Гур на т-25 своими руками

На этой странице вы узнаете про Гур на т-25 своими руками. Читайте также статьи по теме:

Содержание


гур на трактор своими руками на т 25 смотреть видео онлайн

10 448 просмотров

1 929 просмотров

Видео гур на трактор своими руками на т 25 смотреть онлайн. скачать видео бесплатно

гур на трактор своими руками на т 25 видео смотреть онлайн фильмы

кит

Интересующийся

Наш Человек

  • Город: Москва
  • Марка авто: Фотон1051
  • Двигатель: камминз евро3
  • Год выпуска Авто: 2011

Т4: Ремонт насосов ГУР своими руками. Фотоотчет

Год выпуска Т.С.: 2000

Модель двигателя: АXG

Ремонт насосов ГУР своими силами

Но прежде чем заказывать ремкомплект, нужно узнать что за насос стоит на авто

насосы Saginaw (ставили под видом оригинала на заводе, они же шли еще на автомобили ВОЛЬВО, на некоторые модели ОПЕЛЬ).

Покупаем ремкомплект Scan-tech 85.9116.1 Ремкомплект ремонтный насоса гидроусилителя 324,53р.

В комплекте идут только сальники и уплотнительные резинки.

Плюс нужно еще заказать 203 подшипник (например FAG 6203.2RSR). обязательно в закрытом корпусе (желательно импортный) — 2 шт.


Цена от 50 рубле до 1200 за штуку.

насосы ZF — тоже ставились на заводах как оригинал

— необходимо 303 подшипник в закрытом корпусе — 1 шт, любой фирмы изготовителя. Главное чтобы бы в закрытом корпусе. Например, по каталогу ЕКЗИСТ, фирма FAG 6303.2RSR, Koyo 2303, либо Nachi 63032NSE9, либо NSK 6303DDU, SKF 6303, Mitsubishi S930P37301, и т.п.

— и сальник размеры 30х8х18. Если брать по каталогу ЕКЗИСТ, то это сальник гидроусилителя Toyota артикул 90311-18007, применяемый практически на всех авто фирмы Тойота. — 1 шт.

Потребуются токарные работы.

(есть много отрицательных отзывов, связаны они с тем что вместо подшипников там стоят втулки (2 шт.) соответственно износ придет быстрее).

Ремонт этих насосов не целесообразен, так как там нет подшипников, только втулки. Если все же собиретесь его ремонтировать, то помните прежде чем снимать с вала фланец шкива — снимите заднюю крышку. Иначе пробьете ее на сквозь. Снимать фланец лучше под прессом, а не ударом молотка.

П.С. На этих насосах патрубок можно развернуть в разные стороны, так как он крепится болтом и имеет 2 положения.

Фотоотчет ремонта насоса ГУР фирмы ZF

1. Покупаем 303 подшипник в закрытом корпусе

2. Обращаемся к токарю, который вытачивает вот такую канавку в корпусе подшипника

3. Покупаем сальник (размеры 18х32х8 мм). Вал несем тоже к токарю. Вал протачивают под посадочный размер нашего сальника.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Страницы

Melnikov Lexa пишет:

Здраствуйте

Озадачили меня на т-25 гидроусилитель руля сделать

думаю поставить золотник и гидроцилиндр от газ-66

вот откуда масло брать не придумаю.

kosar tolle пишет:

Игорь Б. пишет:

А че на Т-25 плохо руль крутится, что ГУР ставить надо? Я наоборот себе на Т-40 хотел механику рулевую поставить, а то ГУР меня уже достал своими поломками.

Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) своими руками

1 Подготовка к ремонту гидроусилителя руля

Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать?

1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов.


2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше).

3. Взяв шестигранник 6, открутите снизу машины винты муфты рулевого вала. Не забудьте перед этим пометить креном её положение относительно вала гидроусилителя.

4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки.

5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником.

6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите.

7. Взяв торцовый ключ на 15, ослабьте со стороны арки колеса три болта крепления гидроусилителя к лонжерону, сняв два из них.

8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость.

9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой.

10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор.

11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его.

Ремонт трактора т-25 Вопросы и ответы

Как уменьшить люфт на рулевой колонке трактора Т25?

С правой стороны от гидрораспределителя на рулевом внизу есть гайка, откручиваем, там регулировочный винт обычно под отвертку, вот его и крутим, по часовой стрелке, чтобы устранить люфт нужно червяк приблизить к валику, еще посмотри втулку вала сошки, если есть люфт, меняем втулку, проверяем балансир переднего моста, есть хождение, меняем втулку. Проверяем рулевые тяги, есть люфт, меняем вкладыши наконечников, регулировочным болтом двигаем ролик относительно червяка вправо или влево, гайкой подтягиваем регулировочный болт, результат положительный, если нет, разбиты пальцы рулевых тяг.

Хруст бортовой передачи?

В бортовой передаче, стоят роликовые подшипники. Если их раздавит, может колесо отвалиться вместе с полуосью и даже порвать полуось.

Обычно это происходит на широкой колее, ставим колею на 1400мм, проблема исчезает.

Регулируем реверс, чтобы не гудел.

Реверс регулируется ремонтными шайбами (тонкие бляшки), когда реверс собран, берут лист газеты, вставляют между зубьями шестерен, при прокручивании реверса зубья шестерен не должны резать газету.

Ставим дополнительный гидробак, требуются ли дополнительные доработки?
Нет ни каких доработок. Из дополнительного бака делаем слив в заливную горловину родного бака вот и все доработки. Сверлим пробку заливной горловины, вставляем штуцер на резьбу, одеваем шланг.

С масляного фильтра не будет давить?

В фильтр давить не будет, будет стоять шланг с доп. бака в родной в заливной горловине, излишки будут сливаться в доп. бак через этот шланг.

Ставим балку на жесткую подставку, берем наставку желательно, чтобы заходила внутрь корпуса балки. Берем хороший молоток и сильными и резкими ударами выбиваем втулку. Важно чтобы балка не вибрировала, если не подается, мочим тряпку в керосине ложим сверху на сутки, выбиваем, если не помогло, греем паяльной лампой и выбиваем аккуратно, но сильно чтобы не развальцевать края балки.

Поршневая на пускач ПД-8.

Поршень от иж планета подходит на пд10, на пд8 подходит с мотороллера “Тула” лучше с грузового, на поршне 3 компрессионных кольца будет лучше заводиться.

На “муравье” стоит поршень, с пд 8, с восхода поршень не подойдёт палец меньше по диаметру


Гидроуселитель руля на т-25.

Берем продольную тягу с дозатором от автомобиля ГАЗ 66. Свою тягу обрезаем, тягу 66 обрезаем, вымеряем и свариваем. Гур от 66, ставим шкив в два ручья. Шкив берем от трактора т -40 ставим цилиндр тоже от 66 .

Поставил шкив от т- 40 трактор стал дрожать, оказалось шкив не отбалансирован. Подсоединился от насоса к дозатору, обратка к распределителю работает не плохо, но есть одно но. При поднятии навески иногда кидает влево. А так все отлично одним пальцем крутишь.

Поставь с Т16 рулевую и не парься. Я раньше тоже мучался. потом плюнул да переделал.

Рулевое управление переделал с Т16, поставил насос НШ 10, поставил над генератором, привод от ременной передачи.

Одну часть ленты, которую будете менять разбирайте полностью, немножко приплюсните ухо, цепляете тонким тросом, трос запускаете под барабан. Колесо поддомкрачено, тяните за трос и прокручивайте колесо. После снятия смотрим, чтобы лента была сухой. Если лента замасленная, сразу замените сальники, иначе даже новые тормозные ленты будут работать очень плохо.

Менял брат, верхнюю крышку снимал, проволокой тянул за ленту и ломиком её оттуда вытаскивал. Потом проволоку под барабан заводил, ленту вставлял на сколь смог, и, потянув за проволоку ленту вставлял ее на место.

Меняем заднюю резину на широкую.

Задняя резина комбайна Дон -1500; размер 18.4×24, стоит в сборе с дисками и на т-25 и на т-16. Модель не помню; 4слоя корда. Ставьте, не пожалеете и скорость и пневмоподвеска и проходимость. Из минусов манёвренность и дверь на кабине при движении назад должна быть закрытой.

Меняем насос гидроуселителя.

Я на свой трактор, поставил, распределитель трех секционный у меня одна секция не полностью задействована, работает только в два положения, опускание и плавающее и мне это очень удобно рука на рычаге вниз подъем, плавающее, а вверх нейтраль.

Вариант наверно только один для НШ 32 его наверно надо ставить только вперёд на коленвал, через кардан.

Можно туда же где и родной стоит, только редуктор нужно менять, а спереди не куда ставить. У меня НШ-10 на передке стоит на ременной передаче. С Т16 рулевую колонку поставил с гидравлическим рулевым на много проще.

Заклинила блокировка колес.

Коробка и снимается в одном блоке с задним мостом, коробку при желании можно всю разобрать на месте, и ещё у меня трактор был с самодельной кабиной, потому не знаю, если пол кабины снимается полностью, то снимешь ли крышку, не снимая кабины, и подлезешь ли к блокировке?

Снимаем кабину в сборе, снимаем крышку коробки, но здесь придется повозиться с валами тормозов, они не дадут снять крышку. Если валы не снимали, это может быть не так-то просто. Если муфта приклинила, может, придется разобрать полностью левую бортовую передачу. Если будете снимать крышку, перережьте ее болгаркой в районе вала сцепления, в будущем при ремонте коробки кабину снимать не надо.

А как быть с валами тормозов? что делать, если они ни разу не разбирались?

Валы в крышке стопорятся штифтами, бывает штифты очень трудно вытянуть. Они маленькие и бывает, сидят плотно тут уж как пойдет.

А если на тракторе с включенной блокировкой ездили, то могло обрезать шестерни?

Если шестерня не обрезана, чаще обрывает болты, которыми крепится шестерня к стакану. Если болты ослабляются, появляется глухой стук при трогании с места независимо от того включена блокировка или нет. Даже если у вас проблема с механизмом выключения при нагрузке муфту по любому выбросило бы. Бывает, при нагрузке держишь ногой и чувствуешь, как муфту выбивает, по всей видимости, муфту и шестерню у вас закусило и притом крепко

А как её вывести из зацепления, после того как коробку вскрою?

В этом случае вскрытие коробки не поможет, необходимо будет полностью снимать левую бортовую. Если проблема будет в шестерне блокировки, необходимо будет вынимать деференциал, а для этого необходимо снять и правую бортовую. В общем, для замены необходима полная разборка главной передачи. У меня были такие ремонты. Был случай, непригодную шестерню блокировки вообще обрезал, и трактор эксплуатировался вообще без блокировки, в другом случае ставил дифференциал с дт 20, там с завода ее нет. Трактора и сейчас работают без блокировки.

Почти месяц промучился. Потом нашел причину, оказалось, что я ставил новую трубку высокого давления, и она была бракованная, всю солярку не пропускала.

д-21редукционный клапан какую роль он выполняет? Имеет ли клапан регулировку?

Давления в двигателе регулирует, можно отрегулировать нужное давление.

Какое давление должно быть в двигателе? Как его регулируют?


На холодную 4, на горячую 3, заворачивай его понемножку и пробуй.

Регулировать на холодном или прогретом?

Без разницы.

Клапан ограничивает максимальное давление холодного двигателя. Регулируется на холодном 3,5. Если нормальный двигатель при 80 градусах будет держать 3. Если нет, то и 4 на холодную не поможет.

Какой маховик подойдет на двигатель т-25?

Нестандартная сборка. Двигатель Д-21,корзина, выжим, коробка газ 52.

Я хочу на д-21 приделать корзину газ 52 и коробку. Колокол сварной из диска колеса, или трубы. Не могу для движка д21 найти. Говорят они разные.

У меня на двигатель т-40 на блок вырезан большой круг его вырезают из кировской детали она где-то в промежутке у трактора, а на этот круг прикручен колокол от газ-53 остальное получается сцепление от газ-52 и коробка от газ-52

Маховик с коленвалом нежелательно обезличивать при ремонте, нет гарантии балансировки. Но в идеальном варианте, маховик Д-21 растачивают, чтобы вошла корзина ГАЗ-52, и крепят. Корзина ГАЗ-52 технически не очень интересна.

При установке другого маховика может возникнуть вибрация (сам пережил). Имею Т-25, Т-16 родственнику делал самоделку двигатель Д-21 ,сцепление ГАЗ-52, коробка ГАЗ-53, раздатка ГАЗ-66, урезанный мост ГАЗ-51. В маховике расточено отверстие, в которое входит корзина ГАЗ-52, нарезана резьба, прикручена теми же болтами.

Корзина мне не нравится подвеской лапок и их регулировкой. Планирую в расточенное отверстие, вставить диск ГАЗ-53 войдет и прижимной диск корзины ГАЗ-53, обрежу кожух корзины, вставлю в отверстие наверх корзины, приварю пластины, чтобы крепить на верху отверстия. Или буду приспосабливать сцепление Т-25, в расточенное отверстие маховика на диск ГАЗ-53.

В не расточенный маховик диск ГАЗ-52 должен войти и брать сцепление Т-25, но нужно будет лапки удлинять. Кожух сцепления делать с тормозного барабана (переднего) ЗИЛ-130. И смотреть, сколько удлинять первичный вал коробки, которая будет ставиться.

Какой лучше подшипник ставить на первичный конический вал 308 обычный или 308 упорный?

Ставится обычный 308. Упорную нагрузку удерживает следующий подшипник на этом валу 306. При серьезных нагрузках, у меня 10 лет советские подшипники выдержали.

Родной стоит простой, такой и ставь, упорный там не нужен.

Заводской, обычный, служит вечно! За время эксплуатации, таких тракторов, как Т-25, никогда с такой проблемой не сталкивался! Зачем изобретать велосипед?

На т-25 кто делал самодельный кун? если да, то, как на лонжероны крепили?

Я на т-25 сделал типа стогомета, поднимает стрелу на 3,7. вобщем это не важно. Лонжероны делаешь новые, то есть свои снимешь. Положишь два уголка на плиту по вдоль. Уголок 150, к нему приваришь ещё такой же поперёк сантиметров на пятнадцать подлиннее, наверх положишь квадратную трубу на эту основу, я положил швеллер. Закрепил на чулках, где крепится кабина.

Какие работы собираешься выполнять? Я своим трактором в основном только сено готовлю. У моего рулевая механика, так что больших нагрузок на передок не даю, да и передок у них слабоват. А если выполнять грандиозного масштаба работы, то лучше сразу МТЗ он выдержит любую работу. К т-25 подъёма даже 3,7 вполне хватает, даже страшновато когда работаешь на полный вылет стрелы. Трактор хорош, но он лёгок и узкий, есть вероятность к опрокидыванию. В общем, есть такой риск.

Не работает 2 цилиндр д-21 форсунки менял местами, может ТНВД? Хотя привез с ремонта, немного поработал и перестал, плохо набирает обороты?

Попробуй еще посмотри механизм газораспределения. А форсунки, возможно, выставлены на более высокое давление, чем выдает ТНВД. На таком двигателе я для форсунок выставлял давление равное165 атм. Скорее всего, что это насос, нет мощности!

Какой компрессор, можно сделать на т-25 или с какого, трактора можно поставить?

Я ставил от Т-40. Он не всегда нужен, не отключаемый. Забирает хоть и не много драгоценную мощность у двигателя. Расход горючего возрастает. Шестерни привода ТНВД более нагружены.

Ремонт насосов ГУР своими силами

Насосы ZF — тоже ставились на заводах как оригинал

— необходимо 303 подшипник в закрытом корпусе — 1 шт, любой фирмы изготовителя. Главное чтобы бы в закрытом корпусе. Например, по каталогу ЕКЗИСТ, фирма FAG 6303.2RSR, Koyo 2303, либо Nachi 63032NSE9, либо NSK 6303DDU, SKF 6303, Mitsubishi S930P37301, и т.п.


— и сальник размеры 30х8х18. Если брать по каталогу ЕКЗИСТ, то это сальник гидроусилителя Toyota артикул 90311-18007, применяемый практически на всех авто фирмы Тойота. — 1 шт.

Потребуются токарные работы. т.к. на валу была выработка от сальника.

1. Покупаем 303 подшипник в закрытом корпусе

2. Обращаемся к токарю, который вытачивает вот такую канавку в корпусе подшипника

3. Покупаем сальник (размеры 18х32х8 мм). Вал несем тоже к токарю. Вал протачивают под посадочный размер нашего сальника.

4. В корпусе насоса высверливаем отверстия на уровне канавки в подшипнике. Вымерял с помощью штангенциркуля.

5. В отверстиях нарезаем резьбу.

6. Вставляем подшипник на место

7. Закручиваем болты со стоп-резьбой. Болты заранее заточил, для того что бы они вошли в канавку на подшипнике.

8. После сушки, отпиливаем излишки болтов. Можно, конечно, не отпиливать. Это ваш выбор.

9. На фото элемент насоса. Отчетливо видно выработку в виде ступеньки.С помощью обычной насадки на дрель (брал насадку БОШ за 145 рублей) убираем выработку (ступеньку)

10. Затем мелкой шкуркой зачищаем поверхность. Еще лучше заполировываем ее. На фото видно, что ступенька отсутсвует.

11. Собираем. Лопатки ротора не потеряйте. Кстати, в отличие от насосов Saginaw, лопатки на ZF не переворачиваются. На фото насос в сборе.

Фланец на вал одет методом Горячего. То есть что бы обратно одет фланец на вал, Вам нужно фланец нагреть и просто напросто одет его на вал. и резко остудить. Сядет крепко-накрепко. Снимал съемником.

Вот фото еще одного насоса фирмы ZF. Подшипник закреплен другим способом. Загнуты стеночки корпуса удрами молоточка.

Вроде все. Бюджет ремонта 600 рублей (100 рублей — токарь, 500 рублей — сальник и подшипник).

Первое время насов погудел немного (около 500 км пробега) — затем настала тишина.

Через 1 т.км — сменил жидкость ГУР.

Насос ремонтировал Дмитрий macho. а я только фотик держал.

Категории

Факты

Мощщу движку наддувом Гур на т-25 своими руками поднимаем. Хотя, на мой взор, наддув линия фронтальный и не самый оптимальный со всех точек зрения. ИМХО имея VVT лучше в этом направлении трудиться — выступать с профилем кулачков и программкой управления мотора. Вообщем любой кто начинает доработку машины, на изменение её штатных режимов, должен быть готов к тому, что отдельный элементы автомобиля станут кривляться несколько почаще чем обыкновенно. Программку управления покамест тоже никто не сломал, ставят перехватчики лишь для корректировки управляющих сигналов на форсунки и корректировки показаний датчиков. Глядя сколько момента добавить 🙂 если 20-30% то вроде не надлежит, т.к. С припасом делается. Ну-ка а если 100% этак это конечно. Придется почти все перетряхнуть. Гур на т-25 своими руками. Я приблизительно прикинул бюджет. Установка компрессора с наддувом до 0,4 совместно с доработкой топливной системы (форсунки, м.б. Более мощнейший бензонасос, а может вообщем ничего с топливной системой мастерить не нужно будет) обойдется в районе 1 000 баксов (1 500 если поменять форсунки и бензонасос). Это обычная стоимость за увеличении мощности на 30-40% например. При этом никакого вмешательства в движок и мозги не будет. Может быть еще придется поразмыслить про сцепление (а то сетуют, что оно слабенькое, не считая меня) Поршни и шатуны — я имел в виду родные довести до разума. Плюс тонкие кольца, отшлифованный коллетор и плюс система выпуска. Этак что степ и два более чем реально, а главное без существенных денежных издержек и утраты ресурса мотора. Программку управления Гур на т-25 своими руками покамест тоже никто не сломал, ставят перехватчики лишь для корректировки управляющих сигналов на форсунки и корректировки показаний датчиков. Наддув в пике 0,45 PSI — позволяет сбросить с движка м16а на свифте 158 лошадок без переделки последнего (т.е. Не трогая ни систему выпуска, ни клапана, ни поршни) Компрессор сожрет много пару-тройку лошадок (Компрессор кондея и генератор столько же жрут). Однако никак не 15 🙂 Турбина вообщем ничего не сожрет. Я имел в виду родные довести до разума. Плюс тонкие кольца, отшлифованный коллетор и плюс система выпуска. Этак что степ и два более чем реально, а главное без существенных денежных издержек и утраты ресурса мотора. Компрессор поставить на машину — много часов 5-6 с подгонкой и иным (естественно патрубки необходимо вымерять и сделать заблаговременно) В итоге ты ни денька без машины. И работы можно проложить в гараже 🙂 Этак я ж и спрашиваю кто нибудь прикинул посчитал. Откуда взялось гипотеза что коэфициент припаса по Гур на т-25 своими руками зубчатому зацеплению, а главное по подшипникам 1,2-1,3?.

Он четыре ощущается, когда вы едете на 3й либо 4й скорости. Спросите как заправлять сие волшебство техники. — читаемпаспорт к баллону (сколько он выдерживает) приезжаем на АЗС, подключаем баллон к автоподкачке, избираем наилучшее давление и закачиваем атмосфера в баллон. При этакий системе, кроме дополнительной порции воздуха (во впускном из-за всасывания появляется разряжение, которое как мало-мало будет компенсироваться прибывающим воздухом), произойдет его остывание (газы при расширении поглощают тепло, от чего и снижается температура). В определенный момент в воздушную магистраль начинает подаваться азот, и меняется процентное соотношение — кислорода и азота, получаем прирост в ускорении прирост обьема кислорода в системе, прошедшего спустя ДМРВ, принудит машину повысить обьем впрыскиваемого горючего — что в свою хвост может потребовать реакцию лямбды на число нескоревшего горючего на выходе — и в конечном итоге после прироста мощьности получаем молниеносную тупку, потому что лямбда здесь же понизит число горючего, а в конечном итоге у нас будет обедненная смешение прямо незапятнанный кислород весьма не размеренный газ и вступает в реакцию с чем угодно. Зачем и выдумали вначале соединить его с азотом, чтобы довести его до места. Где он непосредственно нужен. В этом случае до камеры сгорания (не принципиально куда идет впрыск, в коллектор, в карбюратор либо конкретно в камеру сгорания) датчик открытия дроссельной заслонки и кислородный датчик (малая сеточка, которая греется током и остужается воздухом, а электроника вычисляет массу воздуха, которая прошла спустя эту сеточку, что бы остудить ее до температуры в момент измерения) данные датчики исполняют роль предупредительной системы, для мозгов, типа сколько бензина необходимо лить на этот момент, ибо покамест горючее сгорит, покамест газы дойдут до лямбды пройдет какое то пора, Гур на т-25 своими руками плюс, пора на вычисление и на реакцию электроники. В итоге мы получаем наименьший расход и большее кпд при использовании этих датчиков. Кроме датчика массы воздуха (простите не помню, как он зовется) лично на собственном 3.0 у пыжа, встречал датчик давления во-впускном коллекторе, вот с его помощью, происходит тоже самое, однако при его наличии, всякого рода нагнетатели более правильно воспринимаются мозгами. Сейчас спрос, какие датчики стоят на сексике. датчик массового расхода воздуха(расходомер. Вспомнил заглавие) либо датчик давления во-впускном коллекторе (что было бы прямо удивительно. ). прямо незапятнанный кислород весьма не размеренный газ и вступает в реакцию с чем угодно. Зачем и выдумали вначале соединить его с азотом, чтобы довести его до места.

Замена жидкости ГУР своими руками.

нюансы. да хз. ничего там сложного нет. Отсоединять шланг — обратку. тот, что выше. Там все просто и логически понятно.

ALL

применительно к Аллион/Премио (Allion Premio)

первый вариант шланг (тонкий) на обратке тяжело снимать т.к. он конструктивно соседствует рядом с расширительным бачком системы охлаждения, и чтобы аккуратно снять его надо сперва демонтировать со своего места бачок СО,

второй вариант снять шланг обратки непосредственно рядом с рейкой, при этом желательно снять правое переднее колесо, и тряпками защитить пыльник рулевой тяги, данный вариант наиболее приемлемый т.к. легко можно поставить ёмкость для сбора старой жижы сразу на полу, ну конечно же штатный шланг нужно нарастить чтобы ничего не пролилось.

расширительный бачок ГУР, точнее его крепление редкостная зараза, чтобы все аккуратно снять надо повозиться и вспомнив русский мат, как не странно японская деталька снялась со своего места, к слову обратно она защёлкнулась куда легче :)) мыть бачок можно любыми подручными бытовыми средствами Фэри, АОС и т.д. + МНОГО ВОДЫ, если использовать агрессивную химию или растворители бачок изнутри помутнеет.

и еще вот здесь товарищь интересно все расписал, в принципе методика не сильно разнится.

Про масло ГУР 08886-01115 TOYOTA PSF NEW-W 4 литра (жидкость для ГУР холодный климат) — это жижа в массе (т.е. если налита в стакане) тёмно зелёного (болотного) цвета, на запах синтетическая (как пластилин или как жижа для АКПП), в системе ее надо 0,8 литра с учётом частичной промывки и доводки уровня (т.е. пока чистая не пойдёт) ещё 0,2л итого 1литр

погрузка самодельным куном .mp4

ТРАКТОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК AKIMBO 300

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *