Инкубатор промышленный своими руками

У нас вы узнаете о Инкубатор промышленный своими руками. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Инкубатор Третьякова своими руками

Очень интересный и простой для изготовления инкубатор сконструирован профессором Н. П. Третьяковыми.

Делают его из фанеры. Стенки инкубатора двойные, а пространство между ними заполняется сухими опилками (для теплоизоляции) и прикрывается сверху и снизу деревянными брусочками.

Очень интересный и простой для изготовления инкубатор сконструирован профессором Н. П. Третьяковыми.

Делают его из фанеры. Стенки инкубатора двойные, а пространство между ними заполняется сухими опилками (для теплоизоляции) и прикрывается сверху и снизу деревянными брусочками.

Верхняя крышка съемная. В ней делают окно с двойными стеклами. Через это окно удобно наблюдать все, что происходит в инкубаторе, даже не открывая дверки.

По верхнему краю корпуса инкубатора приклеивают байковую прокладку, для того чтобы крышка плотнее закрывала инкубатор, а по краям крышки, снизу, для той же цели прибивают планки. На крышке делают два ряда отверстий — по 5 с каждой стороны. Они нужны для вентиляции. Диаметр отверстий 2,5 см, а расстояние между ними 3 см.

Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планочкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планочках также делают отверстия диаметром 2,5 см. Передвигая планочку, мы можем частично или полностью открывать или закрывать отверстия-вентиляторы.

Внутри инкубатора, на стенках, монтируют электропроводку с патронами для ламп, а ниже прибивают рейки для лотка.

Рис. 1 Инкубатор конструкции Н. П. Третьякова. Общий вид

Рис. 2 Инкубатор конструкции Н. П. Третьякова в разрезе.

А — разрез по линии а-а. В — разрез по линии б-б

Пол в этом инкубаторе делают фанерный, с девятью отверстиями для вентиляции. На пол ставят тарелки с водой; это нужно для увлажнения воздуха при инкубации.

Лоток для яиц устраивают в виде рамки. Снизу к ней прибивают частую металлическую сетку. Яйца на лоток помещают рядами. Ряды эти разделяются специальным движком-направителем, сделанным из З-миллиметровой проволоки.

Движок-направитель можно передвигать по лотку вперед и назад; при этом переместятся и яйца по сетке лотка (перекатятся).

До закладки яиц инкубатор нужно прогреть и отрегулировать в нем температуру. На уровне верха яиц температура должна быть 38,5-39.

Регулируют температуру в инкубаторе или с помощью вентиляторов, или заменяя одни электролампочки другими (с большей или меньшей мощностью).

Инкубатор устанавливают в теплом помещении на высокой табуретке или на столе, вдали от двери и форточки.

Делаем инкубатор для куриных яиц своими руками

Коробка из картона

  • В боковой части короба необходимо прорезать небольшое окно своими руками, как показано на фото;
  • В коробку потребуется пропустить три патрона для ламп накаливания, для этого на небольшом и равном расстоянии необходимо проделать три отверстия в верхней области коробки. Лампы должны обладать мощностью в 25 Вт, а их расстояние от яиц должно составлять около 15-17см;
  • Дверцу нужно проделать в передней части инкубатора. Ее размеры должны соответствовать такому значению 40х40см, как показано на фото. Дверца должна прилегать к корпусу инкубатора плотно, чтобы из него не уходило тепло;
  • Из дощечек небольшой толщины сооружаем лоток, он должен иметь форму деревянной рамки;
  • На один из лотковых бортов ставят термометр. Под лоток нужно положить емкость с водой, размером 12х22см;
  • В такой домашний лоток может поместиться до 60 штук куриных яиц;
  • Яйца нужно начать проворачивать еще с первого дня.

коробка-инкубатор

Более сложная конструкция

Инкубатор можно сконструировать и более высокой сложности. Однако для этого потребуется соблюдение некоторых особенностей Если закрыть отверстия для вентиляции, камера должна быть полностью герметична. Если открыть вентиляционные отверстия, то воздух должен смешиваться равномерным образом иначе не удастся создать везде равномерную температуру. Такого можно добиться, если оборудовать принудительную вентиляцию, как показано на видео.

Можно оснастить домашний инкубатор устройством, которое будет в автоматическом режиме поворачивать лоток с яйцами. Поворачиваться яйца своими руками должны примерно один раз в час. Если такого устройства нет, то самостоятельно яйца необходимо поворачивать не реже чем трех часов. Приборы не должны касаться яиц.

Первые полсуток температура должна быть не выше чем 41 градус, как показано на фото. Далее температуру потребуется снизить до 37,5 градусов. Относительная влажность воздуха должна составлять около 53%.

Перед выводом птенцов температуру потребуется еще несколько снизить, до 37%, а влажность повысить до 80%.

С электронным управлением


  • Каркас такого инкубатора необходимо сделать из брусьев, и обшить его со всех сторон с помощью фанеры;
  • Ось закрепить вверху камеры, а на нее закрепить лоток для 50 штук яиц;
  • Лоток должен иметь следующие размеры: 250х400мм, а высота должна составлять 50мм;
  • Такой лоток изготавливается из сетки. Металлическая проволока должна иметь 2мм;
  • Внутри лоток необходимо обтянуть с помощью сетки из капрона. Яйца необходимо уложить таким образом, чтобы острый конец был направлен вниз;
  • Для нагрева потребуются лампы накала, в количестве 4 штук, каждая с мощностью в 25Вт;
  • Чтобы создать в камере нужную влажность, потребуется ванночка с водой, размерами в 100х200х50мм. Материалом для ее изготовления служит жесть белого цвета. К ней необходимо припаять три дуги из медной проволоки в форме буквы П, и с высотой около 80мм. На проволоку цепляем ткань, которая спадаю воду, несколько увеличит поверхность испарения;
  • Чтобы в камеру проходил воздух, в ее потолке необходимо проделать 8 отверстий, с размером диаметра около 20мм. В нижней панели проделываем 10 отверстий, такого же размера. Воздух будет заходить снизу, и нагреваться с помощью ламп, а выходя наружу посредством верхних отверстий, будет нагревать яйца;
  • Датчик температуры, установленный в инкубационной камере, будет регулировать температурный режим.

Первые 6 суток, температура должна находиться на отметке 38 градусов. В дальнейшие дни ее можно будет снизить на полградуса. Также периодически потребуется поворачивать лоток с яйцами.

Воду в ванночку потребуется наливать один раз в три сутки, также потребуется промывать тканевый материал в мыльной воде. Это необходимо для того чтобы удалять солевые налеты.

Многоярусный

Электрический обогрев такого инкубатора должен работать в автоматическом режиме. Он должен функционировать от обычной сети в 220В. Для обогрева воздуха потребуются 6 спиралей взятых с кафельной изоляции утюга, соединенных между собой последовательным образом. Для поддержания определенной температуры потребуется реле с контактным автоматическим измерительным устройством типа МКУ-48. Габариты такого инкубатора выглядят следующим образом: высота – 80см, глубина – 52см, ширина 83 см.

Для изготовления каркаса потребуются сосновые бруски с длиной в 40мм. Со всех стороны такой брусок необходимо обить фанерой, толщиной в 3мм. Между фанерными листами будет свободное пространство, которое потребуется заполнить опилками или сухой стружкой. В качестве утеплителя можно применить и пенопласт. К тыльной стенке каркаса потребуется прикрепить дверь, выполненную в виде отдельной панели. Для крепежа потребуется купить навесы шарнирного типа.

Инкубатор внутри необходимо разделить на 3 отсека, для этого потребуется установить две перегородки. Отделения по бокам должны быть шире, чем среднее. Боковые должны иметь в ширину 2700мм, а среднее 190мм. Для перегородок потребуется фанера с толщиной в 4мм. Между перегородками и потолком камеры потребуется оставить 60мм зазор. К потолку параллельно перегородкам крепим дюралюминиевые уголки размером 35х35мм. Благодаря щелям, проделанным в нижней и верхней части камеры, будет осуществляться ее вентиляция, а это будет способствовать поддержанию одинаковой температуры во всех частях камеры.

В боковых отсеках нужно уложить три лодка инкубационного типа и один для вывода. К задней стене центральной части камеры устанавливаем термометр контактного типа. Психрометр крепится к фронтальной части.

В среднее отделение также необходимо установить нагревательный прибор, он должен находиться на высоте в 30 см от дна. В каждый отсек инкубатора должна быть установлена отдельная дверца.

Для того чтобы камера обладала как можно более хорошей герметичностью, под крышку потребуется постелить байковый уплотнитель состоящий из трех слоев.

Для каждого отсека с лотками потребуется отдельная ручка, посредством которой лоток можно будет поворачивать в разные стороны на 45 градусов.

Для поддержания режима в такой камере, потребуется реле типа МКУ-48 работающего от сети в 220В или термометр типа ТПК.

Подведем итоги

Инкубатор для куриных яиц можно сконструировать и своими руками. От сложности конструкции зависит, на сколько яйцемест будет инкубатор, или насколько он будет автоматизированным. Самый простой тип такого устройства можно изготовить из обычной картонной коробки. Если необходимо изготовить более сложную конструкцию, то потребуется соблюдение некоторых особенностей.

Инкубатор своими руками: изготовление и работа с ним

Для домашних ферм выпускают готовые инкубаторы. Небольшой инкубатор можно изготовить самостоятельно. Главная задача — создать в нем условия, близкие к естественным (высиживанию яиц под курицей). Срок вывода птенца курицы — 21 день, утки и индейки — 27,5 — 28 дней, мускусной утки (индоутки) — 34 дня, гуся — 31- 32 дня, перепелки — 17 дней. Что происходит, когда птица высиживает яйцо естественным путем? Яйца в период насиживания подвергаются нагреву, охлаждению, смачиванию, переворачиванию. Наседка не может сидеть на гнезде неподвижно, устает сидеть — встает, захочет поесть или размяться, на несколько минут уходит с гнезда. В это время яйца подвергаются охлаждению— разогретый в яйце белок, подчиняясь законам физики, начинает уменьшаться в объеме и через поры в скорлупе засасывает партию свежего воздуха. Когда наседка вернется, белок вновь станет нагреваться и вытолкнет отработанный газ. Таким образом в яйце происходит постоянный газообмен. Подворачивание яиц наседка производит ногами и клювом. Инстинктивно она постоянно ищет холодные участки яйца, чтобы охладить свое тело. При этом яйца не только переворачиваются, но и перемешаются из центра гнезда на его окраину, и наоборот. В этом случае также происходит газообмен, поскольку разница температур между верхней и нижней частью яйца составляет 1 — 1.5 градусов. При недостаточном переворачивании яиц эмбрион не полностью использует белок и плохо развивается. Под скорлупой остается загустевший белок. Если яйцо долго лежит на одном боку, эмбрион может просто присохнуть к скорлупе, а вылупившийся из такого яйца птенец погибнет. Влажность яйца регулируется потоотделением наседки. В конце насиживания влажность поднимается настолько, что цыпленок без труда разбивает известковую оболочку. При неправильном влажностном режиме птенец без посторонней помощи из яйца не выйдет.

Принципиальная схема инкубатора показана на рис. 1. Корпус инкубатора можно изготовить из чего угодно — из картонных коробок, из старых холодильников, тумбочек итд.

Яйца укладывают на деревянную решетку — лоток в горизонтальном положении, предварительно помечают карандашом. Метки нужны для того, чтобы при ручном переворачивании яиц не перепутать стороны и не перевернуть одно яйцо дважды, а другое не перевернуть вообще. Решетку выполняют из тонких закругленных сверху реечек с таким расстоянием между ними, чтобы не провалилось яйцо. Внизу инкубатора под лотком устанавливают емкость с водой. Влажность регулируют посредством увеличения или уменьшения испарения воды из банки. Этого добиваются, сдвигая кусочек стекла, уложенного на банку. Если влажность воздуха при полностью открытой банке недостаточна, то рядом с ней укладывают мокрую тряпку. Необходимую температуру воздуха поддерживают терморегулятором, соединенным с лампами накаливания (обычно это 3— 4 лампы мощностью по 25 Вт). Терморегулятор или контактный термометр продают в зоомагазинах. А также можно воспользоваться автомобильным датчиком, который срабатывает при перегреве воды. Нужно спилить нижний конец корпуса. Когда датчик откроется, круглогубцами вынуть его. Температура устанавливается опытным путем с помощью регулировочного винта. Терморегулятор закрепляют непосредственно над поверхностью яиц. Вентиляцию осуществляют через 6 отверстий внизу инкубатора для притока воздуха и через 4 отверстия вверху — для его оттока. В случае необходимости устанавливают слабый вентилятор. Переворачивание яиц придется производить вручную. Для контроля за температурой и влажностью, а также для загрузки яиц одна из стенок или крышка должна быть открываемой и желательно стеклянной. За стеклом размещают психрометр. Самодельный психрометр (рис. 2) изготавливают из двух одинаковых термометров, закрепленных на фанерке. Ртутный шарик одного из них обертывают кусочком батиста или марли в один слой. Конек тряпочки опускают в емкость с дистиллированной водой так, чтобы тряпочка не касалась стенок емкости. Ткань намокнет — и вода будет испаряться с ртутного шарика термометра, тем самым охлаждая его. Показания сухого и влажного термометра будут различаться. По таблице 1 определяют относительную влажность, а по показанию сухого термометра контролируют температуру в инкубаторе.

Режим инкубации цыплят осуществляют по таблице 2. Для утиных и гусиных яиц он примерно такой же. Недаром в деревнях яйца различных птиц подкладывают под одну наседку. Разница лишь в сроках инкубации. Яйца водоплавающих птиц при охлаждении слегка смачивают водой.

После вывода цыплят инкубатор превращают в станок для подращивания малышей до 10—14-дневного возраста, для чего вынимают лоток-решетку и заменяют ее поддоном. Цыплят на подращивании содержат при температуре 37°, снижая ее к окончанию срока до 28°. Влажность 50—60%.

Яйца для инкубации выбирают правильной формы, чистые, без наплывов и трещин, не старше 7—10-дневного возраста у кур, 10— 12-дневного — индеек и уток, 15-дневного — гусей, 8-дневного — перепелок. Свежее яйцо тонет в воде комнатной температуры. Яйца для инкубации проверяют на овоскопе (рис. 3). Он представляет собой ящик, внутри которого размешена лампочка (размеры вес в см). В боковой стенке овоскопа напротив лампочки прорезают отверстие, величина которого равна поперечному диаметру яйца. Работая в затемненной комнате, подносят яйцо к отверстию и рассматривают его содержимое. В свежем полноценном яйце воздушная камера неподвижна и расположена в тупом конце, ее высота 2 — 3 мм. В содержимом яйца отсутствуют посторонние включения. На шестые сутки после помещения яйца в инкубатор осуществляют контроль развития эмбриона. Просмотр яйца на овоскопе должен показать хорошо развитые кровеносные сосуды на желтке, сам зародыш не виден, он погружен в желток и видна только его тень в виде пятнышка. Не оплодотворенное яйцо просвечивается как однородное тело. При гибели зародыша кровеносные сосуды темного цвета и обычно имеют форму кольца.

При охлаждении яйца применяют такой прием: подносят яйцо к веку глаза и, если не чувствуют ни тепла, ни холода, охлаждение прекращают.

Информация для молодых родителей:

по тем или иным причинам вас не устраивает качество стандартных подгузников? Обратите внимание на практичные японские подгузники. купить которые можно в интернет-магазине АГУ МАРКЕТ.

Перепелиный инкубатор своими руками — чертеж и описание

Если вы собираетесь держать стадо в 1000 и более птиц, то нужно позаботиться о приобретении профессионального инкубатора. Хотя есть и другой вариант: собрать инкубатор для перепелов по чертежам своими руками.

Если говорить честно и откровенно, то инкубаторы типа «Золушка» или «Наседка» — это откровенный ширпотреб. Да, при выводе перепелят в небольших количествах они выполняют свою функцию, но вот для более массового разведения перепелов, такие инкубаторы абсолютно не подходят.


Несомненно, промышленные инкубаторы успешно справляются со своей задачей, однако, имеют ряд существенных недостатков, первый из которых – это цена.

Всегда считал, и буду считать, что стоимость инкубаторов рассчитанных на 500 и более куриных яиц, невероятно завышена. Если разобрать такие инкубаторы на составляющие, то станет понятно, что их себестоимость не превышает несколько сотен рублей, но никак, те десятки тысяч за которые они продаются.

Второй недостаток промышленного инкубатора – это отсутствие альтернативного блока питания. Конечно, тут можно использовать бензогенератор, но он тоже не вечен и в любой момент может подвести.

Был у меня такой случай: три инкубатора на 1050 перепелиных яиц каждый, все заложены под завязку и как назло, у электриков в конце марта начались запланированные работы на линии. И согласно все тому же закону подлости, практически новенький бензогенератор не завелся.

Свет дали только через 12 часов, инкубационное яйцо конечно же остыло и вместо запланированного вывода в 80%, я получил вывод перепелят не более 40%, часть которых была очень далека от совершенства (половина из того вывода погибла в первые трое суток).

Подобный инцидент, натолкнул меня на простую и логическую мысль – а не сделать ли инкубатор своими руками?

Сделал. Причем не один, а несколько инкубаторов. И знаете, что самое интересное? Эти самодельные инкубаторы, полностью превзошли мои ожидания. Бывали случаи, когда вывод достигал 90%, при этом в конструкциях инкубаторов, я вообще не использовал электронику. То есть, никаких терморегуляторов, увлажнителей воздуха и вентиляторов для равномерного распределения температуры.

Чертеж самодельного инкубатора

      1. Верхняя крышка инкубатора.
      2. Лампы накаливания.
      3. Дверца для выемки и чистки лотков.
      4. Лотки.
      5. Дверца для камеры альтернативного нагрева.
      6. Емкость для горячей воды.
      7. Емкость для увлажнения воздуха.
      8. Внутренняя стенка инкубатора.
      9. Утеплитель.
      10. Внешняя стенка инкубатора.
      11. Направление движения лотков.

      Весь секрет высокой выводимости перепелят скрывался в конструктивных особенностях инкубатора сделанного своими руками.

      1. Секрет первый – это вечный источник тепла, совершенно не зависящий от электричества.

      Для этой цели, на дне, я сделал специальную камеру, отделив ее от остальной части инкубатора трехслойной фанерой, в которой просверлил множество отверстий. Этот отсек, снабдил отдельной крышкой и когда отключали электричество, заливал кипяток в заранее приготовленную алюминиевую канистру (объем 10 литров), закрывал всю вентиляцию и укутывал инкубатор одеялом.

      Эффект от такой батареи был потрясающий, так как ее тепла хватало на 12-14 часов, а воду для нее грел на обычной газовой плите.

    1. Секрет второй – это равномерное распределение тепла во всех точках инкубатора.

      Известно, что теплый воздух имеет свойство подниматься к верху и инкубационное яйцо перепела всегда приходиться менять местами. В промышленных инкубаторах меняют местами лотки (нижние переставляют наверх и, наоборот) в бытовых инкубаторах, яйцо перекладывают с середины на края. Я же свой самодельный инкубатор для перепелов снабдил двумя источниками тепла.

      Первый источник тепла располагался вверху (под крышкой инкубатора), второй источник тепла установил на крышке камеры, в которой лежала тепловая батарея. Ну а в качестве нагревательных элементов использовал обычные лампы накаливания, мощностью 25 Вт (2 сверху и 2 снизу).

    2. Секрет третий – это оптимизация температурного режима.

      Чтобы еще более оптимизировать температурный режим, дно лотков сделал из металлической сетки, так как через нее теплый воздух проходит значительно быстрее. А вот сами лотки, были не стационарными, а подвижными. То есть на каждом ряду (их было три) установил не один сплошной лоток, а два, которые по размеру были равны 1/3 площади ряда.

      Этим самым, я полностью решил проблему колебания температур, так как инкубационное яйцо постоянно находилось в середине инкубатора, и весь процесс инкубации проходил в оптимальном режиме. Чтобы при повороте яиц инкубатор быстро не охлаждался, крышку для него сделал не сбоку (на всю стенку), а сверху и при повороте просто раздвигал верхние лотки по сторонам, переворачивал яйцо на нижних лотках и так далее.


    3. Итак, подведем итог:

      Чтобы собрать корпус инкубатора для перепелов, вам понадобиться любой доступный материал, будь-то фанера, ДСП, ДВП или даже шпунтовая доска. В качестве утеплителя, можно использовать пенопласт или рулонный утеплитель.

      Для полноценной вентиляции и регулировки температуры, в верхней крышке инкубатора, достаточно просверлить соответствующие количество отверстий, которые закрывают или открывают по мере надобности. На месте нагревательных элементов у вас будут обычные лампы накаливания, альтернативным источником тепла послужит любая емкость с горячей водой, в моем случае это была 10-ти литровая канистра.

      Зная основные принципы, инкубации перепелиных яиц и применяя вышеописанные методы, вы без особого труда сделаете самодельный инкубатор для перепелов любого объема.

      Добро пожаловать в интеренет магазин товаров для фермеров-птицеводов и промышленных птицефабрик! Здесь вы сможете найти все для выращивания. содержиния и убоя домашней, дикой и промышленной птицы.

      Навигация

      Инкубатор из фанеры своими руками

      Очень интересный и простой для изготовления инкубатор сконструирован профессором Н. П. Третьяковыми.

      Делают его из фанеры. Стенки инкубатора двойные, а пространство между ними заполняется сухими опилками (для теплоизоляции) и прикрывается сверху и снизу деревянными брусочками.

      Верхняя крышка съемная. В ней делают окно с двойными стеклами. Через это окно удобно наблюдать все, что происходит в инкубаторе, даже не открывая дверки.

      Инкубатор конструкции Н. П. Третьякова. Общий вид

      Инкубатор конструкции Н. П. Третьякова в разрезе. А — разрез по линии а-а. В — разрез по линии б-б

      По верхнему краю корпуса инкубатора приклеивают байковую прокладку, для того чтобы крышка плотнее закрывала инкубатор, а по краям крышки, снизу, для той же цели прибивают планки. На крышке делают два ряда отверстий — по 5 с каждой стороны. Они нужны для вентиляции. Диаметр отверстий 2,5 см, а расстояние между ними 3 см.

      Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планочкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планочках также делают отверстия диаметром 2,5 см. Передвигая планочку, мы можем частично или полностью открывать или закрывать отверстия-вентиляторы.

      Внутри инкубатора, на стенках, монтируют электропроводку с патронами для ламп, а ниже прибивают рейки для лотка.

      Пол в этом инкубаторе делают фанерный, с девятью отверстиями для вентиляции. На пол ставят тарелки с водой; это нужно для увлажнения воздуха при инкубации.

      Лоток для яиц устраивают в виде рамки. Снизу к ней прибивают частую металлическую сетку. Яйца на лоток помещают рядами. Ряды эти разделяются специальным движком-направителем, сделанным из З-миллиметровой проволоки.

      Движок-направитель можно передвигать по лотку вперед и назад; при этом переместятся и яйца по сетке лотка (перекатятся).

      До закладки яиц инкубатор нужно прогреть и отрегулировать в нем температуру. На уровне верха яиц температура должна быть 38,5-39.

      Регулируют температуру в инкубаторе или с помощью вентиляторов, или заменяя одни электролампочки другими (с большей или меньшей мощностью).

      Инкубатор устанавливают в теплом помещении на высокой табуретке или на столе, вдали от двери и форточки.

      Инкубатор для перепелов своими руками

      Опубликовано 24 Дек 2011 в рубрике «2. Содержание перепелов. 5. Перепелы » 55,270 views

      В процессе одомашнивания самки перепелов утратили инстинкт высиживания яиц, поэтому для вывода молодняка используют либо инкубаторы, либо находят другие способы насиживания, например, подкладывают яйца перепелов голубям или курам породы бентамок.

      Для этих целей необходимо приобрести инкубатор или изготовить самим, руководствуясь специальной литературой.

      Можно использовать любую механическую «наседку», рассчитанную на «высиживание» куриных яиц, можно ее приспособить и для выведения перепелят.

      Если же куриная «наседка» вас не устраивает, то ее можно будет заказать или у перепеловодов,  занимающихся промышленным разведением перепелов, или в больших перепелиных хозяйствах.

      Каким бы ни был инкубатор, промышленным или самодельным, он должен соответствовать определенным требованиям. Прежде всего переворот яиц должен осуществляться автоматически. Кроме того, агрегат должен поддерживать необходимую температуру — 37-39 °С.

      Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем «Универсал», «Наседка», ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке или в специализированном магазине.

      Емкость этих инкубаторов различна, и, как правило, указывается из расчета количества куриных яиц, поэтому необходимо учитывать, что при закладке перепелиных яиц в данный инкубатор их может войти в 4-6 раз больше, чем куриных. Поэтому для перепеловода, решившего развести 20-30 перепелок, инкубатор скорее всего не нужен, выгоднее брать суточных или недельных перепелят.

      Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно.

      В этом инкубаторе (рис. 21) нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев. Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2-3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см.

      Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.

      Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

      На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лотокс яйцами. В качествеопоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой 20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%.

      Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше.


      Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизолятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться.

      Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки — планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор.  Параллельно окну на крышке необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции.

      Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки.

      Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор — перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.

      Самодельный инкубатор (рис. 22) предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно — из металлической сетки с ячейкой 5×5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия — по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.

      Но вернемся к нашей конструкции (см. рис. 22). В тумбочке — сверху и снизу — просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор — электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем — получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.

      В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две — в нижней.

      В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты.

      После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

      Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров (рис. 23). Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором — металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение однихдвух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

      С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора (рис. 24), но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.

      Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное — бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плексового ограничителя лампы (3). Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный — диаметром 95 мм, а внутренний — по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды,— они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии.

      Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).

      Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас — 5 из брусков 40×40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) — для ванночек с водой и верхний (7) для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13×13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее — яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.

      В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.

      Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон — ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

      Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.

      Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках (рис. 25). Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.

      Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) — по пять в ряду. Диаметр отверстия — 2,5 см, а расстояние между ними — 3 см. В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой.

      Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия.

      Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.

      Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже — горизонтальные рейки для лотка.

      Пол в инкубаторе фанерный/толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.

      Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке.

      Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.

      Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно (рис. 26).

      Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на 5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).

      Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Относительную влажность в инкубаторе будем определять по таблице 3. Ее уровень — на пересечении показаний сухого и влажного термометров.

      Например: показание сухого термометра 38°, показание влажного термометра 29°. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47%.

      Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.

      Похожие записи:

      1. Инкубатор для яиц своими руками схема и описание Инкубатор для яиц своими руками схема и описание. Эта статья поможет вам сделать самодельный.
      2. Покупка перепелов Покупка перепелов. В этой статье вы прочитаете о том, что нужно знать перед покупкой.
      3. Условия содержания перепелов Содержание перепелов в домашних условиях не намного сложнее, чем содержание другой домашней птицы. Из.
      4. Клетки для перепелов Перепелов лучше содержать в клетках, так как птицы очень подвижны, способны проникнуть даже через.
      5. Кормушки для перепелов В этой статье рассказывается  про кормушки для перепелов, их виды и примеры кормушек для.

      Инкубатор своими руками: чертежи и описание

      Cделать инкубатор своими руками достаточно легко. Известны случаи, когда цыпляток выводили в тазиках, ведрах, даже просто под включенной настольной лампой. Но лучше всего сделать домашний инкубатор по определенным правилам.

      Предлагаемая инструкция проста, составлена на основе изучения промышленных и самодельных инкубаторов в том числе на основе экспериментального использования таких приборов. Практики утят и цыплят.

      Содержание статьи:

      Домашний инкубатор для яиц своими руками

      Многие птицеводы выводят птенцов от гусей до перепелов при помощи инкубатора что не всегда может быть в наличии нужная наседка, да и молодняк необходимо вырастить в четко запланированные сроки.

      Подборка фото инкубаторов изготовленных своими руками

      Точно осуществить закладку яиц, высиживание, и произведение потомства в виде птенцов, можно только при наличии в домашнем хозяйстве полезного прибора инкубатора.

      Открытая группа

      Этой весной решил переделать инкубатор, т.к. в существующей конструкции сильная (абсолютно до 3 градусов) неравномерность температуры. Причина — нагретый воздух проходит 1 метр слева направо в коконе, пройдя этот путь — сильно охлаждается.

      В новой конструкции будет 2 вент.тунеля, слева и справа. они берут воздух с тыла и нагретый выходит с фронта, расстояние меньше, а значит воздух сильно не остынет.

      — равнамерная температура повысит количество и качество выведенного молодняка, вывод не растянется во времени

      — освобожденное пространство можно использовать, увеличив кокон или добавив увлажнители и др.

      УСТРОЙСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМАШНИХ ИНКУБАТОРОВ

      ДОМАШНИЕ ИНКУБАТОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

      В приусадебных, а также небольших фермерских хозяйствах для вывода молодняка очень удобно использовать малогабаритные бытовые инкубаторы на 50-300 яиц.

      Наибольшее распространение получили инкубаторы Наседка-1, Наседка-2, ИПХ-5, ИПХ-10, ИПХ-15, ИЛУ-Ф-03.

      Основные характеристики малогабаритных инкубаторов отечественного производства приведены в табл. 11.

      Рассмотрим подробнее устройство и режим эксплуатации некоторых из них.

      Таблица 11. Характеристика инкубаторов для индивидуальных хозяйств

      Если вы этой весной решили собрать свой инкубатор своими руками или купить терморегулятор для инкубатора. то вы зашли по правильному адресу.

      Собрать своими руками инкубатор не так уж и сложно. кто умеет хоть не много плотничать легко соберёт сам корпус. Для этого нужно иметь конечно лучше следующий электроинструмент :

      • 1.Электролобзик .
      • 2.Дрель-шуруповёрт.
      • 3.Можно электрорубанок для подравнивания.

      И уже через денёк другой если очень постараетесь вы сможете собрать своими руками инкубатор.

      И в скором времени у вас появятся на свет ваши первые цыплята. утята или гусенята !

      Я же постараюсь вам в этом помочь. на страницах моего сайта будет показан весь процес сборки этого не хитрого устройства для инкубации яиц.

      Для начала вам нужно запастись материалом из которого мы легко и быстро сделаем корпус. это лист ДСП и лист ДВП ,деревянные рейки и небольшой квадратный кусок стекла для окошка наблюдения за яйцами.

      Вот фотография инкубатора в общем плане. будет он у нас не большой всего на 56 куриных яиц, с ручным поворотом яиц в виде рамки с ячейками для перекачивания яиц по дну инкубатора. чем мы и добиваемся поворота всех яиц сразу без вскрытия крышки .

      Очередной Выводок цыплят

      Ниже фотографии по сборке. здесь показано внутреннее расположение и устройство нагревательного элемента. решётки с натянутой леской для переворота яиц. дно с отверстиями для вентиляции и увлажнения воздуха внутреннего пространства.

      В моём инкубаторе для яиц своими руками для нагрева применяется нихромовая проволока диаметром 0.40 — 0.60 длина проволоки около 6-8 метров. также можно применить спираль для плитки до 600 вт. спираль легко раскрутить если в неё просунуть походящий железный стержень или кусок проволоки. можно спицу.Потом просто потяните за конец проволоки и она легко разматается и станет прямой проволокой. её лучше всего сразу разматывая натягивать на вбитые гвозди в рейках. на них нагреватель и держится. то есть проволока не соприкасается с деревом что более пожаробезопасно.

      Терморегулятор для инкубатора у меня опять же самодельный. размещается он прямо внутри корпуса. легко там крепится одним саморезом. Для управления температурой регулятор выведен наружу через просверлённое отверстие в стенке корпуса. Для этого вам лучше всего приобрести сверло Фостера диаметром 20мм. Конкретнее про изготовление и схема терморегулятора вы найдёте описание на этой странице по ссылке Терморегулятор.

      Терморегулятор больше не продаётся .

      Далее на фотографиях показан процесс сборки и отдельные части .Здесь корпус собираем целиком и только потом распиливаем электролобзиком на две части, при этом способе две половинки будут очень плотно прилегать к друг другу и не нужно будет дополнительных уплотнений

      Ниже показана решётка состоящая из реек. между ними натянута леска диаметром примерно 1мм для жёскости. Перемещается она по дну инкубатора потягиванием лески которая привязана по обеим концам решётки и в то же время протянута через отверстия в стенках инкубатора и выведена на ружу. В итоге для ручного переворота всех яиц сразу вам нужно просто подойти и дёрнуть леску сначала с одной стороны потом с другой.

      Если вас интересует схема цифрового терморегулятора. с таким можно ознакомиться

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *