Изготовление боевого лука славян своими руками

На этой странице вы узнаете про Изготовление боевого лука славян своими руками. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Лук — это не просто оружие, это целый механизм. Устройство его говорит о том, что человек уже в эпоху мезолита познает некоторые законы механики. При раскопках мезолитовых стоянок найдены луки в высоту человеческого роста. Сделаны они из вяза — лучшего дерева для этих целей. Древки стрел в длину достигали одного метра.

Англицкие лучники — самые, самые?

Когда речь заходит об искусстве стрельбы из лука, почему-то всегда вспоминают так называемых английских лучников. Считалось, что они лучшие. Ну как же, нам с детства навязывалась эта мысль. В учебниках истории прославлялся герой-лучник Робин Гуд, другие английские асы стрельбы. Жаль развенчивать мифы, но все это, как говорится, притянуто за уши. Господа забугорники грешат против истины. Археологические раскопки и сохранившиеся письменные источники свидетельствуют: луки, бывшие в употреблении у славян, а также у арабов, персов, турок, монголо-татар и других народов Востока, значительно превосходили западноевропейские — скандинавские, немецкие, английские и иные — как по уровню своего технического совершенства, так и по боевой эффективности. Вот пример для тех, кто, возможно, сомневается. Предельное зафиксированное расстояние для бесприцельного (то есть просто на дальность) выстрела из английского лука составляло 557 метров. Стрела же турецкого султана Мурата-гази IV, увлекавшегося стрельбой из лука, улетела однажды на 878,5 метра.

Различались, соответственно, и дальности прицельной стрельбы. Отдельные английские рекордсмены (например, английский король Генрих VIII) поражали цель на расстоянии до 220 метров, но для рядовых стрелков предельная дистанция на поражение составляла, согласно подсчету, 92 метра. А на арабском Востоке расстояние прицельной стрельбы для ничем не выдающихся стрелков было около 150 метров! Таким образом, многие результаты, которые для несравненных англицких стрелков были рекордными, для их восточных и славянских современников были близки к рядовым, ординарным. Например, на Руси бытовала своеобразная мера длины — стрелище, или перестрел, — около 225 метров. Яка муж дострелит — определяли ее в XII веке, причем речь шла о стрельбе на поражение. Перестрелить означало также прострелить, пробить выстрелом. Судя по всему, наши пращуры не видели ничего особенного в том, чтобы дострелить и перестрелять на расстояние, рекордное для англичан. И дело здесь было прежде всего в конструкции лука. В Западной Европе использовался лук, который ученые-оружиеведы справедливо называют простым. Делался он из одного куска должным образом выдержанного и обработанного дерева определенной породы — вяза, тиса, ясеня, орешника. На Востоке и в Древней Руси использовали другой тип лука — сложный .

Устройство сложного русского лука

Конфигурацию — внешний вид сложного лука можно видеть на всех древнерусских изображениях, сохранившихся до нашего времени. Она имеет форму буквы М с плавными перегибами. Сложным лук назывался из-за того, что изготавливался из нескольких кусков древесины разных пород. Древнерусский сложный лук состоял из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой. С внутренней стороны лука (обращенной к стрелку) находилась хорошо отшлифованная можжевеловая планка. Там, где она прилегала к внешней планке (березовой или ильмовой), делались три узких продольных желобка для заполнения рыбьим клеем, чтобы соединение было более прочным. О прочности соединения говорит тот факт, что уже пролежавший в земле восемь веков лук не разваливался, клей крепко держал планки.

Начиная с XIV века русские луки стали усиливать еще и роговыми полосами — подзорами. С XV века появились стальные подзоры, однако широкого распространения на Руси они не получили.

Рукоять лука выкладывалась гладкими костяными пластинами. Длина охвата рукояти составляла около 13см, точно по руке взрослого мужчины. Она имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.

Костяные накладки прикреплялись и на концах лука, там, где надевалась петля тетивы. Ими древние мастера старались укрепить те места лука (их называли узлами), где находились стыки его основных частей — рукояти, плеч (рогов) и концов. После наклейки на деревянную основу костяных накладок их концы приматывались жилками сухожилий, пропитанными рыбьим клеем.

Лук, изготовленный из природных органических материалов, реагировал на изменение влажности, на жару и мороз. Древние мастера в совершенстве владели искусством и технологией изготовления сложных луков: предварительно вываренная береста, которой оклеивали лук, защищала его от сырости. Русские мастера делали всепогодные луки. На Руси мастеров называли лучниками, а стрелков из лука — стрельцами. Когда лютой зимой 1444 года произошла битва русских дружин с татарами, последние из-за сильного мороза не смогли стрелять, наши же воины успешно поражали врага. От великого мраза. луки их и стрелы ни во что биша.

Боевые и охотничьи луки древности обладали значительной силой. Удар тетивы такого лука, щелкнувшей по левой руке стрельца в суматохе сражения или охоты, мог причинить серьезные неприятности — разорвать одежду, а то и кожу. Поэтому стрельцы старались прикрыть левую руку особым предохранительным приспособлением — щитком. Делался он из кости или лосиного рога, имел форму овала величиной с ладонь. Надевался на запястье.

ДРЕВНЕРУССКИЙ СЛОЖНЫЙ ЛУК

1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку):

КАК ИЗГОТОВИТЬ ЛУК СВОИМИ РУКАМИ

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВИТЬ ЛУК

Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест.

Изготовление лукасвоими руками

Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз

10−15 град.

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений). Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). С полученного бревна кору НЕ СНИМАТЬ! Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2−5 месяцев, в зависимости от условий.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно Рисунок 1. Наша задача получить из этого бревна доску. Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твёрдого дерева). Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте её). Далее на Рисунке 2 показана схема разметки. Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли.Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля Рисунок 3. Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя это может привести к расщеплению заготовки и её порче. Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного Рисунок 4.

Обработка лука паром

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.)

• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 1.3 м).

• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

• В случае, когда вы изготавливаете легкий (например, игровой) лук.

• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее: Рисунок 5 Вам нужно, например, получить вот такой изгиб: Рисунок 6 Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). Отпариваются следующие части показано белым Рисунок 7.

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель Рисунок 8. Чёрным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается горячий лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается ступенька под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со спины лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости). В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Изготовление тетивы

Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить станок для намотки, то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15−20 см. Рисунок 9 Но есть выход попроще наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

Рисунок 10. Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание Рисунок 11.

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10−15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать седло утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала Рисунок 12.

Изготовление стрел

Начнём с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8−9 мм. Главное выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах.

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник: (Рисунок 14) Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой. Есть ещё один метод, я его описывал ТУТ (См. раздел: Наконечники)

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так: (Рисунок 15) В прорезь нужно вставить тетиву, выемки чтобы руки не соскальзывали.

Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся. Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера.

Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета. Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок.

Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5−0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения. Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу.

Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами. Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек. В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб. Можно перья примотать прочными нитками (шёлк, капрон и др.) (Рисунок 16) В живую оперениевашей стрелы будет выглядеть (ВОТ ТАК!)

Рекомендации по применению и уходу за луком:

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

• Не рекомендуется давать пострелять из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не отвык от стрельбы.

ЛУК И СТРЕЛЫ СВОИМИ РУКАМИ

Статья написана при информационной поддержке Интернет магазина

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

Орешник

Береза

Ясень

Дуб

Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного бревна кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Делаем лук своими руками

Сообщений 1 страница 1 из 1

1 2011-02-28 18:54:33

2011-07-07 12:26:57


• Орешник

• Береза

• Ясень

• Дуб

• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного бревна кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором

• С помощью пилы

• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

• Стесать ножом. Аккуратно, кропотливо, но тоже получается.

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка

(чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя — это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).

• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

• В случае, когда вы изготавливаете легкий (например – игровой) лук.

• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается горячий лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается ступенька под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со спины лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу

[indent]• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

• Не рекомендуется давать пострелять из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не отвык от стрельбы.

• Не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответcтвенного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.[/indent]

Изготовление тетивы и стрел для лука.

Изготовление тетивы для лука

Тетиву лучше всего делать из нескольких нитей, а не из одного шнурка. Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура, советую заглянуть в Робинзон). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков.

Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить станок для намотки, то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Но есть выход попроще — наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после Шага 1.

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание.

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать седло — утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала.

Всё. Тетива готова. Рекомендую сделать еще пару запасных. Так, на всякий случай. Хранить их следует в сухом месте. И старайтесь, чтобы лук долго не находился с натянутой тетивой.

Изготовление стрел для лука.

Начнем с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное — выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанко. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Как определить длину стрелы смотрим на картинке.

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это конструкцие не очень. Ноя советую сделать вот такой наконечник:

Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 — 2 мм. Не плохо будет вырезать его из ножа. В торце

лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так:

В прорезь нужно вставить тетиву, выемки — чтобы руки не соскальзывали.

Потом необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьиз перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы — индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.


Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)

На фото пример птичьего оперения:

Можно оперенье сделать из пластика и прочечей химии, но перья смотрятся красивее и историчнее.

Всё! Стрелы готовы! Берем лук и вперёд стрелять!

Некоторые ссылки по технологиям изготовления рекурсивных луков в домашних условиях:

Изготовление лука своими руками.

• Можжевельник

• Орешник

• Береза

• Ясень

• Дуб

• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного бревна кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской . Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором

• С помощью пилы

• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо ее разметить.

Визуально проверьте ее на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя — это может привести к расщеплению заготовки и ее порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное удобно вам!)

• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).

• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

• В случае, когда вы изготавливаете легкий (например игровой) лук.

• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается горячий лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается ступенька под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со спины лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите ее ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте ее шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

• Не рекомендуется давать пострелять из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не отвык от стрельбы.

Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить станок для намотки, то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать седло — утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала.

Начнем с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное — выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон. Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Как определить длину стрелы смотрим на картинке.

Изготовление стрел для лука.

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это конструкция не очень хороша. Я советую сделать вот такой наконечник:

Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 — 2 мм. Неплохо будет вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клей наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так:

В прорезь нужно вставить тетиву, выемки — чтобы руки не соскальзывали.

Потом необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы — индюшиные.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.


Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различные виды стрельб.

Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)

На фото пример птичьего оперения:

Можно оперенье сделать из пластика и прочей химии, но перья смотрятся красивее и историчнее.

Все! Стрелы готовы! Берем лук и вперед стрелять!

Что такое метательный нож и как его изготовить самому

Баланс проверяется в месте стыка (шейки) лезвия и рукоятки, путем подвешивания на нить или указанным ниже на рисунке способом. Нож ложится шейкой на палец правой руки, а пальцем левой слегка удерживается за кончик. После того, как вы уберете палец, рукоятка как бы задержавшись, плавно клонится к полу, если рукоять слишком тяжелая, нож просто упадет на пол. В этом случае следует облегчить рукоять.

Рукоять лучше изготовить из дюралюминиевых пластин. Можно из ударо-прочной пластмассы или эбонита.

Но, как правило, на боевых метательных ножах на рукояти (хвостовике) вообще нет инородных материалов, кроме регулировочных грузиков и оплетки шнуром

Режущую кромку лезвия можно заточить четырьмя, показанными на рисунке ниже, способами.

На некоторых конструкциях имеются специальные грузики балансиры для регулирования дистанции броска. В остальных же случаях баланс регулируется подборкой массы заклепок крепления рукоятки и размером отверстия, к которому крепится веревка. Веревка или прочный шнур, требуется для подтягивания ножа назад после броска.

Основным рабочим инструментом для обработки заготовки, у нас будет наждак и набор рашпилей. После разметки основного контура

начнем его обработку на наждаке.

После черновой обработки и придания ножу нужной форме, мы примемся за так называемую чистовую обработку: подгонку плоходоступных мест рашпилем, заточку и шлифовку. Методы заточки показаны выше. Шлифовку лучше проводить на специальном шлифовальном круге, дорабатывая вручную наждачной бумагой нулевкой и полируя пастой гой

Далее мы рассмотрим с вами некоторые виды боевых метательных ножей и их основные размеры.

Нож шершень

Нож ягуар1

Нож ягуар2

Как видите, моделей метательных ножей великое множество и простор, для плодотворного творчества домашних умельцев, весьма широк. При желании, вы, можете сотворить целую коллекцию замечательных боевых металок, есть несколько простых технологий позволяющих сделать из любого оружия настоящее произведение искусства.

Небольшой бонус для вас:

Метание ножей

Практическое руководство

Метание ножей это и развлечени е, и серьезный спорт, усвоив базовую технику метания ножей в этой книге и регулярно тренируясь, этому искусству может научиться каждый

Оригинальная и удобная заточка клинков

Скачать полную версию фильма

Впечатления

Теплые ботинки компании «Фолкнер и сын» с запасными крагами, два «смит-и-вессона» и большой запас патронов, чтобы защищаться от волков и русских белок. Которые, как рассказал механик, бросаются на людей прямо на улице. Механик знал это точно, ему рассказывал один знакомый социалист, проведший несколько лет в Сибири. Кроме того, на улицах грабили каторжники. И хотя тот факт, что чемоданы нельзя было оставить ни на минуту совершенно так же, как на вокзале Центральной Тихоокеанской линии в Нью-Йорке, не произвел на двух джентльменов особенного впечатления, все-таки чрезвычайно нервировало другое. В любой момент к вам на улице может подойти putoshnik, взять вас за шиворот и сказать: «Дай взятку или отправишься в Сибирь!» Варварская страна, в которой ни один человек не может чувствовать себя в безопасности!

В первую очередь, хочется сказать о том, что сильных эмоций у меня книга не вызвала, но это видимо потому, что она больше похожа на одну из детских страшилок, которыми так любят пугать друг друга подростки. Хотя я получила много удовольствия просто наслаждаясь своеобразным юмором и готической атмосферой с элементами мистики. В общую картину безысходности и замкнутости очень гармонично вписались чёрно-белые иллюстрации, которые позволяют более полно представить основных персонажей, а нарисованные в начале карты помогли хоть примерно сориентироваться в расположении комнат.

Чудаковатая семья Айрмонгеров осталась мною так и не понята, а местами я их даже стала презирать за то, что они воплощают в себе, пожалуй, все самые худшие человеческие качества. Только немногие юные особи этого рода сумели остаться светлыми лучиками в полном мраке Дома-на-Свалке. Но даже эти последние оплоты доброты старались безжалостно растоптать или очернить, сделав достойными своей семьи.

А вообще об этой книге можно много рассуждать, подробно разбирая всю социальную подоплёку, но не стану я этого делать и просто порекомендую её всем любителям подобной литературы.

P.S. До уровня Геймана этому автору ещё очень далеко, но начало творчества весьма хорошее и предвещает ему большие перспективы в будущем.

Мне эта книга понравилась. Попропробую объяснить, почему

По наджанровому направлению это так называемая неоготика, если точнее — наиболее фантасмогоричная и мрачная её разновидность, Готическая Сказка. Неоготика как литературное направления появилась недавно, для тех, кто пока ещё о ней не слышал, кратко поясню: это сюжетная стилизация под готический либо викторианский роман, но написанная современным, а не архаичным умудрённо-вычурным языком.

И если кто-то напишет в отзыве Чушь и бред, я спорить не буду. Безумный сюжет, странное, хоть и колоритное место, непонятные взаимоотношения между людьми. Но во всём происходящем присутствует логика, пусть на поверхностный взгляд она и не видна, а многие вещи станут понятны не сразу. Возвращаясь к тому, с чего начал, а именно — почему эта книга понравилась именно мне, скажу так. Я не люблю в книгах реализма, особенно современности. Беря книгу в руки, я хочу очутиться в ином мире, и чем сильнее этот мир отличается от нашей реальности — тем лучше для меня. Я прожил три вечера в Доме На Свалке, сумел полностью окунуться в его необычную и мрачную атмосферу — и потому мне книга очень понравилась.

По поводу того, а что курил хотел сказать автор — тут обсуждать и спорить я не буду. В книге при желании можно открыть бездну скрытого смысла, усмотреть в ней и критику вещизма, и проблемы социального неравенства, и тему тоталитарных сект, и при желании — даже антиглобализм, но дело в том, что все эти мысли и ассоциации будут иметь сугубо индивидуальный характер, в зависимости от настроения и степени подготовленности читателя. Каждому привидится что-то своё. Могу провести грубую параллель: ширнувшись в компании одним и тем же психотропным препаратом, в одной и той же дозе, глюки у всех будут разные.

Завершая своё выступление, хочу посоветовать будущим читателям. Попробуйте одолеть первые три главы. Не зацепило — бросайте, это просто не ваше.

З.Ы. Уже несколько лет ищу второго Геймана. Таки нашёл!

Отличная книга. Всем любителям MMORPG должна понравиться. Прочитал на одном дыхании.

Читая рассказы из начала сборника, я беспрерывно ржал первые десять минут, после чего как-то внезапно понял — смеяться тут не над чем. Безусловно, встретить конец света в постели, во время горячего секса, неплохо — но он-то от этого концом света быть не перестаёт!

Четверка. Ибо это — скорее предупреждение, чем просто забавная порнушка.

p.s. Дочитал на досуге. Добавлю, что любителям драматических историй стоит обратить внимание на рассказ Конни Уиллис Все мои дорогие дочери, т.к. он поднимает действительно серьезные вопросы внутрисемейных взаимоотношений.

Великолепная книга в плане изучения женской глупости. Ну, то есть аффтарша обладает интеллектом молодого морского ежа, книжка — тупая, язык — картон, героиня — дура, а герой — клинический кретин. В общем, читайте, обязательно читайте и учитесь, как не надо писать.

Как сделать лук и арбалет в домашних насколько интересен и занимателен такой вид спорта, как стрельба из лука. Наш разговор сегодня пойдет о способах самостоятельного изготовления тетивы, лука, стрел и остальных вещей, присущих человеку, который хочет называть себя лучником. Изготовление лука принесет Вам массу удовольствия и полезных навыков.

Если вы собрались заниматься стрельбой из лука в качестве спорта, то выбор лучше делать среди прямых и изогнутых моделей луков. Безусловным лидером по части простоты производства является деревянный лук, имеющий прямую форму (рисунок 1). Мы дадим подробное руководство по тому, как сделать лук в домашних условиях.

Лук состоит их двух частей: плечей и рукоятки. Плечи располагаются сверху и снизу лука, а рукоятка — посередине. Место, куда кладется стрела, располагается на рукоятке и имеет специальный направляющий выступ. Та сторона лука, которую можно увидеть со стороны мишени, обычно называют внешней стороной, или спиной, а другая часть лука, обращенную к стрелку, носит название внутренней. В конструкции лука можно усмотреть пару осей. Продольная ось располагается рядом с концами плеч, тем самым разделяя лук на пару равных частей. Другая ось, имеющая название поперечной, равноудалена от верхнего и нижнего плеча и располагается немного ниже полочки около рукоятки.

Перед тем, как начать изготовление лука, Вам нужно тщательно ознакомиться с таблицей, в которой строго указаны размеры лука и длина стрел, предназначенные для каждого человека в зависимости от его габаритов, одними из важнейших из которых являются размах рук и рост человека. К примеру, если длина вытянутых рук у Вас составляет сто сорок сантиметров, то потребуются стрелы от пятидесяти пяти до пятидесяти восьми сантиметров и модельный лук, имеющий необходимую длину в сто тридцать семь сантиметров. Размах рук (см)

Славянский лук

Луки, бывшие в употреблении у славян, а также у арабов, персов, турок, татар и других народов Востока, далеко превосходили западноевропейские – скандинавские, английские, немецкие и иные – как по уровню своего технического совершенства, так и по боевой эффективности.

В Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины – «стрелище» или «перестрел», около 225 м.

Сложный лук

К VIII – IX векам нашей эры сложным луком пользовались повсеместно на всей европейской части современной России. Искусство стрельбы из лука требовало обучения с самого раннего возраста. Маленькие, до 1 м длиной, детские луки из упругого можжевельника найдены учёными при раскопках Старой Ладоги, Новгорода, Старой Руссы и других городов.

Устройство сложного лука

Плечо лука состояло из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой. С внутренней стороны лука (обращённой к стрелку) располагалась можжевеловая планка. Она была необыкновенно гладко остругана, а там, где она прилегала к внешней планке (берёзовой), древний мастер провёл три узких продольных желобка для заполнения клеем, чтобы соединение получилось более прочным.

Берёзовая планка, составлявшая спинку лука (внешнею половину по отношению к стрелку), была несколько более шероховатой, чем можжевеловая. Некоторые исследователи сочли это небрежностью древнего мастера. Но другие обратили внимание на узкую (около 3-5 см) полоску берёсты, которая сплошь, винтообразно, обвивала лук от одного конца до другого. На внутренней, можжевеловой планке берёста по сию пору держалась исключительно прочно, тогда как от берёзовой спинки она по непонятным причинам «отклеилась». В чём дело?

Наконец заметили отпечаток каких-то продольных волокон, оставшийся в клеевом слое и на берестяной оплётке, и на самой спинке. Потом обратили внимание, что плечо лука имело характерный изгиб – наружу, вперёд, в сторону спинки. Особенно сильно был загнут конец.

Всё это подсказало учёным, что древний лук был усилён ещё и сухожилиями (оленьи, лосиные, бычьи).

Эти-то сухожилия и выгибали плечи лука в обратную сторону, когда была снята тетива.

Русские луки стали усиливать ещё и роговыми полосами – «подзорами». С XV века появились стальные подзоры, иногда упоминаемые в былинах.

Рукоять новгородского лука была выложена гладкими костяными пластинами. Длина охвата этой рукояти составляла около 13 см, как раз по руке взрослому мужчине. В разрезе рукоять имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.

Плечи лука были чаще всего равной длины. Однако специалисты указывают, что наиболее опытные стрелки предпочитали такие пропорции лука, при которых средняя точка приходилась не на середину рукояти, а на её верхний конец – место, где проходит стрела. Таким образом обеспечивалась полная симметрия усилия при стрельбе.

Деревянная основа лука в Древней Руси носила название «кибить».

Русское же слово «лук» происходит от корней, имевших смысл «гнуть» и «дуга». Ему родственны такие слова, как «изЛУЧина», «ЛУКоморье», «ЛУКавство», «ЛУКа» (деталь седла) и другие, также связанные со способностью изгибаться.

Лук, состоявший из природных органических материалов, сильно реагировал на изменения влажности воздуха, на жару и мороз. Всюду предполагались вполне определённые пропорции при сочетании дерева, клея и сухожилий. Этими познаниями в полной мере владели и древнерусские мастера.

Луков требовалось много; в принципе, каждый человек обладал необходимыми навыками, чтобы изготовить себе неплохое оружие, но лучше, если лук делал опытный мастер. Таких мастеров именовали «лучниками». Слово «лучник» утвердилось в нашей литературе как обозначение стрелка, но это неверно: того называли «стрельцом».

Тетива

Итак, древнерусский лук не был «просто» кое-как оструганной и согнутой палкой. Точно так же и тетива, соединявшая его концы, не была «просто» верёвкой. К материалам, из которых она изготавливалась, к качеству изготовления предъявлялось не меньше требований, чем к самому луку.

Тетива не должна была менять своих свойств под воздействием природных условий: вытягиваться (например, от сырости), разбухать, скручиваться, усыхать в жару. Всё это портило лук и могло сделать стрельбу неэффективной, а то и попросту невозможной.

Были в ходу и тетивы из сыромятной кожи. Такая тетива при правильном изготовлении годилась для любого климата и не боялась никакой непогоды.

Как известно, тетиву не надевали на лук наглухо: при перерывах в использовании её снимали, чтобы зря не держать лук в натянутом состоянии и не ослаблять его. Привязывали тоже не абы как. Существовали особые узлы, ведь концы ремешка должны были переплетаться в ушках тетивы, чтобы натяжение лука намертво их зажимало, не давая соскользнуть. На сохранившихся тетивах древнерусских луков учёными найдены узлы, которые на арабском Востоке считались наилучшими.

Тул

В Древней Руси футляр для стрел носил название «тул». Смысл этого слова – «вместилище», «укрытие». В современном языке сохранились такие его родственники, как «тулья», «туловище» и «тулить».

Древнеславянский тул чаще всего имел форму, близкую к цилиндрической. Каркас его сворачивали из одного-двух слоёв плотной берёсты и часто, хотя и не всегда, обтягивали кожей. Дно делалось деревянным, толщиной около сантиметра. Его приклеивали или прибивали к основе. Длина тула составляли 60-70 см: стрелы укладывались наконечниками вниз и при большей длине обязательно помялось бы оперение. Для предохранения перьев от непогоды и повреждения тулы снабжались плотными крышками.

Славянские воины, пешие и конные, всегда носили тул справа у пояса, на поясном ремне или перекидном на плече. Причём так, чтобы горловина тула с торчащими из неё стрелами смотрела вперёд. Воин должен был выхватывать стрелу как модно быстрей, ведь в бою от этого зависела его жизнь. А кроме того, он имел при себе стрелы самого разного вида и предназначения. Разные стрелы требовались для того, чтобы поразить врага без доспехов и одетого в кольчугу, для того, чтобы повалить под ним коня или перерезать тетиву его лука.

Налучье

Судя по более поздним образцам, налучья были плоскими, на деревянной основе; их обтягивали кожей или плотной красивой материей. Налучью не требовалось быть таким крепким, как тулу, предохранявшему древки и нежные оперения стрел. Лук и тетива очень прочны: помимо удобства при транспортировке, налучье разве что предохраняло их от сырости, жары и мороза.

Налучье, как и тул, оснащалось костяной или металлической петлёй для привешивания. Располагалась она поблизости от центра тяжести лука – у его рукояти. Носили лук в налучье вверх спинкой, слева на поясе, также на поясном ремне или перекидном через плечо.

Стрела: древко, оперение, ушко


Иногда наши предки сами делали стрелы для своих луков, иногда же обращались к специалистам.

Стрелы наших предков были вполне под стать мощным, любовно сделанным лукам. Века изготовления и применения позволили выработать целую науку о подборе и пропорциях составных частей стрелы: древка, наконечника, оперения и ушка.

Древко стрелы должно было быть идеально прямым, прочным и не слишком тяжёлым. Наши предки брали для стрел дерево прямослойных пород: берёзу, ель и сосну. Другим требованием было, чтобы после обработки дерева поверхность его приобретала исключительную гладкость, ведь малейший «заусенец» на древке, с большой скоростью скользящем вдоль руки стрелка, может нанести серьёзную травму.

Оперение обеспечивает устойчивость и точность полёта стрелы. Перьев на стрелах бывало от двух до шести. Большинство древнерусских стрел имело по два-три пера, симметрично расположенных на окружности древка. Перья годились, конечно, далеко не всякие. Они должны были быть ровными, упругими, прямыми и не слишком жёсткими. На Руси и на Востоке лучшими считались перья орла, грифа, сокола и морских птиц.

Чем тяжелее была стрела, тем длиннее и шире делалось её оперение. Учёным известны стрелы с оперением шириной 2 см и длиной 28 см. однако у древних славян преобладали стрелы с перьями длиной 12-15 см и шириной в 1 см.

Ушко стрелы, куда вкладывалась тетива, также имело вполне определённые размеры и форму. Слишком глубокое тормозило бы полёт стрелы, при слишком мелком стрела сидела на тетиве недостаточно прочно. Богатый опыт наших предков позволил вывести оптимальные размеры: глубина – 5-8 мм, редко 12, ширина – 4-6 мм.

Иногда вырез для тетивы протачивали непосредственно в древке стрелы, но обычно ушко представляло собой самостоятельную деталь, как правило костяную.

Стрела: наконечник

На древнерусских изображениях стрелков из лука гораздо чаще можно увидеть… этакие «рогульки». По-научному подобные наконечники называются «срезнями в виде широких фигурных прорезных лопаточек». «Срезни» имеющих общий признак: широкое режущее лезвие, обращённое вперёд. Они использовались для стрельбы по незащищённому противнику, по его коню или по крупному животному во время охоты. Стрелы били с ужасающей силой, так что широкие наконечники причиняли значительные раны, вызывая сильное кровотечение, способное быстро ослабить зверя или врага.

В VIII – IX веках, когда стали широко распространяться панцири и кольчуги, приобрели особую «популярность» узкие, гранёные бронебойные наконечники. Их название говорит само за себя: они были предназначены для того, чтобы пробивать вражеские доспехи, в которых широкий срезень мог бы застрять, не нанеся достаточного ущерба врагу. Делали их из качественной стали; на обычные наконечники шло железо далеко не высшего сорта.

Существовала и прямая противоположность бронебойным наконечникам – наконечники откровенно тупые (железные и костяные). Учёные даже называют их «напёрсткообразными», что вполне соответствует их внешнему виду. В Древней Руси их именовали «томарами» лазающих по деревьям.

Возвращаясь к ста шести типам наконечников, отметим, что учёные делят их на две группы ещё и по способу укрепления на древке. «Втульчатые» снабжены небольшим раструбом-тулкой, который надевался на древко, а «черешковые», наоборот, стержнем, который вставлялся в отверстие, специально проделанное в торце древка. Кончик древка у наконечника укрепляли обмоткой и поверх неё оклеивали тонкой плёнкой берёсты, чтобы поперечно расположенные нити не тормозили стрелу.

По сообщению византийских учёных, славяне

обмакивали некоторые свои стрелы в яд…

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Лук и стрелы

Древний железный меч. Найден в одной из славянских могил Древнейшие бронзовые мечи (IX—VIII вв. до н. э.)

КОРОЛЬ ОЦЕНИЛ ЛУК ПРОТИВНИКА

В 1282— 1284 годах, усмиряя валлийцев (уэльсцев), король Англии Эдуард I высоко оценил длинный лук противника. Он распорядился принять его на вооружение своей пехоты. Применение длинного лука возымело ошеломляющий эффект в битве при Креси (1346 г.), когда 9 тысяч англичан разгромили 30 тысяч французов.

Кистень — короткая палка, к одному концу которой привязана на ремне металлическая тяжесть вроде гири. К другому концу прикреплена петля для надевания оружия на кисть.

Парфяне — жители Парфянского царства, находившегося южнее и юго-восточнее Каспийского моря.

Скиф ы — древние жители Северного Причерноморья.

КОРОЛЬ ОЦЕНИЛ ЛУК ПРОТИВНИКА

В 1282—1284 годах, усмиряя валлийцев (уэльсцев), король Англии Эдуард I высоко оценил длинный лук противника. Он распорядился принять его на вооружение своей пехоты. Применение длинного лука возымело ошеломляющий эффект в битве при Креси (1346 г.), когда 9 тысяч англичан разгромили 30 тысяч французов.

ЯПОНСКИЕРЕКОРДЫ

Японские лучники отличались не только меткостью, но также скорострельностью и выносливостью. Известно, что в 1686 году не-кто Вада Дайхати послал 8133 стрелы из одного конца тренировочного зала в другой за 24 часа непрерывной стрельбы, с за ката до заката. Расстояние от лука до мишени составляло около 117 метров, а скорострельность — в среднем 5 стрел в минуту. Однако в 1852 году этот рекорд был побит. Цурута Масатоки в том же самом зале за 20 часов непрерывной стрельбы выпустил 10 050 стрел, из которых 5383 попали в центр мишени, а средняя скорострельность составила 9 стрел в минуту.

Еще в очень далекие времена люди научились пускать небольшие дротики с помощью лука — гибкой палки, согнутой в дугу и стянутой по концам струной. Лук был очень важным изобретением: он увеличил дальность удара. Дротики для метания из лука стали делать еще меньше и тоньше. Так появились стрелы.

Было время, когда первобытные люди жили в пещерах. При свете костров они иногда делали на стенах разные рисунки. Эти рисунки очень любопытны. На одном из таких рисунков в пещере Сальтадора в Испании изображен охотник, стреляющий из лука дротиком. Лук большой, в рост человека. Левой рукой охотник держит лук и три дротика, правой — натягивает тетиву.

Этому рисунку около 25 тысяч лет. Значит, лук — очень древнее изобретение.

Первоначально копья, дротики, луки и стрелы применялись для охоты на зверей. Но потом ими стали пользоваться и как боевым, военным оружием.

Боевое применение луков показано на другом первобытном рисунке — в пещере Марелла-ла-Велла, тоже в Испании. На этом рисунке изображена битва между двумя отрядами охотников. В одном отряде — четыре человека, в другом — три. Они пускают друг в друга стрелы из луков.

Это, вероятно, самая древняя картина боя. Она нарисована около 20 тысяч лет назад.

На древних ассирийских и вавилонских памятниках, найденных при раскопках по берегам Тигра около иракского города Мосул, и на старинных постройках египтян также встречаются изображения охотников и воинов, вооруженных луками и поражающих стрелами врагов или диких зверей.

Древнейшие письмена упоминают о луке и стрелах. История указывает на мидян, персов, индийцев и скифов как на искусных стрельцов из лука.

Так как древнейшая человеческая культура возникла и сосредоточивалась на Востоке, то можно полагать, что и лук был происхождения восточного и оттуда попал в Европу. Существует и другое предположение — что лук мог быть изобретен разными народами в различные времена.

Стрелы улучшались так же, как и копья. Сначала наконечники для них делались из камня, потом из меди, бронзы, а еще позже — из железа и стали. Совершенствовались и луки.

Древние греки додумались применять для изготовления луков тонкие рога антилоп длиной до 70 сантиметров. Два таких рога толстыми концами вставлялись в короткую железную трубку. Тонкие концы стягивались струной. Получался красивый, очень упругий лук. Он стоил дорого. Такие луки могли иметь только богатые воины.

Древние персы, египтяне, греки, римляне в составе своих войск обязательно имели и стрелков из лука — лучников.

Как видим, идея лука проста и гениальна. Лук представляет собой палку, удерживаемую в слегка согнутом положении веревкой (тетивой). Устройство и форма луков показаны на рисунках. Наиболее распространенные образцы луков были первых двух типов, то есть с прямыми или же выгнутыми наружу концами, так называемыми рогами.

Главные части лука — древко и тетива. Древко является пружиной, тетива — струной. Части древка (см. рис. на с. 25): средняя — кибить, середина — рукоять, или рукометь, концы — рога, толстая часть рогов — подзоры, тонкая — мадианы, вставки против мадиан — кости, или пороги (они были из кости или рога, на них лежала тетива). Чтобы тетива хорошо держалась на месте и не протирала деревянные концы рогов, на них укрепляли накладки из рога или кости. Сторона лука, обращенная к тетиве, называется «живот», противоположная ей сторона называется «хребет».

Для лука нужен подходящий материал. Каждый народ вырабатывал образец лука и стрел в зависимости от имевшихся у него материалов и своего технического развития. Если древко цельное (из одного куска древесины), тогда лук называется простым. Такие луки были у африканцев, полинезийцев, американских туземцев, а в Европе — у англичан. Так как простой лук с течением времени терял свою упругость, слабел, то стали делать составной лук, древко которого составляли из двух кусков древесины разных пород. Составные луки, будучи даже меньших размеров, чем простые, оказались более мощными и долговечными. Позже был создан еще более сильный и живучий сложный составной лук — из нескольких частей дерева, рога и сухожилий. Затем появился стальной лук и, наконец, — составной стальной лук: кибить и рога такого лука — отдельные части, свинченные вместе.

Тетиву делали из крепкой пеньковой или шелковой веревки, из жил животных, скрученных кишок или же из скрученного сыромятного ремня. Один конец тетивы привязывали к луку наглухо, другой надевали петлей, чтобы можно было снять, когда держали лук в ненапряженном состоянии. Лук с натянутой тетивой называется оснащенным.

Древнерусский и скифский боевые луки были сложные составные. Охотничьи русские луки были преимущественно простые. Сложные составные луки имелись у монголов, китайцев и в Древнем Египте. На рисунке показан составной лук, найденный в гробнице египетского фараона Рамзеса II, царствовавшего с 1348 по 1281 год до нашей эры.

Лук Рамзеса сделан из дерева, рога и сухожилий. Все это указывает на то, что тогда существовали правильные расчеты конструкции лука. Часть сухожилий истлела от времени и превратилась в пыль; на деревянных частях сохранились следы позолоты. Лук был длиной 1025 миллиметров. Вероятно, это был наилучший боевой лук того времени.

Историки полагают, что составные луки существовали за 2 тысячи лет до нашей эры.

На рисунке показаны разрезы более нового турецкого сложного составного лука. Насколько велика была упругость хороших луков, показывает рисунок, на котором изображены неоснащенный лук (он выгибается в обратную сторону), оснащенный и в состоянии самого сильного напряжения при пускании стрелы.

Некоторые северные народы нашей страны еще недавно имели составные луки из двух пластин древесины разных пород, скрепленных жилами и бечевками. Японцы делали лук из китового уса и бамбука. Материалом для русских луков служила древесина рябины, можжевельника, ясеня, вяза, тиса, иногда и других пород деревьев. Боевые луки были длиной до 113—213 сантиметров, охотничьи — около 122—152 сантиметров. Сибирский мощный лук имел длину 183 сантиметра.

Стрела должна быть легкой, крепкой и хорошо уравновешенной. Она состояла из копьеца и древка; копьецо называлось также железцом, иногда — наконечником. Его изготовляли первоначально из кремня, осколков лавы и кости, потом — из меди и бронзы, наконец — из железа. На тыльном срезе древка делали полукруглое углубление, которое называется ушком и служит для упирания тетивы. Чтобы ушко не раскололось от удара тетивы, древко в этом месте обматывали жилкой или крепкой ниткой. Для поддержания равновесия стрелы при полете хвост древка оперяли перьями с двух, трех или четырех сторон. Это называлось перьём. Для этой цели служили перья орла и других крупных птиц, причем перо раскалывали пополам продольно. Стрелы, предназначенные для стрельбы на небольшие дистанции, не имели оперения.

Древко стрелы изготовляли из яблони, кедра, кипариса и прочих крепких и легких пород деревьев, а также из разных тростников. Древко дорогих стрел было составное. Такие составные стрелы назывались калеными. Составное древко склеено продольно из четырех брусочков, из которых каждый занимал четверть круга в поперечном разрезе стрелы. Составные стрелы были хорошо защищены от искривлений при продолжительном хранении, когда они неоднократно то отсыревают, то высыхают. Наилучший бой дают совершенно прямые стрелы.

Копьецо для стрел делали различной формы; наиболее распространенным было плоское копьецо с трубкой для насаживания на древко стрелы. Иногда плоское копьецо имело острый тонкий хвост в виде гвоздя, который вбивали в центр древка стрелы, затем древко в этом месте скрепляли прочной обмоткой. Стрелы с копьецом треугольного и четырехугольного сечения имели малое распространение, впоследствии по их образцу были устроены копьеца для арбалетных стрел, которые хорошо пробивали рыцарские доспехи. Весьма редко применяли копьецо в виде долота или двурогой вилки, еще реже делали копьецо с заусеницами, такое копьецо застревало в ране, его применяли против опасных хищников или для стрельбы по рыбе; в последнем случае использовали стрелу на привязи, чтобы можно было притянуть к себе добычу. Для охоты на белок и других мелких зверей служила стрела, имевшая вместо копьеца шарик — такая стрела убивала зверя не портя шкурку.

Нередко стрела с подожженным пучком прикрепленной к ней просмоленной пакли служила зажигательным снарядом при осаде укрепленных пунктов, а стрела с навернутой на нее бумажкой или берестой применялась для перебрасывания записок.

Длина стрел находилась в зависимости от величины размаха натянутого лука и была от 75 сантиметров «до семи четвертей аршина» (125 сантиметров). При натянутом луке копьецо стрелы должно находиться сбоку лука (возле рукомети), поэтому если стрела коротковата, тогда нельзя натянуть лук на полную его мощность. Толщина стрел была от 10 до 14 миллиметров, вес — от 50 до 80 граммов. Вместо оперения боевых стрел иногда применяли гребешки из тонкой кожи, исполнявшие роль стабилизаторов.

Древние стрельцы использовали яд для боевых стрел. Яд составляли из гниющей змеи, жабы и разлагающейся человеческой крови. Царапина от стрелы, смазанной таким ядом, была смертельна. Применяли для стрел и растительный яд. Отравленные стрелы представляли собой немалую опасность и для носителя этих стрел. Такие стрелы необходимо было смазывать ядом незадолго до употребления в дело, укладывать их отдельно от прочих стрел, обращаться с ними крайне осторожно. Для хранения яда трудно было устроить надежную посуду. Кроме того, противник, против которого использовали яд, тоже мог применять подобное средство. Учитывая все это, предпочитали не пользоваться ядом.

В зависимости от своей величины и формы стрелы носили разные названия. Прежние русские названия таковы: просто стрелы, перёные стрелы, охотничьи стрелы, северен, срезни, тамарки и другие.

Русские луки разных образцов имели такие названия: московские, сибирские, ядринские, крымские, бухарские, черкасские, машетцкие (персидские), турские (турецкие) и другие.

Чехол для лука назывался лубье, налучное вместилище или налуч. Чехол для стрел — тул, втул или колчан. Лук носили у левого бока, колчан — у правого. Налуч и колчан надевали на специальный или сабельный пояс; такое соединение налуча с колчаном называлось саадак, или сагадак, у казаков — сагайдак. Бывали колчаны увеличенного размера с отделением снаружи для помещения плети, кистеня и других мелких и нужных в походе предметов (нож, шило и т. п.). В походе, когда не было вблизи опасности, для сбережения стрел от сырости и взаимного трения в колчане на весь колчан надевали кожаный чехол, который имел круглый верх (круг), завязывался внизу колчана и назывался тохтуй. Лук в таких случаях возили неоснащенный, тщательно сохраняя тетиву от сырости. Неоснащенный лук лучше сохранял свою упругость. При домашнем хранении саадак закрывали специальным покровцом.

Налуч, колчан и тохтуй изготовляли из разной кожи, нередко из цветного сафьяна, а при богатой отделке обтягивали снаружи атласом, бархатом, парчой, украшали шитьем и дорогими камнями.

О скорострельности, меткости и силе луков имеются довольно точные сведения. Древнегреческая боевая стрельба из луков производилась на дистанции до 215 метров, или 300 шагов, хотя предельная дальность полета стрел достигала 500 метров. Известен, например, рекорд грека Анаксагора, метавшего стрелы из лука на 521,7 метра. Это было в IV столетии до нашей эры и относилось, вероятно, к дальнобойному луку.

Известный завоеватель Азии Чингисхан (1155—1227 гг.) требовал, чтобы каждый его воин, стреляя из лука на 50 аршин (30,5 м) с коня стоя, всегда попадал в мишень диаметром 1 аршин (71 см). Такой стрелец, спешившись, мог поражать противника на 100 аршин (71 м) и дальше. Для рядового воина это считалось достаточным.

По сведениям английских историков, лучники средних веков при стрельбе на скорость и поражение выпускали от 8 до 10, иногда 12 стрел в минуту, всеми попадая в цель на 100 ярдов (91,4 м). Отличный стрелок из лука английский король Генрих VIII (1509— 1547гг.), поощряя искусство стрельбы, запретил лучникам, достигшим 24 лет, то есть полной силы, стрельбу на дистанции ближе 140 ярдов (128 м), это для простой (неоперенной) стрелы, а для оперенной стрелы — не ближе 220 ярдов (201 м). Генрих VIII попадал из лука в яблоко мишени с 240 ярдов (219,3 м).

Предельные дальности полета стрел у английских лучников получались от 400 до 600 ярдов (548,4 м), в зависимости от силы и натренированности стрельца, от качества лука и стрелы.

В новое время самыми сильными и долговечными считались сложно-составные турецкие луки. В память дальней стрелы на Окмейдане возле Константинополя (современный Стамбул) были поставлены колонны Тоз-Копорана. Рекорд стрельбы тогда показал турок Искандер Тоз-Копоран: его стрела пролетела 1281,5 шага (909 м). Одна из улиц Стамбула названа в честь Тоз-Копорана.

Секретарь турецкого посольства в Англии Махмудэффенди в 1793 году стрелял из лука близ Лондона на 415 ярдов (379,3 м), это была стрельба против ветра. По ветру он стрелял на 482 ярда (440,5 м). Махмудэффенди пользовался сложно-составным турецким луком и рассказывал, что его повелитель, султан, стреляет из лука на 500 ярдов (457 м). По словам рассказчика, стрельба султана была лучшим образцом этого искусства у современных турок.

Пробивная сила стрел хороших луков была такова, что на самых больших расстояниях стрелы вонзались в дерево, а на 300 шагов пробивали дюймовую (2,5 см) дубовую доску.

Еще недавно (в конце XVIII — начале XIX столетия) американские индейцы били из луков бизонов, а наши сибиряки в конце XIX столетия били из лука оленей, лосей, медведей. Индийцы охотились с луком на тигров.

Увеличения дальности стрельбы из лука достигали таким же путем, как при метании копья, то есть увеличивая движение стрельца в направлении метания стрелы. При стрельбе с боевых колесниц дальность увеличивалась до 20 процентов. Еще значительнее она увеличивалась у всадников. Искусство стрельбы из лука на скаку с коня известно было давно у нумидийцев, парфян, скифов. монголов и других народов. При стрельбе с коня на скаку дальность полета стрелы увеличивается на 30—40 процентов сравнительно со стрельбой стоя на месте.

Из луков стреляли и по подвижным целям. Охотники поражали крупных птиц влёт. Применяя лук для охоты на птиц, пользовались иногда вместо стрел круглыми камнями и глиняными пулями. При этом была необходима двойная тетива с кожаной площадкой на середине, в которую захватывали пальцами пулю. Такой снаряд пригоден для небольших расстояний. Подобные приспособления использовались среди кочевых племен в глубине Азии, в Индии, у татар и башкир на реке Урал.

Из европейских луков наиболее простым и очень сильным считался английский лук (рис. на с. 21), сдеданный из одного куска древесины клена или тиса (красное дерево). Длина лука — около 2 метров. Тетива была пеньковая, изредка — шелковая. Длина стрел — около метра.

Все же английский простой лук, изготовленный из одного куска дерева, был хуже азиатского сложно-составного лука, сделанного из полос дерева, рога, сухожилий и отличавшегося большой силой, живучестью, меньшими размерами и весом, более короткими облегченными стрелами. Поэтому лучник мог носить при себе больше таких стрел. Азиатский лук был вполне удобен и для всадника.

Для изготовления азиатского лука требовался более искусный мастер. Нужно было слои рога, вареных жил и дерева прочно склеить под сильным прессом, после чего отделанный вчерне лук подвергали специальной просушке в течение нескольких лет. Впоследствии окончательно отделанный лук для защиты от сырости обтягивали тонкой кожей, пергаментом или берестой, проклеивая все наилучшим клеем и покрывая лук прочным прозрачным лаком. Тетиву делали из жил (струн) или крепкой бечевки и обматывали шелком.

Для метания стрел лук брали в левую руку за середину или рукометь пальцами в обхват. Стрелу ставили поверх пальцев левой руки, ушком упирали в тетиву, захватив пальцами правой руки. Натягивали лук, доводя правую руку с ушком стрелы до правого соска груди или, если держали лук выше, за ухо; одновременно левую руку удаляли от себя в направлении цели. Стрела должна быть такой длины, чтобы передняя часть ее, при натянутом луке, не сходила с древка лука. Для удобства держания стрелы правой рукой древко стрелы возле ушка было обмотано крепкой просмоленной ниткой. Для предохранения кисти и большого пальца левой руки от удара тетивы на него надевали кожаное кольцо или широкий металлический перстень, иногда с большим щитиком сверху. На запястье надевали кожаный напульсник со щитиком.

Стрельба из сильных и тугих, то есть дальнобойных, луков требовала от лучника большой силы рук, хорошего глазомера, ловкости и постоянной практики. Потому хороших лучников было немного, их искусство ценили высоко. Рядовой лук, которым было вооружено большинство воинов, являлся эффективным оружием на расстоянии до 200 шагов (142 м) и был очень популярен как военное и охотничье стрелковое оружие.

К концу своего пребывания на вооружении луки французской, германской и нормандской пехоты были длиной от 122 до 152 сантиметров, изготовлялись преимущественно из древесины тиса и имели простую конструкцию. Подобные луки были и в других европейских государствах. Стрелы применяли неоперенные, оперенные и с кожаными гребешками, заменявшими оперение.

Хорошие качества лука были общеизвестны: дешевизна при простейшем его устройстве; возможность во многих случаях изготовить лук подручными средствами; долговечность, особенно сложных луков; легкий вес оружия; бесшумность стрельбы; дешевизна стрельбы, потому что стрелы могли быть самодельные, а при стрельбе в цель стрелы не скоро приходили в негодность — это способствовало развитию стрелкового искусства. Поэтому неудивительно, что лук долго служил параллельно с более совершенным метательным оружием — арбалетом и успешно соперничал с огнестрельным оружием в течение нескольких столетий, уступив место последнему лишь тогда, когда ружье смогло дать не менее действенный и недорогой выстрел, то есть стало доступным для вооружения массы войск.

Покровителем стрельцов из луков и арбалетов у западных христиан считался святой Себастьян.

С распространением огнестрельного оружия во французских войсках лук был запрещен в 1527 году. В английских войсках лук состоял на вооружении по 1627 год. В армии России лук был отменен Петром I в конце XVII столетия, но у казаков и в ополчении лук продолжал служить наряду с огнестрельным оружием. В 1813 году в сражении под Лейпцигом башкирская конница русской армии была вооружена луками.

Еще в начале XX столетия лук как охотничье оружие использовался в некоторых глухих местах Старого и Нового Света.

В настоящее время стрельба из лука как спорт существует во многих странах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *