Дом из газобетонных блоков своими руками

Дом из газобетонных блоков своими руками — этому посвящена страница нашего сайта. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Дома из газобетона

Дома из газобетона.

С его помощью можно возвести загородный дом, жить в котором будет весьма уютно, а расходы на такое строительство вполне по карману среднему классу. Низкая теплопроводность, малый удельный вес, огнестойкость, экологичность эти и многие другие свойства позволили газобетону стать в одну шеренгу с таким популярным строительным материалом, как, например, кирпич.

Достоинства газобетона

Стоимость стен из газобетона (ячеистого бетона) примерно на 30% ниже, чем стен из кирпича. Экономия начинается с фундамента. Поскольку дом из газобетона в 24 раза легче кирпичного (его вес 400700 кг/м3, у кирпича 1800 кг/м3).

Теплосберегающие свойства ячеистого бетона, его свойство дышать, подобно дереву, способствуют созданию комфортной для человека среды внутри помещения и позволяют значительно экономить на затратах по отоплению.

Газобетон очень прост и доступен в обработке. Его можно пилить, колоть, сверлить, резать. Благодаря этому из него можно изготавливать элементы конструкции любой конфигурации, воплощать самые затейливые архитектурные замыслы, значительно облегчать прокладку технических каналов в стенах под электросети и инженерные коммуникации.

Достоинств у газобетона масса, но есть и недостатки. Самый основной его недостаток гигроскопичность. Незащищенные стены из газобетона способны быстро набирать влагу и разрушаться вследствие этого. Особенно губительно для таких влагоемких стен промерзание. Поэтому в газобетонном доме рекомендуют проживать постоянно или, по крайней мере, обеспечивать внутри дома температурные условия, исключающие промерзание.

Для защиты от влаги и других негативных атмосферных воздействий газобетонные стены обрабатывают специальными растворами, штукатурят, облицовывают деревом, сайдингом, кирпичом или декоративным камнем. Здесь тоже имеются свои нюансы. Так, например, необходимое условие наличие вентиляционных каналов и пазух между газобетонной стеной и облицовкой. Иначе облицовка не защитит стены, а наоборот навредит.

Дома из газобетона удачная альтернатива кирпичу.

Дома из газобетона это своеобразная разновидность каркасных домов, в которых роль несущий конструкции выполняют монолитные железобетонные блоки, а заполнением служит ячеистый бетон, или газобетон. Ячеистый бетон относится к числу новых строительных материалов, в его составе известь, цемент, кварцевый песок и вода, а эксплуатационные качества сочетают прочность бетона и легкость дерева.

Этими качествами обладают и дома из газобетона прочные, теплые, способные дышащие. Облицованные кирпичом, дома из газобетона внешне неотличимы от кирпичных собратьев, при этом скорость их возведения значительно выше, а стоимость заметно ниже.

Дом из газобетона своими руками

Постройки из каменных материалов традиционно популярны у застройщиков при возведении загородных домов. И, хотя кирпич предпочитает половина застройщиков, 15% ниши рынка МДЭС занимают те, кто решил построить надежный и теплый дом из газобетона своими руками по разумной цене. Со момента изобретения материала Йоханом Эриксоном, шведским архитектором, в 1924 году, количество предложений и объемы продаж на рынке свидетельствуют о пике популярности газобетонных блоков среди застройщиков.

«Плюсы» и «минусы» газобетона

Основное преимущество материала в малоэтажном строительстве даже не демократичная цена, хотя по этому показателю возведение дома из газобетона намного доступнее кирпичных построек. Привлекательной характеристикой материала является соответствие блоков современным требованиям по сохранению тепла. Застройщики в последнее время пристальное внимание уделяют энергосберегающим технологиям и внимательно относятся не только к составлению бюджета стройки, но и к ежегодным расходам на обогрев.

Дом из газобетона – теплый и не требует дополнительных расходов на утепление благодаря характеристикам материала. Поэтому кирпичные постройки, связанные с существенными затратами как при возведении, так и в процессе эксплуатации постройки, уступают газобетонным блокам по ряду качественных характеристик. Отличительные преимущества материала:

  • незначительная погрешность геометрических размеров позволяет возвести ровные стены и дополнительно сэкономить на отделке. Кроме того, благодаря минимальным допускам по размерам, в кладке можно использовать специальный клей, что препятствует образованию «мостиков холода» и сокращает сроки возведения постройки;
  • теплофизические показатели газобетона выше не только кирпича, но и деревянного бруса и бетона;
  • высокая паро- и воздухопроницаемость в дополнение к хорошей теплоизоляции – признанный «плюс» любой «дышащей» постройки, так как циркуляция воздухообмена и естественная регулировка влажности обеспечивают идеальный здоровый микроклимат, свойственный домам из натурального дерева;
  • пористая структура материала создает незначительную нагрузку на фундамент, соответственно, строительство дома из газобетонных блоков не требует расчета дорогостоящих и сложных фундаментов, являясь дополнительной строкой экономии семейного бюджета.

Кроме того, газобетон обладает характерной для каменных материалов огнестойкостью и является безопасным для здоровья человека, экологически чистым материалом. Для ценителей оригинальных пластических решений дополнительным преимуществом является широкий выбор вариантов отделки и возможность самостоятельно выполнить замысловатые конфигурации арок, колонн, проемов из удобного в работе материала.

Хорошая абсорбирующая поверхность – еще один «плюс» в карму газобетона для тех, кто изучает как сделать дом из газобетона своими руками, так как поверхность отлично связывается как с фактурными, так и с фигурными штукатурками. К «минусам» относятся ограничения по применению материала для кладки стен (наружных, внутренних) и перегородок – влажность воздуха должна быть до 75%.

Для стен подвалов и цоколя газобетон вообще не рекомендуется, хотя и применяется в самострое. Однако качественное строительство дома из газобетона специалисты рекомендуют выполнять с учетом ограничений по использованию материала: исключить применение блоков в кладке стен, если присутствует мокрый режим, агрессивные воды, усиленное увлажнение бетона, в устройстве вентиляционных и дымовых каналов.

Все о строительстве из газобетона

Газобетонные блоки – универсальное решение для малоэтажной застройки. Однако отсутствие трудоемких работ – не причина игнорировать строительные стандарты. Поэтому стартом к строительству собственной «крепости» будут изыскания, в результате которых определяется уровень подземных вод и характеристики грунта. Проектирование дома может выполняться индивидуально (архитектурный проект) или по схеме приобретения готовых чертежей и последующей «привязки к местности».

Классическая технология строительства дома из газобетона повторяет этапы работ любой каменной постройки:

    • подготовка стройплощадки (организация временного энергоснабжения, места складирования материалов, земляные работы);
    • строительство (нулевой и основной циклы). На нулевом выполняется прокладка кабельной сети и трубопровода, закладка фундамента, транспортировка, обратная засыпка грунта, гидроизоляция и возведение подземной части. На основном выполняется укладка газобетонных блоков – «коробки»: балок, несущих стен, монолитных конструкций, колонн, междуэтажных перекрытий. Кроме того, выполняется монтаж лестниц, вытяжных труб, оконных и дверных конструкций;
    • отделка (наружная, внутренняя) включает монтаж кровельного материала, кладку простенков, штукатурку, заполнение проемов.
    • Кроме того, на этом этапе выполняется установка коробок, электромонтажные работы, прокладка систем отопления. Внутренние работы – это монтаж инженерных систем, перегородок, отделка потолка, укладка напольных покрытий, декоративная отделка;
    • отделка интерьеров включает финишную покраску, установку межкомнатных дверей, монтаж настенных покрытий, электро- и сантехнические работы.

    Завершающим этапом работ для тех, кто изучает как построить дом из газобетона своими руками, является установка мебели и стилизация помещений по дизайн-проекту или на свой вкус. Дизайн интерьеров – последний шаг к переезду в новое жилье, поэтому от тщательной подготовки ко всем этапам и организации строительства зависят не только качество жизни и параметры комфорта созданного своими руками объекта недвижимости, но и сроки заселения.

    Инструменты и материалы

    Возведение дома из современного материала требует предварительной подготовки и изучения особенностей. Кладку стены из газобетона рекомендуется выполнять с использованием раствора М50 при выборе мелких блоков, тяжелых растворов – для внутренних стен, легких – наружных. Оптимальная толщина шва составляет 12 мм, при этом специалисты советуют стремиться к уменьшению показателя, а не к увеличению, иначе неизбежно ухудшение теплотехнических характеристик.

    К особенностям строительства из газобетона относится повышенное внимание к гидроизоляции: после того, как возведен фундамент для дома из газобетона своими руками, обязательно уложить на битумной мастике 2 слоя рубероида для защиты от намокания стен в месте опирания на цоколь.

    Кроме того, обязательно качественное выполнение примыканий стен к кровле, карнизных свесов и самой кровли. Для возведения качественной постройки потребуются инструменты:

    • штроборез для устройства пазов, канавок, штроб в комплекте с молотком и долотом;
    • пила (электрическая дисковая, ленточная) или ручная ножовка. При больших объемах работ, ручная ножовка, даже с высокой степенью износостойкости и победитовыми наконечниками – гарантия потраченных нервов и низкой интенсивности строительства, так как точить инструмент придется после каждого распиленного десятка блоков;
    • ручной рубанок пригодится при снятии фасок;
    • сверла (перьевые, винтовое) для сверления под инженерные коммуникации и электрическую разводку.

    Для подготовки клеевого раствора необходимо подготовить лопастную мешалку – насадку к электродрели. Кроме того, при возведении дома пригодится уголок, направляющий шаблон, резиновый молоток, а также строительный уровень.

    Мастер-класс «от строителей»

    Возведение качественной постройки требует не только последовательного выполнения работ и соблюдения строительных стандартов как на этапе выбора места дома, так и в процессе строительно-монтажных работ. Газобетон – хрупкий, лишенный эластичности материал с невысокой стойкостью на изгиб. Поэтому до начала строительства рекомендуется учесть полезные рекомендации опытных застройщиков на любом этапе работ:

    1. Устройство фундамента (монолитного ленточного, плитного) обязательно выполнять с гидроизоляцией (вертикальной, горизонтальной) цоколя и стен подвала, а также выполнить отмостку. Внимательное отношение к совету – залог того, что основа дома будет надежно защищена от талых вод, атмосферных осадков, капиллярного подсоса влаги и конструкция прослужит длительное время без дополнительных расходов на ремонт.
    2. Стены своими руками рекомендуется возводить с углов, последовательно, рядами по периметру. Кроме того, стены обязательно уложить на гидроизоляцию, а первый ряд – на цементно-песчаный раствор толщиной 30 см. Блоки при подготовке к кладке стен необходимо очистить от грязи, пыли, битые обработать и использовать для внутренних стен и простенков фронтонов.

    По типу кладки стены могут быть 1-2-3-слойными. Для внутренних несущих рекомендуется перевязка вертикальных швов, для наружных – смещение вертикальных швов. Популярные материалы облицовки (силикатный, керамический облицовочный кирпич) необходимо крепить к стене с использованием гибких металлических связей: арматурной сетки, металлических скоб. Обязательное условие использования металлических связей – антикоррозийное покрытие: цинкование, металлизация алюминием, лакокрасочное покрытие.

    При использовании газобетонных блоков в оформлении проемов (оконных, дверных) рекомендуется выбрать эффективный утеплитель: минеральную вату, пенополистирол. Для устройства перегородок до 3 м достаточно блоков плотностью D500 толщиной до 200 мм, если более – необходимо выполнить армирование стеклосеткой или оцинкованной полосой. Соблюдение строительных стандартов и следование советам мастер-класса опытных строителей – гарантия того, что теплый, уютный и красивый дом из газобетона прослужит много лет без дополнительных эксплуатационных издержек.

    Строительство дома из газобетонных блоков своими руками

    Кода люди сталкиваются с вопросом из какого материала строить дом своими руками, то многим приходится выбирать исходя из цены на строительные материалы, выбирают те, которые имеют лучшее соотношение цена/качество и ориентируются на отзывы. Как правило выбор сводится к строительству используя  газобетонные или пенобетонные блоки про отличия которых, вы можете посмотреть тут. которые имеют хорошие характеристики по большому количеству параметров. Конечно у них есть и недостатки (как и у практических всех строительных материалов), но достоинств строить из него получается быстрее и дешевле, но не подготовленному человеку будет довольно не просто. Стоит учитывать так же, что существует несколько видов газобетонных блоков.

    Дом из газобетона своими руками

    Плюсы газобетонных блоков

    • Газобетон качественный и надежный строительный материал
    • Срок службы дома из газобетона не менее 25-30 лет
    • За счет больших размеров блоков, строительство происходит быстрее, а швов становится меньше
    • Газобетон хороший теплоизолятор, благодаря своей пористой структуре
    • Блоки газобетона имеют правильную форму, практически идеальную, за счет этого, при кладке можно использовать специальный клей для газобетона, а не раствор
    • Не высокая цена за кубический метр газобетона

    Минусы газобетона

    • Высокая впитывающая способность является основным недостатоком газобетонных блоков
    • Креплние тяжелых предметов на стены, возможно только с помощью специальных крепежей
    • Газобетон содержит небольшое количество примесей извести

    • Требуется дополнительная отделка фасада
    • Внутренняя отделка стоит дороже, чем например отделка кирпича
    • Вероятность образования трещин при усадке

    Если не выполнить гидроизоляцию газобетонных блоков, то он будет собирать влагу, что может привести как к промерзанию стен, так и к появлению плесени.

    Этапы строительства дома из газобетона

    Подготовительный этап

    Подготовительный этап то воспользуйтесь геодезической картой местности, найти документы такого типа можно в БТИ.

    После того как определитсь с выбором, необходимо произвсети расчет необходимого количества газобетона на дом. Подсчитать сколько кубов газобетонных блоков потребуется для строительства дома.

    Нужно определить количество газобетона в кубических метрах, который понадобится для строительства дома, брать на много больше не зачем (запас газоблоков конечно нужен, но скорее всего останутся блоки от дверных и оконных проемов ), т.к. это приведет к увеличению стоимости строительства дома из газоблоков, а ведь вам еще столько всего придется купить для дальнейшего ремонта нового дома.

    Для начала нужно определить площадь всех возводимых стен и далее уже учитывая размеры блоков газобетона, определить суммарное количество нужного строительного материала.

    Для примера возьмем одну стену длинной 10 метров ( пусть будет таких 4 стены ),а другие будут по 8 метров ( так же 4). Это значит, что 10+10+10+10+8+8+8+8=72 — длина периметра. Высота дома на пример 3 метра. Считаем 3 x 72= 216 метров квадратных — площадь стен.

    Газобетонные блоки для строительства дома, для удобства продают кубическими метрами. Что бы теперь подсчитать необходимое количество газобетонных блоков в кубометрах, нужно 216 умножить на 0,3 ( толщину блока ) получаем 64,8 кубических метров. Эта цифра и будет тем количеством необходимых кубометров газобетона, требуемого для строительства стен. Для подсчета дополнительных стен и межкомнатных перегородок, воспользуйтесь той же формулой.

    Помните, что при строительстве капитальной стены, может понадобиться полнотелый кирпич, так же он может понадобится и для строительства цоколя. Рассчитать необходимое количество кирпича, можно по той же простой формуле.

    Так же, понадобится купить бетон для фундамента и раствор для укладки газобетонных блоков (лучше использовать клей для газобетона )

    На этом предварительное задание заканчивается и можно приступать к строительству дома.

    Строительство дома

    Строительство любого дома, в том числе и дома из газобетона, начинается с фундамента.

    Если вы планируете построить один или двух этажный дом, то будет достаточно глубины фундамента порядка 1.7-2.0 м и шириной 0.4-0.5 м. Роем траншею для фундамента и подсчитываем необходимое количство кубов бетона.

    Подробнее про выбор фундамет и какой фундамент выбрать, смотрите в ранее опубликованной статье тут .

    После того, как фундамен для дома будет готов, нужно его тщательно гидроизолировать и сделать цоколь из полнотелых кирпичей.

    Кладка газобетонных блоков

    При кладке газобетонных блоков, очень важно тщательно заделывать все швы герметично, что бы не было щелей, иначе, в этих местах, он просто напросто будет продуваться, в связи с этим, могут значительно увеличиться потри тепла. Хорошо конечно использовать высококвалифицированных наемных специалистов, но и за ними необходим контроль. При укладке газобетонных блоков нужно наносить клей и на торцы и на швы,  рекомендуем дополнительно тщательно промазывать места кладки с обеих сторон, для того что бы избежать появления холодных мест.

    Так же очень важно, выполнить идеально кладку газобетонных блоков первого ряда,  для  того что бы следующие ряды кладки были ровными.

    Для этого,  нужно натянуть шнур для выравнивания  первого ряда, после чего, на слой гидроизоляции наносится раствор (цемент-песок 1:3) и для точной и ровной кладки газобетонных блоков, нужно использовать уровень, все время сравнивая показетели.

    Если нужно немного подвинуть блоки газобетона в первом ряду, это можно сделать используя резиновый молоток (киянку).

    Если при кладке газобетонных блоков, появится необходимость вставить блок газобетона, который должен быть меньше по размеру, то следует знать, что газобетонные блоки можно пилить и используя как ручную пилу для газобтона, так и электрическую.

    После чего подровнять отпиленную сторону рубанком, теркой или полутеркой.

    При монтаже блоков, не забывайте тщательно обрабатывать клеем боковые стороны и швы с обеих сторон, для плотного соединения блоков, без щелей.

    Технология укладки газобетонных блоков

    Инструменты, необходимые, для выполнения кладки газобетонных блоков.

    1. Шпатель-гребенка
    2. Штроборез для газобетона
    3. Рубанок по газобетонным блокам
    4. Пила для газобетона
    5. Кельма для газобтона (ковшеобразного типа, равный ширине блока)
    6. Клей для газобетона (наносится слоем около 3 мм)
    7. Полиэтиленовая пленка (для защиты газобетона на ночь и от дождей)

    Используя кельму, наносите клей для газобетона, на подготовленное основание, выровняв раствор шпателем, после чего можно приступить к кладке газобетонных блоков.

    Когда будет завершен первый ряд, используя рубанок для газобтона, выравнивается верхний слой блоков, и очищается от мусора. Это необходимо делать по завершении кладки любого последующего ряда блоков газобетона. Будьте внимательны, все время проверяйте кладку по уровню, в дальнейшем это позволит избежать многих проблем, включая такие серьезные, как трещины.

    Укладка газобетонных блоков своими руками, очень ответственная процедура, нужно быть все время внимательным и аккуратным, что бы не пришлось ломать, для того что бы переделывать.

    Газобетонные блоки кладутся начиная с углов. Если стены достаточно длинные, для того что бы они получались ровными и для избежания провиса шнура воспользуйтесь промежуточными маячными блоками. Не забывайте так же, что в первом и каждом 4 последующем ряду должны быть установлены армопояса, для увеличения надежности всей постройки.

    Перед монтажом маячных блоков, необходимо, выполнить нивелировку углов и всех примыканий к стене.

    Шнур натягивается по верхнему уровню маячных блоков, примерно на 3-5 мм от боковой грани и закрепляются.

    При укладке следующих рядов блоков газобетона, обязательно нужно перевязывать блоки, делается это  смещением нового ряда относительно предыдущего на 8-10 см, как минимум.

    Если при кладке газобетонных блоков из швов сочится клей, его нужно удалить кельмой.

    Если оставляете стройку, то блоки нужно защитить от дождя и от появления утренней росы, делается это с помощью полиэтиленовой пленки. Желательно закончить строительство дома до начала сезона дождей и успеть накрыть его крышей. Помните, что газобетон хорошо впитывает, и если намокнет придется его просушить.

    По завершению кладки стен, необходимо выполнить теплоизояцию стен из газобетона и отделку фасада дома.

    На самом деле, построить дом из газобетонных блоков своими руками можно, нужно лишь разобраться во всех аспектах строительства.

    Задавайте вопросы и делитесь советами из личного опыта в комментариях!

    Дом из газобетона своими руками

    Поэтапное иллюстрированное руководство по строительству дома из газобетона (нажмите для просмотра)

    Построить дом из газобетона своими руками можно при наличии, как стандартного строительного инструмента, так и специализированного. предназначенного для работы с ячеистыми бетонами. Это специальная кельма с зубчатым профилем для нанесения слоя клея определенной толщины, пила для газобетона с зубьями повышенной твердости для подготовки доборных блоков в рядах и рубанок для газобетона. позволяющий выравнивать горизонтальную поверхность рядов.

    Примечание!

    Компания ООО ХЕБЕЛЬ-БЛОК является ведущим дилером заводов-производителей газосиликатных блоков в Центральном Регионе. В связи с этим, мы можем предложить лучшие цены на продукцию заводов ЛЗИД (Липецк, технология Hebel), ЛКСИ (Липецк, технология Универсал), Кселла Аэроблок Можайск (Можайск, технология Ytong).

    • получить детальную информацию о строительстве дома из газобетона можно из статьи поэтапное строительство дома из газобетона и из цикла статей здесь. а также из видео здесь
    • узнать цены на газосиликатные блоки можно в быстром прайс-листе или, более детально, в меню слева;
    • обратится в компанию за консультацией или для покупки можно при помощи формы выше. или позвонив по телефонам компании

    Следует помнить об обязательной гидроизоляции фундамента, поскольку при строительстве дома из газобетона вопросы защиты от проникновения влаги приобретают исключительное значение. А также о том, что верхний уровень фундамента должен быть укреплен монолитным армированным поясом из тяжелого бетона, чтобы исключить возможность неравномерной просадки стен. Иначе возникшие изгибающие напряжения могут превысить невысокий допустимый предел прочности газобетона на изгиб, а это приведет к трещинам в конструкции.

    Если строить дом из газобетона своими руками, то нужно быть готовым к жесткому соблюдению уровня и ровности на всех рядах кладки, в том числе на нулевом уровне цоколя фундамента. Хотя первый ряд газоблоков обычно укладывают на цементный раствор по слою гидроизоляции для выравнивания неровностей фундамента, толщина раствора должна быть минимально возможной, поскольку цементный раствор не только уменьшает общие теплоизоляционные характеристики кладки, но и хорошо впитывает в себя атмосферную влагу. А она потом диффундирует в газобетон, снижая его конструктивную прочность, что крайне важно для первого ряда, и увеличивая теплопроводность материала.

    Все последующие ряды газоблоков кладутся на клей, но толщина клеевого шва должна быть по возможности минимальной, поскольку сопротивление теплопередаче при увеличении толщины шва с 1 мм до 10 мм уменьшается почти на 20%. А это в масштабах всей конструкции приведет к увеличению теплопотерь через кладку более, чем на четверть. Поэтому начиная с первого ряда кладки газобетонные блоки выравнивают с помощью рубанка для газобетона, стремясь добиться минимальных выступов (или впадин) в ряду.

    Столь же аккуратно прирезают пилой для газобетона доборные блоки для каждого ряда, добиваясь равномерного и минимального зазора при их размещении. Скорей всего, если строить дом из газобетона своими руками, для выравнивания рядов и прирезки доборных элементов придется использовать специальные приспособления, конструкции которых часто описывают на сайтах и форумах.

    Оконные и дверные проемы по вертикалям обычно не армируют, если дом одно- двухэтажный. Но перекрывать проемы нужно армированными конструктивными элементами. Если строить дом из газобетона своими руками, то оптимальными для этих целей будут готовые перемычки из газобетона. которые обычно продаются компаниями, реализующими газобетон. Эти перемычки по высоте одинаковы с газобетонным блоком и также укладываются на слой клея.

    Верхний ряд блоков вне зависимости от типа крыши замоноличивается армированным поясом, что позволяет равномерно распределить нагрузку от плит перекрытия на стену. В качестве плит перекрытия лучше использовать достаточно легкие армированные плиты из газобетона «сухой» бесклеевой сборки «шип-паз», или же сборно-монолитные перекрытия из ячеистых бетонов, которые можно установить собственными силами без использования спецтехники.

    Помимо основных строительных работ из-за того, что газобетон чувствителен к влаге нужно в при необходимости защищать кладку от прямого воздействия атмосферных осадков. А по окончании строительства как минимум гидрофобизировать наружные стены раствором с хорошей адгезией к газобетону.

    Если у Вас возникли вопросы, или Вы желаете сделать заказ, позвоните:

    Дом из газобетона своими руками

    Оглавление:

    Современный дом сейчас требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения. Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня возведение нового дома требует предварительных расчетов по теплосбережению. Привычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не отвечает нормативным требованиям по сохранению тепла или требуют дополнительных мер по утеплению здания.

    Прекрасной альтернативой строительству из кирпича сегодня является возведение дома из газобетона, благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности. Перед тем как сделать дом из газобетона, следует ознакомиться с достоинствами использования этого материала для возведения частного дома.

    Отличительные преимущества строительство дома из газобетонных блоков :

    • Теплофизические показатели строений из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянного бруса.

    • Для газобетонных блоков характерна небольшая погрешность геометрических размеров, что дает возможность строительства идеально ровных стен, и существенной экономии на стадии отделки здания.
    • Стены из газобетона из-за пористости своей структуры обладают высокой паро и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, присутствует постоянная естественная регулировка влажности воздуха и циркуляция воздухообмена — эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к натуральным деревянным домам.
    • Точные размеры газобетона имеет минимальные допуски, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при кладке газобетонных блоков специальный клей с небольшими зазорами в кладке, что значительно увеличивает скорость строительства дома и в процессе эксплуатации препятствует образованию в строении мостиков холода.
    • Особое достоинство газобетона огнестойкость и экологичность.
    • Благодаря пористой структуре газобетона вес блоков на площадь стен ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузки на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, что позволяет в следствии существенно удешевить строительство.

    Остановив свой выбор на газобетоне, как на основном строительном материале для возведения собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном. В проекте должны быть обозначены основные конструктивные узлы строения: фундамент, этажность с разрезами, стропильная конструкция крыши и расчет кровельной поверхности, оконные и дверные проемы с указанием их усилений перемычками. Заранее продумайте финишную отделку дома из газобетона. Из газобетона можно самому выпиливать различные арки, придавать им округлые формы проемов и колонн. Обладая отличной абсорбирующей поверхностью, в процессе отделки материал прекрасно связывается с различными фигурными и фактурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии в отношении строительства и отделки дома из газобетона могут быть безграничны.

    Подготовительные работы

    Для строительства дома из газобетона нам потребуется провести ряд подготовительных работ:

    • Газобетонные блоки должны перевозиться к месту строительства на специальных поддонах, зафиксированные термоусадочной пленкой. Для избегания смещения поддоны закрепляют стропами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
    • Работы по укладке выполняют при температуре окружающей среды от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно увлажнять водой.
    • В холодное время года для укладки газобетонных блоков используют клей со специальной добавкой, что позволит производить работы по строительству при температуре окружающей среды до -15 градусов.
    • Сначала провести освещение на рабочую площадку.
    • Подготовить место для складирования газобетона.
    • Организовать место для закрытого склада строительных материалов (для сухих смесей).
    • Заранее привезти на объект оборудование, инструмент, инвентарь.
    • Завести на объект газобетон и сухие смеси для кладки хотя бы на неделю работы.
    • Выполнить геодезическую подготовку и разбивку осей на местности, указать абсолютный показатель нулевого горизонта.
    • Выполнить обустройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно документации проекта.
    • Изучить инструкцию по способу приготовления кладочного раствора из сухих смесей.
    • Изучить способы и приемы ведения работы и безопасной организации рабочего места.

    Технология строительства дома из газобетона

    Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где уже на протяжении длительного периода этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома, которые построены из газобетона стоят во многих странах Европы, Канады, Азии уже на протяжении многих десятилетий.

    Как построить дом из газобетона

    Технологический порядок

    1. Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент. в зависимости от типов грунтов на участке, размера будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может быть от трех недель. Точно можно сказать только после разведки геологии на участке, его удаленность, наличие подъездных путей, проекта дома, типов фундамента. Важным моментом возведения фундамента дома это грамотное обустройство отмостки строения. Небольшим недостатком материала является его повышенное водопоглощение, поэтому защите конструкции от влаги необходимо уделять большое внимание.
    2. Стены из газобетона. Для усиления надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность будет выше двух этажей, предлагается применять армированные пояса, то есть дополнительно укреплять периметр стен дома.
    3. Укладка газобетонных блоков должна производиться на специальный кладочный раствор при помощи специального инструмента или гребенчатой лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой. Выравнивание блоков газобетона осуществляется с помощью резинового молотка. Это должно обеспечить целостность газобетона и равномерность кладки. Одним из достоинств возведения стен из газобетонных блоков является то, что они почти не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что существенно снижает срок строительства.
    4. Перекрытия дома из газобетона могут быть деревянными, а также из бетонных плит промышленного производства, монолитными, или в конструкции одного дома может быть комбинация различных перекрытий.
    5. Строительство крыши. Это очень ответственный этап, в течение которого производят монтаж стропильной системы крыши и обустройство кровельной конструкции.
    6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
    7. Внутренняя отделка.
      • Прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление)
      • Обустройство основания пола дома
      • Возведение внутренних перегородок
      • Подготовка поверхности стен под финишную отделку
      • Финишная отделка фасада. Подшивка свесов карнизов к конструкции крыши и монтаж водостока. Финишная отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции:
        • выравнивающую, то есть скрывать возникшие неровности кладки
        • защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки
        • декоративную, придавая зданию красивый внешний вид
        • Ландшафтный дизайн участка, обустройство малых архитектурных форм, строительство забора.

        Обратите внимание! Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не потревожат новый дом!

        Поэтому, при соблюдении всех технологических норм при возведении дома из газобетона, применении строительных отделочных материалов хорошего качества и надежной защите фасада дома он будет теплым, уютным и долговечным, и прослужит своим хозяевам надежно на протяжении многих лет.

        Построить дом своими руками из

        538 492,0 руб.

        Только для Московского региона!

        Расчёт стоимости работ

        Газобетонная кладка с навесным фасадом из сайдингового профиля

        Газобетонная стена

        По пожарной безопасности, теплоизоляционной способности, акустической защите газобетонный блок многократно превосходит обычный кирпичный материал.

        По сравнению с иными кирпичными блоками блоки из автоклавного газосиликата обладают значительной и однородной по материалу структурой микропор, что объясняет их непревзойдённые теплозащитные свойства, а также паропроницаемость.

        При том, что блоки из газобетона заявляются, как очень удобный в работе и теплоэффективный конструктивный материал, их использование оправданно только при гарантии чёткого соблюдения инструкций производителя и закупки непременно фирменного материала: Ytong, Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess, лучше с участием специально обученных мастеров.

        В настоящий момент отдельные заводы предлагают газобетоноблоки автоклавного затвердения (Beston®, Ytong®, Hess®, Wehrhahn®, Hebel®) с минимальным разбросом размеров (в диапазоне ±1 мм), которые можно монтировать на специальный монтажный клей.

        Сложенная по такой технологии стена отличается минимальной теплопроводностью, из-за того, что исчезают холодные зоны, создаваемые кладочными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, также издержки по монтажу блоков газобетона уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

        Монтажный клей для газосиликатного блока стоит примерно в 2 раза дороже традиционного цементно-песчаного заполнителя, при 5-6 раз меньшем расходе.

        Согласно нормам теплоизоляции сооружений, для средней климатической зоны страны достаточно наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

        Фасадная отделка стен из газобетонных блоков не должна преграждать перемещение водных испарений из комнат на улицу. Поэтому, не рекомендуется газобетонные стены оштукатуривать цементно-песчаной штукатуркой, покрывать пенопластом, красить газонепроницаемыми составами.

        При устройстве стен из газобетонных блоков важно учесть массу производственных нюансов и запретов, иначе, взамен снижения затрат по утеплению, реально получить слишком некомфортные, сырые, а случается и просто аварийные стены.

        • К укладке начального ряда газобетоноблоков необходимо отнестись как можно более серьёзно, проверяя лазерному уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
        • Некондиционный или немного выступающий газосиликатный блок следует подогнать шпателем под необходимый уровень по месту его монтажа.
        • Блоки из автоклавного газосиликата можно штробить, фрезеровать, сверлить, пилить пилой по дереву, строгать в условиях стройплощадки.
        • По рекомендации изготовителя, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки желательно армировать стальными сетками.
        • С целью монтажа арматурных стержней, по верху кладки вырезаются болгаркой канавки габаритами 30*30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим составом для газосиликатных блоков.
        • По верху блоков газосиликата, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной — 20 см. По внешней стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.

        Сооружение стеновой конструкции происходит следующим образом:

        • Первым этапом из газосиликата выполняется стена.
        • По внешней стороне стены, с учётом организации воздушного промежутка, прикрепляются стальные направляющие либо сосновые рейки, предварительно антисептированные, толщиной 34 см, с интервалом пол-метра.
        • На подготовленные стойки крепится облицовка из сайдингового профиля.

        Облицовка из винилового сайдинга

        Следует отметить, что поливинилхлоридный сайдинг может иметь симпатичный внешний вид и выполнять свои функции много времени, лишь с оговоркой пунктуального соблюдения монтажной инструкции.

        Продавцы пластикового сайдинга. например, марки: Holzplast, Docke, Mitten, Georgia Pacific, Tecos, Varitek, Nordside, Snowbird, Орто, Gentek, Vytec, FineBer, АльтаПрофиль, выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою неповторимость.

        ПВХ профиль при пожаре только расплавляется, возгораясь при температурах не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас самозатухая при ликвидации очага огня, причём количество опасных для здоровья выбросов не больше, чем при сгорании постройки из дерева.

        Поливинилхлоридный сайдинговый профиль коррозиционностоек, стоек к билогическим, атмосферным, ударным агрессиям, характеризуется самозатуханием вне источника пламени.

        Поскольку поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует использовать неплотное закрепление виниловых пластин.

        Типовые аспекты крепежа ПВХ профиля:

        • При установке последующей полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с предыдущим рядом и, без вытягивания, прикрепите шурупами.
        • Не нужно с усилием затягивать винты в монтажных прорезях, потому, что сайдинговые панели установливаются таким образом, чтобы свободно „ходить“ из стороны в сторону.
        • Нужно обеспечивать зазоры, порядка 10 мм, в точках сочленения сайдинговой панели и фурнитуры: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п. а также в местах подвода внешних коммуникаций (трубы, кронштейны, кабели, провода), с целью компенсации тепловых расширений или сжатий сайдингового профиля.
        • Забивать гвоздики или вворачивать саморезные винты в сайдинговую панель следует в центр готовых крепёжных отверстий, чтобы не препятствовать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию поливинилхлоридного профиля.
        • Укладку декоративных панелей желательно вести, начиная с тыльной стены постройки, передвигаясь к фасаду, причём каждая очередная полоса сайдинга будет перекрывать ранее прикреплённую в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, — данный способ позволяет спрятать швы, по той же причине, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, надо развигать по отношению друг к другу.
        • Крепление ПВХ полос производится снизу вверх, при этом, вначале устанавливается скрытая начальная рейка.

        Ленточный фундамент из монолитного ж/бетона

        Ленточный бетонный фундаментный монолит, наиболее часто, используется для кирпично-блочной кладки, или в ситуациях пучинистых геоподоснов. Толщина фундаментной ленты соответствует поперечному размеру кладки.

        Заглубление фундамента получается исходя из метео-данных промерзания почвы в районе застройки. На неглинистых геоподосновах и при низком расположении водоносного слоя, допускается устанавливать подошву фундамента над уровнем промораживания грунта, но не выше, чем на пол-метра от поверхности. В качестве примера, в условиях центральной части России основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,75-2,1 метра (более точно получается геосъёмкой).

        • На дно ямы засыпается крупный песок с толщиной слоя до 300 мм — это песчаная подсыпка, главная задача которой — выведение в горизонт подосновы. Подготовка из песка обычно выполняется в глиносодержащих землях. Подложка промачивается водой и трамбуется.
        • Для того чтобы исключить потерю влаги затвердеваемым бетоном, песчаная подложка и стенки фундаментной ямы укрывается мембраной из полиэтиленового материала.
        • По технологии, перед распределением бетона, в готовую опалубку помещается армо-пояс, состоящий из связанных решёток номера AIII Ø10-12 мм. Нужно сказать, что на рынке комплектующих представлена арматура из стеклопластика типа АБП, демонстрирующая замечательное отношение стоимостных и функциональных параметров.
        • Качество бетонного раствора на стойплощадке смотрится по его текучести, а именно: раствор, при вываливании, должен оставаться лежать горкой, без растекания. Подобную проверку рекомендуется делать в связи с тем, что товарный бетон нередко доставляется черезчур жидким.
        • Для возведения фундаментной ленты стоит заказывать бетонную смесь с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
        • Уcтановка опалубочных щитов не вызовет большого удорожания строительных работ, в связи с тем, что опалубочнная оснастка непременно пригодится в ходе строительства надземной части фундамента, плюс к этому, её эксплуатация снижает потери бетонной массы и повышает качество заливки. Щитовая опалубка. как правило, перемещается в процессе возвышения фундаментного пояса.
        • В определённых точках бетонируемой траншеи закладывают отверстия под централизованные внешние вводы, закладкой пластмассовых труб.
        • При бетонировании крайне желательно предотвратить обрушение комков земли в незатвердевший бетонный раствор. В некоторых случаях, на песчаных грунтах края котлована защищают щитами из пиломатериалов.
        • Серьёзное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают степень уплотнения, а также продолжительность застывания и температурные условия.
        • В процессе заливки раствор стоит уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
        • Срок отвердения бетонной массы (когда следует демонтировать опалубку) составляет около 28 суток в тёплое время.
        • В то время как бетон отвердевает, необходимо регулярно мочить и укрывать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного света.
        • По верхней плоскости фундамента кладётся гидроизоляционная плёнка, предупреждающая подъём сырости в строительные конструкции здания.
        • Вдоль устроенной надземной части фундамента делается полоса отмостки, шириной в 100-200 см и высотой в 10 сантиметров, с уклоном от строения. Первичная функция этой бетонной полосы — защита от дождевых и паводковых вод подземного этажа домовладения. Для защиты от возникновенияия разломов, вследствие сезонных колебаний подосновы, нужно отмостку прерывать деформационными швами на плитки, по 10002000 мм.

        Перекрытие из деревянных балок

        Перекрытия из деревянных балок наиболее популярны в частном домостроении, ввиду доступности и удобства их установки.

        В качестве балки издревле употребляют брусы хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая лага — брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

        При проектировании древесно-балочного перекрытия, нужно пользоваться расчётами, дающими корреляцию размеров балочной кострукции от длины пролёта и нагрузки; или допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать не менее 0,042 ширины помещения, а толщина — 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования балочных досок 0,5 и 1,0 м.

        При дефиците балок необходимого сечения, следует задействовать сколоченные доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

        Характерные особенности изготовления балочного перекрытия:

        • Как правило, в блочно-кирпичных стенах торцевые части лаг располагаются нишах стен, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями балок, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине паза устанавливают дополнительно термоизолирующую вставку.
        • Торцы балочных досок запиливают под углом около 60°, обрабатывают антисептирующим составом (например: КСД, Сенеж, Картоцид, Dulux, Teknos, Биосепт, Кофадекс, Текс, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Holzplast) и обматывают толем, сохраняя торцевой край открытым, для предотвращения плесневения, которое возникает при конденсации пара в окружении кирпича.
        • Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен стёсывают на манер раструба, а после вбивают в выполненный выпил последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
        • Монтаж балок делается в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с нивелированием по уровню, все оставшиеся. Лаги необходимо заводить на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
        • От стены балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см, а отступ между дымовым каналом и лагами обязан составлять не менее 40 см.

        Надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны под утеплителем, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

        Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном улаживается путём обычного увеличения сечения брусов и их численности, то с противошумной изоляцией и с огнезащитой ситуация обстоит несколько сложнее.

        Один из вариантов повышения аккустических и огнезащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

        • К основанию балочных брусьев, перпендикулярно им, на упругих держателях, через 300-400 мм, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
        • Поверх выполненной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Isover, Knauf, Изорок, Изомин, Ursa, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на боковые поверхности балок.
        • В комнатах верхнележащего этажа на балки прибивают плиты ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25. 30 мм), и снова, раскладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

        Крыша из асбоцементного шифера

        Кровельный материал укладывается на несущий каркас, сделанный из брусковой обрешетки и стропильных ферм.

        Для индивидуальных строений, традиционно выполняется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорными стенками.

        Нижние торцы стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100÷150х150 мм; интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 60÷90 см при типоразмере стропил 50х150÷100х150 мм.

        Пожалуй, что асбестоцементный шифер — достойный образец материала для кровли, вбирающего в себя надёжность и экономичность, и который, одновременно, отличается неплохой шумозащитой, пожаробезопасностью и гидроизоляционными данными.

        В настоящее время выпускают, в основном, восьми-волновой асбоцементный лист весом приблизительно 16 кг и размерами 1750х1130 мм, а некоторые партии, в защищённом акриловым красителем, исполнении.

        Из слабых мест шиферного покрытия, обыкновенно называют трудоёмкость его установки на непростых кровлях, почернение после длительной эксплуатации, хрусткость при транспортировании в переувлажнённом состоянии. Кроме этого, не так давно, появились слухи о якобы канцерогенности асбестоцемента, по причине включения в нём вкраплений асбеста. В связи с этим, надо упомянуть, что асбестовый минерал отечественной добычи существенно выделяется на фоне западно-европейских видов (амфиболовой разновидности), и не представляет опасности, особенно содержась в внедрённом в цемент виде.

        Для асбестоцементных кровельных покрытий ендовы и конек, как правило, выполняют из листовой оцинкованной стали.

        Собранную кровельную поверхность желательно покрыть водоэмульсионным красителем, разработанным для шифера: Полифан, Шикрил, Акрем-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Eter Akva(Vivacolor), что увеличивает эксплуатационный ресурс шиферного покрытия до 150%.

        Кровли из волнистых полотен асбестоцемента выполняют, в основном, на 1-2 скатных кровлях и при наклонах скатов кровли более 20, нормативный цикл службы профессионально установленных шиферных листов насчитывает около 40 лет.

        Последовательность установки шиферного кровельного покрытия довольно доступна и заключается в нижеследующем:

        • Под углом 90 градусов к стропилам прибиваются, с промежутком 2030÷40 см30 см, необрезные доски типоразмера 100х25 мм или бруски 50х50 мм.
        • Крайние шиферные листы в чётных рядах отрезаются, продольно на половинки, для будущей сборки „в разбежку“, или, иначе, отпиливаются угловые части у диагонально-противоположных листов: у нижнего — вверху, у верхнего – снизу, чтобы соседние углы 4-х листов не перехлёстывались и не способствовали появлению зон протечек.
        • Просверливаются монтажные дырочки, диаметром на 1-2 мм шире гвоздя, в верхних зонах волн, с шагом 0,40-0,50 м и на расстоянии 80-100 мм от контура полотна шифера.
        • Полотна шифера крепятся кровельными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими шайбами, к обрешётке, начиная с нижнего ряда, в проделанные дырочки, в продольном направлении — внахлёст на волну, а в поперечном направлении — внахлёст 12÷14 см.

        Пластиковые оконные блоки со стеклопакетами

        На текущий день, особенно известной конструкцией пластикового окна считается 3-х камерный винилхлоридный профиль (типа: PLAFEN, VEKA, REHAU, LAOUMANN, KBE, MONTBLANC, SCHUCO, PROPLEX), поперечным сечением 6-7 см, содержащий 2 контура из TPE (термоэластопласт) — эластомера и двухкамерный стеклопакетный модуль, глубиной 32÷48 мм.

        Разнообразие имеющихся конструкций ПВХ окон, а также цветов и ламинирующих обклеек, например, „под дерево“, предоставляет существенную свободу в планировании индивидуального стиля.

        Неотъемлемым атрибутом окна были и остаются разнообразные фурнитурные компоненты (Kale, Fuhr, Winkhaus, Roto, Maco, Siegenia). Оконная фурнитура современных моделей предлагает многовариантные степени проветривания, например, щелевое, микро, зимнее проветривание, что, также, является весьма простым методом борьбы с выпадением конденсата на прохладных внутренних частях откосов и остекления.

        Обычный порядок установки пвх окна состоит из таких работ:

        • Для начала нужно подравнять шпаклёвочной смесью боковые поверхности оконной ниши, с учётом того, что технологические щели между пластиковым профилем и срезами оконного проёма делаются порядка 2,5-3,0 см, по причине того, что полихлорвиниловый пластик обладает значительной тепловой деформируемостью.
        • Непосредственно перед монтажом ПВХ окна необходимо разместить на фасадной стороне периметра рамы, в местах контактирования с четвертным выступом, пористую саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту — ПСУЛ (торговые марки: Робибанд, Soudal, Invamat, OKlent, WipBand, Vito, Profband), которая защищает внутришовный утеплитель от осадков и способствует влагоотведению, посредством своей пористости.
        • Рамная конструкция, с подвешенной снизу профильную подставкой, монтируется по водяному уровню, по средней вертикали окна, всей плоскостью прижимается к четвертному выступу, и закрепляется крепёжными анкерными фиксаторами, на расстоянии от угловых стыков 15÷18 см, и в четырёх-шести точках.
        • Вертикальные стенки оконного проёма, в зоне рамы, нужно закрыть паронепропускающей, желательно фольгированной, лентой (типов: Ондутис, Folder, Fibrotek, Elkatek, Робибанд, Изоспан), с припуском за линию профиля окна, изнутри, ориентировочно, на 5-6 см, для последующего изолирования теплоизолирующего материала от влагопереноса со стороны жилых комнат.
        • Промежутки между пластиковой рамой и стенками оконного проёма уплотняются мелкопористым пено-утеплителем (торговых марок: Penoseal, Building, Profil, Illbruck, Ultraflex, Mafix, Soudafoam, Soudal, Makroflex, Wepost), причём требуется выполнить оптимальную герметизацию, не допуская, выпирание застывающей пены из щелей, которые далее изолируются ранее установленной пароизоляционной плёнкой.
        • С помощью вспененного герметика и саморезов, монтируются подоконная доска, откосы и отливочный профиль, ставятся модули остекления.
        • Конечным этапом, делается отладка плотности прилегания открывающихся створок и фурнитурных элементов, устанавливаются противомоскитные сетчатые экраны.

        Оперативно выяснить затраты по необходимому варианту дома реально при помощи приведённого он-лайн калькулятора.

        Дом из газобетона своими руками

        Изобретенный в 1924 году шведским архитектором Йоханом Эриксоном, ячеистый бетон находится на пике популярности среди строительных материалов. Об этом свидетельствуют и объемы продаж этого материала, и количество предложений на рынке.

        Газобетонные блоки применяют для кладки наружных и внутренних стен, перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75%. Применение блоков из газобетона для цоколей и стен подвалов не рекомендуется, хотя и возможно. Не используются газобетонные блоки для кладки стен с мокрым режимом помещений, для кладки дымо-и вентиляционных каналов, а также в местах где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивных сред.

        Кладку стен из мелких газобетонных блоков рекомендуется вести ка растворе М50. Для кладки наружных стен применяют преимущественно легкие растворы (плотность раствора в сухом состоянии менее 1500 кг/м9); при кладке внутренних стен — тяжелые растворы (плотность 1500 кг/м3 и более).

        Толщина растворного шва принимается 12 мм Увеличение толщины растворного шва ухудшает теплотехнические характеристики стегая, таким образом, необходимо стремиться к уменьшению толщины растворных швов.

        При строительстве особое внимание необходимо уделить защите стен от намокания в зоне опирания на цоколь (гидроизоляция — два слоя рубероида на битумной мастике), а также качественному выполнению кровли, карнизных свесов и примыканию кровли к стенам.

        ИНСТРУМЕНТЫ

        При возведении зданий из блоков используются следующие инструменты:

        Пила. Просто замечательно, если у вас есть доступ к ленточной пиле или хотя бы электрической дисковой пиле. При больших объемах работ — это спасение для ваших рук и нервов. Если же вы не обделены силой и дом невелик, то вполне сгодится и ручная ножовка Она должна иметь победитовые наконечники и высокую степень износостойкости, иначе точить ее придется через каждый распиленный десяток блоков и к концу строительства она больше будет напоминать острозубую саблю, нежели ножовку.

        Сверла. Вам понадобится винтовое сверло для сверления кладки для трубных разводок, перьевые сверла для подготовки отверстий под распределительные коробки, розетки и выключатели.

        Штраборез. Пригодится вам для прорезки канавок, пазов, штраб для укладки анкеров, труб и электрической разводки. К нему же в комплект не забудьте долото и молоток.

        Рубанок ручной — для снятия фасок с блоков.

        Лопастная мешалка -в качестве насадки к электрической дрели мощностью не менее 600 Вт для замешивания клеевого раствора.

        Зубчатая кельма — для нанесения клеевого раствора при кладочных работах.

        Ковш — скребок с зубчатым краем — для нанесения и расстилки раствора (клея) по поверхности кладки.

        Молоток резиновый — для подгонки блоков при выполнении кладочных работ.

        Уголок — для обеспечения точности обрезки блоков.

        Направляющий шаблон -предназначен для срезки блоков в проемах или откосах.

        Чтобы ваш дом не был похож на Пизанскую башню, позаботьтесь о наличии уровней, водяного (шланжиксм) и реечного.

        Газобетон при всех его качествах является достаточно хрупким материалом. У него невысокая стойкость на изгиб. То есть это материал, который лишен эластичности.

        Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам всей конструкции Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного тяжелого бетона. Если фундамент выполняется из бетонных блоков различных видов, то по верхнему обрезу кладки из блоков в обязательном порядке должен быть устроен монолит ньй обвязочный железобетонный пояс.

        При использовании обыкновенного ленточного железобетонного фундамента следует обратить внимание на природу грунта. Пучинистый грунт — это не лучший вариант как для стен из блоков, так и из кирпича. При среднем пучении запрещается возводить несущие конструкции из кирпича и блоков, для их строительства может применяться только дерево. В данной ситуации нагрузку и возможные изменения грунта должен просчитывать конструктор, который и порекомендует приемлемый вид фундамента. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что оптимальной конструкцией фундамента для нестабильных грунтов является железобетонная плита.

        Стены подвала или цоколя должны иметь горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию, предохраняющую от увлажнения атмосферными осадками, талыми водами, от капиллярного подсоса влаги. Для защиты стен надземной части здания от влаги в период таяния снега превышение фундамента над отмосткой должно быть не менее 500 мм.

        Кладку блоков рекомендуется начинать с углов здания, рядами по всему периметру. Перед укладкой первого ряда, напомним еще раз, необходимо обеспечить его гидроизоляцию (2 слоя рубероида укладываются на фундамент).

        Все блоки первого ряда кладутся на песчано-цементный раствор в соотношении 1:3 толщиной не более 30 мм.

        Необходимо строго следить за правильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки, используя для этого натянутый шнур-причалку, горизонтальный и вертикальный уровни или лазерный координатор.

        Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (снега и наледи зимой), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить. В дальнейшем, подвергнув их механической обработке ручной ножовкой иш рубанком для снятия фасок, блоки можно будет использовать при кладке простенков фронтонов или внутренних стен.

        Стены из мелких газобетонных блоков по типу кладки могут быть однослойные, двухслойные и трехслойные (соблицовкой).

        Кладку внутренних несущих стен толщиной в один блок рекомендуется возводить соблюдая перевязку вертикальных швов

        При кладке наружных стен толщиной в полтора и два блока необходимо обеспечивать смещение вертикальных швов наружных блоков относительно вертикальных швов внутренних блоков.

        Для облицовки стен из мелких газобетонных блоков применяется керамический облицовочный, отборный силикатный кирпичи. Крепление облицовки к стенам из газобетонных блоков рекомендуется выполнять при помощи гибких металлических связей на относе (без заполнения вертикального шва между облицовкой и стеной раствором). В качестве гибких связей используются металлические скобы диаметром 4-6 мм или арматурные сетки диаметром 4 мм с размерами ячейки 100×100 мм. Металлические связи должны изготавливаться из нержавеющей стали или иметь антикоррозионное покрытие (металлизация аллюминием, цинкование, лакокрасочное покрытие).

        Сопряжения наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять с перевязкой блоков.

        Стены из газобетонных мелких блоков должны быть гидроизолированы в местах их примыкания к цоколю. С целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять свес стены по отношению к цоколю здания не более чем на 50 мм.

        МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА

        Необходимость армирования кладки и места расположения арматуры обычно указываются в проекте. Если в проекте не указаны места армирования, необходимо предусмотреть устройство конструктивного армирования (ар-мопояса) в плоскости кладки стен: в уровне перекрытий, на глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3 м. Кроме того, армолояс следует устраивать в пределах верхнего ряда кладки по периметру наружных и внутренних стен, включая фронтоны

        Сам процес устройства бетонного пояса довольно прост. По всему периметру верха фундамента или стен, а также по несущим внутренним стенам делается опалубка из двух ровных полос фанеры (OSB, доски), которые крепятся или к стенам, или стягиваются между собой, допустим, шпилькой с резьбой. Верхняя часть опалубки выравнивается строго горизонтально в одну плоскость, это можно сделать нивелиром, лазерным или водяным уровнем Затем в опалубку стен по длине на дистанцеры укладывается арматура, так, чтобы она не лежала на стене, а оказалась в толще бетона. Затем заливаем сам бетон, выравнивая его по верхней части опалубки. Минимальная толщина монолитного пояса 10-15 см.

        Заполнение монолитного пояса производится бетоном класса В15 (М200) на мелком заполнителе с тщательным уплотнением бетонной смеси.

        Стоит отметить, что у монолитного пояса есть недостаток — он не будет удерживать тепло, как стека из блоков. Поэтому при применении такого пояса на жилых этажах надо позаботиться о его дополнительной теплоизоляции.

        Дополнительное конструктивное армирование должно быть предусмотрено в подоконной зоне. Здесь арматура укладывается в заранее прорезанные в кладке пазы, и полностью утапливается в клеевом составе или кладочном растворе. Она не должна выступать над поверхностью блоков. Для исключения откалывания бетона штробы рекомендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков.

        Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,75 см2 класса AllI (например, 2 продольные арматуры (38 AJII). При невозможности размещения двух стержней по ширине допускается армировать кладку одной продольной арматурой с эквивалентной площадью сечения (d10 AIM). Арматура заводится в простенки на расстояние не менее 600 мм от грани оконного проема.

        МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

        В качестве перекрытий могут использоваться как бетонные плиты перекрытия, так и деревянные балки.

        Опирание плит перекрытия на стену должно осуществляться через распределительный пояс, шириной 250 мм и толщиной минимум 120 мм, а лучше — 150 мм. Во внутренних несущих стенах распределитель^ пояс устраивается на всю ширину стены.

        Распределительный пояс может быть из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой.

        Заполнение монолитного пояса и продольных швов между плитами производится бетоном класса В15 (М200) на мелком заполнителе с тщательным уплотнением бетонной смеси. В некоторых случаях крепление плит перекрытия между собой можно осуществить при помощи забиваемых скоб, а также анкеров, сваривая плиты за монтажные петли.

        Пояс заходит на продольные стены на ширину 200-250 мм с обеспечением теплоизоляции торца железобетонного пояса слоем газоблоков толщиной не менее 140 мм. Пояс армируется сетками из арматуры диаметром не менее 10 мм класса A1II

        Между стеной и торцом плиты должен оставаться пустой зазор толщиной 1 -2 см для восприятия температурных деформаций здания. При уменьшении наружного слоя из блоков зазор между торцом плиты перекрытия и стеной должен дополнительно утепляться эффективным легкодеформируе-мым утеплителем.

        В случае выполнения распределительного пояса из полнотелого кирпича стержни армопояса прокладывают в блоке под распределительным поясом Стержни армолоя-са в продольных и поперечных стенах укладываются в специально прорезанные шт робы, которые заполняются клеем или кладочным раствором. В углах производят сварку стержней.

        С экономической точки зрения пролет балок в деревянном перекрытии не должен превышать б м (самый распространенный размер погонажных изделий), а их прогиб 1/300 перекрытия. Межосевое расстояние балок составляет 60-90 см.

        Длина упора балки на кладке должна равняться, по крайней мере, ее высоте, а лучше 250 мм. Балса устанавливается на центрирующую растворную подушку ll-образной формы из раствора марки М200 Конец балки оборачивается рубероидом, торец остается открытым. Между торцом и стеной должен оставаться воздушный зазор не менее 20 мм Деревянные балки должны быть антисепти-рованы и обработаны противопожарными составами.

        Из-за достаточно большого прогиба деревянных балок под перекрытиями с пролетом более 4,50 м, края U-образной площадки следует сошлифовать примерно на 5 мм, что позволит избежать ребрового нажима балки на бетон и растрескивания

        ОФОРМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

        Над проемами в стенах из газобетонных блоков могут быть применены перемычки из газобетона, а также перемычки из тяжелого бетона с обязательным использованием эффективного утеплителя (пенополистирол, минеральная вата).

        Применение газобетонных перемычек в зданиях со стенами из мелких ячеистых блоков позволяет не только облегчить конструкцию дома, но и решить ряд конструктивных вопросов: в местах примыкания нет мостиков холода, обеспечивается хорошая звукоизоляция.

        В наружных стенах крепление деревянных коробок окон и дверей производится оцинкованными гвоздями или анкерами. Зазоры между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются эффективным утеплителем с установкой упругих прокладок (наиболее простой и эффективный способ заполнения — монтажная пена). Откосы проемов оштукатуриваются. Подоконная часть наружной стены защищается сливом из оцинкованной кровельной стали.

        ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ, СТРОПИЛА

        Узел опирания стропильной конструкции на стену из газобетонных блоков при помощи металлических кронштейнов.

        Крепление скатной кровли к стене из газоблоков осуществляется через мауэрлат. Мауэрлат крепится анкерами к распределительному поясу из монолитного железобетона или полнотелого кирпича в местах олирания стропильной системы

        Армопояс по наружным стенам (включая фронтоны) выполняется из арматуры не менее двух стержней диаметром 10 мм класса AIII. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней.

        В случае выполнения распределительного пояса из полнотелого кирпича стержни армопояса прокладывают в блоке под распределительным поясом в специально прорезанные штробы, которые опять-таки заполняются раствором. В углах производят сварку стержней.

        Все примыкания деревянных элементов к кладке, железобетону, кирпичу или утеплителю должны быть ги-дроизолированы путем прокладки слоя рубероида. При конструировании кровли должна быть исключена передача горизонтальных сил от распора, возникающих в стропильной системе, на наружные стены здания. Силы распора должны полностью восприниматься внутренними затяжками стропильной системы.

        При устройстве плоской крыши с парапетом парапет должен быть усилен армопоя-сом. Армопояс устанавливается под последним сверху поясом кладки.

        ПЕРЕГОРОДКИ

        Перегородки могут выполняться из гаэоблокое толщиной 100-200 мм плотностью D500. Высота перегородок подбирается из условия прочности и устойчивости. Они не должны превышать 3 м при толщине блока 100 мм и 5 м при толщине блока 200 мм с креплением к наружным, внутренним стенам с шагом 1 м по высоте и с шагом 2 м к плитам перекрытия по длине перегородки упругими анкерами. При высоте более 3 м перегородку необходимо армировать сте-клосеткой (прочность на разрыв не менее 80 кгс/пог. см) или оцинкованной полосой 50×2 мм по всей длине в шве кладки.

        Для исключения передачи усилий от деформации перекрытий пространство между перегородкой и плитой перекрытия должно быть заполнено уплотнительной прокладкой (пороиэол, вилотерм, минпли-та). В основание перегородки подгладываются войлочные полоски, пространство между которыми заполняется клеем.

        Крепление перегородок допускается осуществлять Т-образными анкерами или анкерами из полосовой оцинкованной стали, устанавливаемыми в стену в уровне горизонтальных швов перегородок и стен. К перекрытию полосовые анкера крепятся дюбелями, отгибаются и гвоздятся к торцу блока.

        По данным европейских производителей конструкции стен из газобетона плотностью D500 с тонкостенной штукатуркой толщиной 100 мм, 150 мм и 200 мм имеют величину звукоизоляции, соответственно, 39 дБ, 44 дБ и 46 дБ. Конструкция перегородки, состоящая из двух слоев газобетонных блоков по 100 мм и слоя минеральной ваты 50 мм посередине, обеспечивает величину звукоизоляции 52 дБ. При проектировании необходимо обращать внимание на передачу звука через несущие конструкции и пропуски инженерных систем. В основании перегородок нужно подклады ват ь упругие прокладки. технологические отверстия должны быть заделаны.

        ОТДЕЛКА ФАСАДА

        Способы крепления облицовки к стене из газобетонных блоков

        а) простой анкер; б) Z-анкер; в) полосный анкер

        К наружной отделке фасадов домов из мелких ячеистых блоков необходимо приступать после заделки швов и исправления всех повреждений поверхности стен (если таковые имеются), а также после устройства кровли и карнизных свесов над входами, устройства отмостки вокруг дома. При качественной кладке наружных стен с расшивкой швое отделка фасада может включать в себя только оштукатуривание поверхности стен.

        Для оштукатуривания фасадов целесообразно использовать высококачественные тонкослойные штукатурные смеси, модифицированные полимерными добавками. Все штукатурные составы должны быть модифицированы водоудерживающими добавками из расчета 98% водоудерживающей способности. В помещениях с влажными режимами эксплуатации применяют гидроизоляционные штукатурные составы.

        Нанесение штукатурных составов следует начинать при влажности ячеистых бло-

        ков не выше 27%. При толщине защитно-декоративного слоя до 10 мм включительно его допускается не армировать. Если толщина защитнодекоративного слоя от 10 до 15 мм, для более равномерного распределения усадочных деформаций его необходимо армировать стеклосеткой или микроармирующим строительным волокном. При толщине защитно-декоративного слоя от 15 до 20 мм включительно следует предусмотреть армирование металлической сеткой, микроармирующим строительным волокном. Проектирование защитнодекоративного слоя больше 20 мм не допускается.

        Для окрашивания применяются различные фасадные краски, не препятствующие процессу дыхания блоков и обеспечивающие защиту от увлажнения. Это могут быть водоэмульсионные краски или эмали на органических растворителях.

        Дома из арболита. Проблемы и.

        Дом из газобетона своими руками

        Здравствуй читатель блога СтройДом.

        В последнее время при строительстве домов большее предпочтение отдается материалам подешевле что у каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

        Поговорим о газобетоне, так как пенобетон имеет такое не хорошее свойство крошиться, поэтому человеку без определенного опыта работать с ним довольно сложно.

        Плюсы газобетона.

        1) Газобетон имеет высокую прочность, то есть не ломается и не крошится, сохраняя внешний вид.

        2) Дом из газобетонных блоков способен прослужить более тридцати лет(гарантия производителя).

        3) Газобетонные блоки производятся довольно крупных размеров, отсюда быстрота возведения коробки дома.

        4) Блоки имеют малую теплопроводность, что в паре с малыми швами позволяет сохранить тепло в доме.

        5) Экономичность, низкая цена позволяет экономить на материале.

        Отрицательные стороны газобетона.

        1) В газобетоне содержится много известковых примесей, поэтому его не назовешь гигиеничным.

        2) Газобетон накапливает влагу, может хранить ее годами, что приводит к промерзанию стены или появление плесени.

        Первый этап любых строительных работ которые отраженны в документах, получить такие документы можно в БТИ.

        Не следует забывать и про розу ветров, не располагайте с северной стороны спальню и детскую комнату. Так, план строительство на руках, теперь надо определить какое количество газобетонных блоков потребуется.

        Брать лишнего ни к чему, а не достаток приведет к дополнительным финансовым затратам(доставка и т.п.). Нам потребуется подсчитать количество кубометров блоков.

        Руководствоваться будем размерами газобетонных блоков и дома. Сначала надо высчитать площадь стен.

        На пример длина стены 10 метров (таких стен 2) а другая 3 ( толщина блока) получаем 32,4 метра кубических. Это и есть количество газобетонных блоков требуемое на строительство наружных стен ( внутренние стены считаем так же).

        Покупая материал,  не забывайте о том, что может потребоваться кирпич для капитальной стены и цоколя, количество которых можно рассчитать по такому же принципу.

        Помимо этого, для строительства дома из газобетона своими руками потребуются затраты на бетон и клей для газобетонных блоков.

        Начинаем строительство дома из газобетона:

        Строительство любого дома начинается с фундамента. Для 1-2 этажного жилого дома хватит глубины фундамента в 1,8 м и шириной  40 см. Копаем яму для фундамента по всему периметру дома, и высчитываем объем бетона.

        Заливаем фундамент, и после того как он застыл и схватился делаем цоколь.

        Кладка первого ряда из газобетонных блоков. Важный процесс может потребоваться блок меньшего размера.

        В этом случае можно воспользоваться, специальной ручной пилой или использовать электрическую пилу. Отпиленную поверхность необходимо выровнять полутерком или рубанком.

        При установке боковые поверхности обильно промазываем клеевым раствором.

        Технология укладки газобетонных блоков.

        Потребуется   специальный рубанок для газобетона, мастерок для нанесения клеевого раствора. Такой мастерок представляет из себя ковш с загнутыми краями или кареткой, по ширине, совпадающей с шириной блоков.

        Так же следует  подобрать клей для газобетонных блоков, по консистенции как густая сметана. Клей наносим слоем не толще 3 миллиметров.

        Мастерком наносим клеевой раствор на подготовленную основу, разравниваем раствор гребенкой -шпателем, затем ровно выкладываем газобетонные блоки.

        При завершении ряда, специальным рубанком подравниваем поверхность и сметаем щеткой, оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыль. Повторяем эту процедуру после укладки каждого нового ряда. Обязательно следите за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.

        Соблюдайте технологию и строительные параметры при укладке газобетонных блоков своими руками, потом разобрать и переделать кладку будет невозможно – останется только ломать.

        Кладку всех следующих рядов газобетонных блоков начинайте с угла. При большой длине стен для соблюдения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.

        В процессе укладки блоков не забывайте про перевязку, смещаем каждый следующий ряд по отношению к предыдущему минимум на 8 сантиметров.

        При укладке из швов между блоков выступает клеевой раствор, который следует удалять мастерком, а не затирать. На ночь и во время дождя укрывайте горизонтальную поверхность блоков от дождя пленкой, вертикальные поверхности закрывать не нужно.

        Также необходимо закрыть стены, если дом остается зимовать без крыши, и почаще удалять снег из дома. Защищать газобетонные блоки от влаги нужно все то время, пока дом не будет снабжен крышей.

        Теперь вы знаете, что строительство дома из газобетона своими руками – не сложная задача. Если все изучить и правильно применить полученные знания, то вы без особого труда сможете самостоятельно построить дом из газобетона.

        Помните ими становятся.

        У меня же на этом все, до новых встреч на страницах сайта. Удачи и тепла вашему дому.

        Если что то вдруг не понятно, можете задать вопрос в комментариях или через страницу обратной связи, отвечу обязательно.

        А если хотите получать новые статьи на почту, подписывайтесь на обновления блога.

        Можете посмотреть видео построить двухэтажный дом из газобетона своими руками за городом. Ну не совсем конечно своими руками, но иногда когда позволяет время самому заниматься строительством. Почему из газобетона, спросите? Оказывается газобетон обладает хорошими характеристиками. Давайте рассмотрим некоторые из них.

        1. Благодаря своему составу он создает комфортную атмосферу дома. Зимой в загородном доме из газобетона тепло, летом прохладно.
        2. Из него, очень быстро воздвигаются стены. Газобетон легкий и можно взять крупные блоки, что ускоряет возведение стен.
        3. Газобетон не требует дополнительной облицовки, внешняя отделка дома из газобетона делается фасадной шпаклевкой, внутренняя отделка обычной шпаклевкой. Очень удобно не нужно облицовывать дом силикатным кирпичом или сайдингом. Отделка фасада дома из газобетона обойдется вам очень дешево.
        4. Построив двухэтажный дом из газобетона вместо одноэтажного, при одинаковой площади мы сэкономим на фундаменте и кровле. Как известно фундамент занимает внушительную часть бюджета строительства дома.

        Строим дом из газобетона

        Сейчас рассматриваю проекты двухэтажных домов из газобетона, но пока они мне не нравятся. В одном проекте весь первый этаж занимает спортзал и сауна. Зачем они мне? Я что буду постоянно заниматься спортом и мыться?

        Проекты загородных домов из газобетона

        Мои требования. На первом этаже санузел, гостиная и столовая с кухней. На втором этаже три спальни и холл. Ну и кабинет маленький, размером 3х2,5 м. по моим расчетам выходит примерно общая площадь: 153.3 м 2. жилая площадь: 72.74 м 2. Вроде пойдет – аккуратно и без излишеств. Думаю если строить за городом, обойтись без огорода и прочих хозпостроек. Обойдусь гаражом, и может баней. Поэтому прикидываю что 5 соток земли мне может хватить. Хотя если попадется дешевый участок 10 соток, возьму его. Нужно искать.

        Материалы для строительства дома приблизительно такие:

        • Фундамент – монолитная железобетонная плита;
        • Наружные стены – газобетон;
        • Перекрытия – монолитные железобетонные или из балок;
        • Покрытие кровли – битумная черепица или обычный профнастил;
        • Наружная отделка – штукатурка.

        Насчет фундамента следующие соображения. Думал нанять бригаду и залить фундамент. Однако знакомые посоветовали положить железобетонные плиты. Говорят по деньгам разницы нет, а плиты прочнее чем заливка. Правда придется нанимать кран.

        Сколько стоит дом из газобетона

        Единственное мне осталось подбить расчеты по стоимости. Во сколько мне обойдется дом. Ну думаю тысяч 40-50 убитых енотов мне хватит. Буду экономить.

        Сколько нужно газобетона на дом

        По расчетам выходит примерно 40-45 кубов газобетона.

        Весь процесс подготовки и строительства дома с фотографиями будет освещаться на этом блоге.

        Добавить комментарий

        Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *