеницы опутывают кисти с плодами паутиной и питаются ягодами.

Бледноногий крыжовниковый пилильщик

Личинки зеленые, съедают все листья, оставляя только жилки. При сильном развитии пилильщика кусты смородины и крыжовника остаются без листьев.

Крыжовниковая пяденица

Гусеницы этого вредителя объедают полностью листовую пластинку и жилки, оставляя только черешки листьев. В результате кусты оголяются.

Смородинная стекляница

Опасный вредитель всех видов смородины и крыжовника. Белые или розоватые гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз. В результате побеги отстают в росте, засыхают и отмирают.

Крыжовниковая побеговая тля

Тли высасывают сок из листьев и из концов побегов. Поврежденные листья свертываются в комок, а побеги искривляются и приостанавливаются в росте. На следующий год у пораженных растений замедляется общее развитие и задерживается распускание почек.

По материалам websadovod . ru

Выращивание красной и черной смородины и борьбе с вредителями смородины

Добавить в закладки:

Смородина поистине кладезь полезных человечскому организму элементов. В 1 чайной ложке черной смородины. перетертой с сахаром, содержится суточная норма витамина С. Смородина содержит калий, железо, море микроэлементов — вот неполный перечень содержимого этого чудодейственного сундучка здоровья.

Профилактика цинги и простуды, лучевой болезни, лечение желудочно — кишечных заболеваний, при парадантозе, гипертонию, атеросклероз, нарушение сердечного ритма и многих других заболеваниях.

Листья смородины — изюминка любой засолки. Соленья заготовленные с добавлением листьев смородины приобретают неповторимый и утонченный аромат.

Садоводы, любители смородины. со временем приобретают навык ее выращивания и с неохотой делятся своими секретами по уходу за этой королевой ягод.

Прежде всего нужно тщательным образом подбирать сорта смородины. Для того чтобы ягоды смородины радовали вас сладостью мякоти, размером и количеством, кусты смородины необходимо расположить там, где много солнца, защищать от вредителей и подкармливать до и после цветения. Почва под кустом смородины должна быть полностью очищена от сорняков а лишние подсохшие ветви и годичные побеги срезаны и сожжены. Для того, чтобы корень смородины был крепок и жизнеспособен, при обработке почвы его регулярно окучивают на высоту 2 см.

Если не принимать мер, большой вред урожаю смородины могут нанести садовые вредители, знающие не хуже нас, людей, полезные качества чудесных кустов.

К страстным любителям полакомиться почками смородины относят:

Моль смородиновую почковую, которая при хорошем аппетите и отсутствии мер по борьбе с ней способна уничтожить почки на кусте практически полностью. К мерам борьбы, предлагаемым опытными садоводами, относятся химические — препарат ИНТА — ВИР, механические — осенняя обрезка и уничтожение сухих и больных побегов.

Гусенница стеклянница смородиновая. Этот вредитель протачивает витиеватые ходы в побегах, после чего они засыхают. Уменьшить вероятность произвола гусенницы стеклянной можно регулярно подрезая сухие и увядшие ветки.

Тля листовая галловая — большая любительница белой и красной смородины. при этом образует на верхней стороне листа красноватые вздутия. Когда распускаются листья рекомендуется обработать их табачным отваром. Состав простой — 400гр табака, настаиваются в 10л воды, после чего кипятятся в течение 2 часов. После охлаждения добавляют еще 10 л воды. Состав готов. Непосредственно перед опрыскиванием добвавьте 40 гр мыла на каждые 10 л раствора.

Чудесные дары, заботливо приготовленные для нас природой, должны радовать нас, приносить пользу и здоровье, именно поэтому так важно знать как использовать их колоссальный потенциал в полной мере. Самое прямое отношение это имеет и к королеве ягод — смородине .

Дата публикации: 01 ноября 2008г.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *