Как сделать шноркель на ниву своими руками

Как сделать шноркель на ниву своими руками — этому посвящена статья этого сайта. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Шноркель на Ниву своими руками

Перед тем, как установить шноркель на Ниву своими руками, следует уточнить особенности реализации данного процесса. Данный конструкционный элемент снижает риск попадания в двигатель воды при преодолении брода и интегрируется вдоль правой стойки лобового стекла.

Для проведения полномасштабного процесса, в результате которого будет установлен шноркель на Ниву своими руками, потребуется сам комплект конструкционного элемента, электролобзик, электрическая дрель, сверла соответствующего диаметра, прозрачный силиконовый герметик и бумажный малярный скотч. Посредством данного инструментария необходимо будет производить на капоте внедорожника фигурный вырез и в переднем крыле крепежные отверстия.

Начинать установку шноркеля на ниву своими руками следует с очистки, если в этом имеется необходимость, от грязи и пыли кузовной поверхности в потенциальных местах его прилегания. Выбранные зоны целесообразно проклеить скотчем для более удобного нанесения разметки и предотвращения возможного повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения работ. Затем производится разметка места будущей установки шноркеля и вырезается соответствующее отверстие на капоте.

После этого аксессуар примеряется, проверяется качество прилегания его посадочных поверхностей с кузовными, а также равномерность зазора между самим шноркелем и доработанной кромкой капота. Намечаются места прилегания приливов к фланцу крыла, шноркель снимается, и производится разметка на поверхности крыла крепежных отверстий, которые просверливаются шестимиллиметровым резцом. Шноркель окончательно интегрируется в соответствующее функциональное место в соответствии с положением крепежных отверстий.

На завершающем этапе установочных работ удаляется малярный скотч, промазываются герметиком посадочные поверхности шноркеля, который закрепляется самонарезающими винтами с дополнением бумажным скотчем до полного высыхания герметика. Затем с корпуса воздушного фильтра снимается штатный заборник холодного воздуха. В корпус фильтра интегрируется дополнительный воздуховод и соединительные патрубки с окончательным их закреплением специальными хомутами. Проведение достаточно несложных манипуляций позволит владельцу нивы создать из своего автомобиля по-настоящему экстремальный внедорожник для преодоления практически любых препятствий.

Как человек эксплуатирующий нулевик утверждаю что:

Подготовленная НИВА своими руками

Представляю вашему вниманию очередную программу Джипстрой. Джипстрой это краткие видеокурсы о строительстве боевых машин на серийных внедорожных платформах. Я говорю о машинах. моторах колёсах, снаряжении и технологиях. Всё что вы увидите, вы сможете сделать самостоятельно, ничего невозможного Джипстрой вам не покажет.

К радости Нивоводов сегодня, мы поговорим о давно зарекомендовавшем себя и имеющем поклонников не только в России, но и за рубежом отечественном лёгком внедорожнике. И так НИВА.

Автомобиль ваз 2121 начал свою легендарную историю ещё в далёком 1970 году. В 72-ом были Созданы первые ходовые прототипы Э-2121 (так называемые носители агрегатов ), в 73-ем году было объявлено о подготовке к серийному производству, а в 1974 гпоявились первые предсерийные образцы.

Мало кто знает что эти машины прошли полный цикл испытаний, в том числе, пробег по Уралу и Предуралью. И для сравнения с моделями-конкурентами в этом пробеге специалисты Автоваза воспользовались британскими Land Rover и Range Rover. а также не обошлось без советского внедорожника УАЗа-469.

Приказ о постановке автомобиля на конвейер был подписан 31 июля 1975 года. Первый серийный образец ВАЗ -2121 сошёл с конвейера ВАЗа 5 апреля 77-го года.

Не буду вдаваться в стоковые технические характеристики автомобиля, владельцы и сами знают всё о своих машинах, а сразу начну с основных доступных доработок Нивы.

Нива всегда отличалась низкой ценой, при этом довольно высокой проходимостью и ремонтопригодностью. Её проходимость в основном достигается, благодаря короткой базе, практически, отсутствием свесов и лёгкому весу. Именно поэтому машинка сыскала свою популярность у российских и зарубежных внедорожцев.

Конкретно этот автомобиль, уже повидал виды за свою жизнь и доставил массу впечатлений радости и забот своему владельцу. Именно поэтому, для программы Джипстрой я выбираю не новые машины, а подержанные. Чтобы рассказать не только о плюсах, но и О Вылезших за время эксплуатации недостатках конструкций.

Итак, пожалуй, То, на что больше всего сетуют при выборе данного автомобиля для доработки, это невысокая мощность карбюраторного двигателя. Отчасти, эта проблема решается. Конкретно у данного автомобиля установлен низовой распредвал, с разрезной шестерней и незначительно доработан карбюратор. Распредвалы с изменёнными фазами газораспределения сегодня не редкость, и приобрести этот доработанный элемент сейчас можно в пределах 5-ти тысяч рублей. Конечно есть и ещё один нюанс касающийся мощности, но будем последовательны, дойдём до него, когда начнём рассматривать трансмиссию.

Можно долго, много и основательно говорить о методах доработками вазовских двигателей, но поскольку я всегда стараюсь подавать самые лёгкие и мало затратные варианты построек машин, будем считать, что двигателя нам уже хватает.

Что касается гидроизоляции мотора, всего одна, но самая важная деталь у этой машины присутствует, я говорю о шноркеле. В принципе, чтобы вы не сделали со своим автомобилем, какой бы мотор и колёса вы не поставили, если у вас нет шноркеля, то вы не сделали абсолютно нечего!

Жалко смотреть на лица людей, не рассчитавших скорость прохождения и глубину бродов, чьи двигатели, не оборудованные таким простым приспособлением, получили гидроудар. Очень дорогой урок, скажу я вам! Кстати, совсем не обязательно покупать дорогостоящий аксессуар, если вам функциональность важнее эстетического вида, то шноркель очень легко воспроизводится из пластиковых канализационных труб или гофрированного водяного шланга крупного диаметра (кстати его можно подобрать под цвет вашего автомобиля). Главное потом проверить, чтобы двигатель ниоткуда больше не мог получать воздух, кроме как из герметично соединенного с ним шноркеля. Спортсмены раньше просто затыкали шноркель, пака двигатель не заглохнет, если заглох значит не захлебнётся. Но это вовсе не означает что теперь можно часами находится под водой, — хотя на самый продолжительный брод вам конечно хватит.

Что касается гидроизоляции систем электропитания мотора, то в однорразовых условиях достаточно обильно сбрызнуть катушку, коммутатор, трамблёр и провода высокого Напряжения из специального баллончика с водоотталкивающей силиконовой смазкой, или просто вэдешкой.

Если же вы всерьёз собираетесь эксплуатировать автомобиль в тяжелых условиях, то есть и другие, более радикальные меры. Например выведение основных электрических узлов автомобиля в салон (кстати даже диодный мост генератора можно установить в бардачке, а лучше на крыше, естественно в салоне.) Сегодня подобным усовершенствованиям просто нет предела, можно даже сделать принудительную продувку трамблёра воздушным компрессором, но об этом в следующих программах.

Главное не забыть про аварийное отключение массы в прямой досягаемости водителя!

Ещё, я всегда рекомендую устанавливать, (если у вас более ранняя модель нивы), электрические вентиляторы охлаждения радиатора, Естественно с принудительным отключением. И обязательно с сигнальной лампочкой, а ещё лучше с раздражающим зуммером. Чтоб не дай бог после прохождения глубокого брода не забыть снова включить систему охлаждения. Кстати дополнительный датчик на панели приборов так же не помешает!

Трансмиссия конкретно у данного автомобиля подвергнута минимальным доработкам, и что самое главное исключительно из серийных деталей, а именно:

Обычно на нивы устанавливают более мощное сцепление вместе с маховиком от шевроле нивы, а чтобы помочь мотору крутить грязевые колёса большого диаметра, у этой машины помимо дифференциальных блокировок установлены более низкие пары шестерён в редукторах от ВАЗ-2101, (двоечные пары тоже успешно ставят). Это тот самый нюанс о котором я говорил, рассказывая о двигателе.

Также можно установить более мощные гранаты (шрусы) от шевроле нивы, но для этого придётся дорабатывать ступицы, лучше конечно сразу купить передние ступицы с двухрядными нерегулируемыми подшипниками.

Коробка передач, на этой машине осталась прежней. Раздаточная коробка имеет дополнительную третью опору, кстати при желании на ниве можно сделать даже отключаемый передний привод, для этого необходимо приобрести специальный узел. Сапуны у этого автомобиля, к сожалению, не выведены вверх, что я бы рекомендовал делать во избежание банального попадания воды в агрегаты. Благо делается это весьма просто, Всего-то пара длинных шлангов и хомутиков.

Конечно, существуют более эффективные и дорогостоящие методы доработки трансмиссии, вплоть до установки специально изготовленных бортовых редукторо в, но на таком монстре по городу и трассе вы уже с тем же комфортом и скоростями не поездите.

Что касается подвески, то на данной машине спереди установлены укороченные пружины от двадцать первой волги, а под шаровые установлены проставки. Кстати, проставки совсем не обязательно заказывать или где-то покупать специальные наборы для лифта подвески, их можно просто набрать, купив десяток шайб пржимающих пыльник шаровой опоры и длинные болты соответственно. Одна шайба, если я не ошибаюсь толщиной 3-4 миллиметра. Задние пружины у этого автомобиля родные, но за счёт усилиТельного швеллера наваренного на задний мост машина стоит гораздо выше.

Так же на ВАЗ 2121 устанавливают более мощные задние пружины всё от той же нивы шевроле, но за счёт того, что они короче нивовских, у автомобиля значительно теряются ходы задней подвески. Амортизаторов сейчас благо гигантский выбор, и в мощности, и в длине, но самый бюджетный вариант установлен именно на данной машине: это газелевские амортизаторы!

При лифте задней подвески, обязательно ставится разрезная регулируемая тяга Панара. На этой машине она была просто разрезана и сварена прямо на стенде сход-развала, который кстати после переделки автомобиля вам обязательно необходимо будет посетить.

Обратите внимание, все резиновые элементы в подвеске заменены на полиуретановые.

Тормозная система на дальнем автомобиле, равно как и рулевое управление оставлены без изменений. При желании сегодня на Ниву возможно установить не только гидравлический, но и электрический усилитель руля, а на задний мост дисковые тормоза.

Жёсткие элементы кузова, на данной машине усилены, особенно передние лонжероны.

Это обязательно необходимо делать, особенно если вы планируете установить лебёдку на передний бампер.

Выхлоп здесь прямой и перенесён в сторону. При стандартном расположении выхлопной трубы, очень легко (при использовании машины по назначению) оторвать или погнуть глушитель, упёршись например, задом в канаву. Да просто не вовремя заглохнуть, плотно забив его грунтом. Кстати не спишите убирать штатные крепления, конкретно этот обрезок глушителя держится на них

Естественно, при постройке автомобиля невозможно игнорировать защиту двигателя и переднего редуктора, он как раз то у нивы имеет хрупкий легкосплавный корпус, хотя умельцы уже начали производить металлический из обрезка заднего моста. Кстати здесь, и это я бы рекомендовал всем, крепления переднего моста перенесены с двигателя на балку! Сейчас набор позволяющий это, можно приобрести на любом авторынке не дороже 3.000 рублей.


Перенос редуктора не только надёжно закрепит его на передней балке, уберёт лишние вибрации, но и немного изменит угол передних приводов, что для лифтовонного автомобиля весьма важно.

Самая основная отличительная черта внедорожника и зачастую самая дорогая это конечно грязевые колёса. Благо выбор сейчас просто гигантский, давно прошли те времена, когда я вырезал сапожным ножом через один протекторы на русской резине, сейчас покрышки представлены в автомагазинах на любой вкус и в любой ценовой категории.

На данном автомобиле установлена давно зарекомендовавшая себя резина BF Goodrich Mud-Terrain размером 31на 10.5 дюма. Это примерно 240, 85 на 15. Кстати именно эта резина установлена почти на всех внедорожниках участвующих в гонке Париж Дакар.

В принципе, это максимальный размер, который без глубоких доработок можно поставить на ниву, опять же при условии лифта подвески и вырезанных! как у этого автомобиля колёсных арок.

Спереди это делается просто, а вот сзади придётся немного попотеть. Так же надо понимать, что при изменении диаметра колёс, появляется погрешность в показании спидометра, обычно на 8-10 км/ч выше нормы. Но если вы поменяли и редуктора, то этой разницы вы не заметите!

Обращаю внимание на колёсные диски, здесь они с нулевым вылетом, что не позволяет передним колёсам цепляется при поворотах, а главное обеспечивает автомобилю большую устойчивость при такой высоте. Стандартный вылет колёс у заводской нивы плюс 40 — 58.

Закидывать автомобиль грязью из под колёс не дают расширители, выполненные из простой транспортёрной ленты. Хотя при желании вы можете приобрести готовые — универсальные расшерители арок.

Что касается дополнительного оборудование, то тут, кто на что горазд, насколько финансово обеспечен. и какие задачи перед своим внедорожником ставит.

Силовые бампера, пороги лебёдки, калитки, веткоотбойники, антенны. радиостанции, фароискатели, дополнительные аккумуляторы и так далее, это личный выбор каждого.

Я считаю, что у автомобиля в минимуме доолнительного оборудования должны быть установлены, экспедиционный багажник, фаркоп и дополнительный свет. Причём освещение должно быть установлено обязательно и сзади.

На родной свет я бы не надеялся, и не ставил туда новомодный ксенон, так как фары это первое что утонет у вашей машины, либо залепиться грязью в первой же грязной луже, не знаю как у других, но у меня на нивах всегда именно так и было. Так что ставьте свет на крышу, к тому же, при открывающемся в перед капоте, ваш двигатель ночью будет освещаться при необходимости как днём.

Кстати сейчас появиЛОСЬ более мощное и ударостойкое освещение для внедорожников, это диодный свет.

Обязательный атрибут настоящего внедорожника, это наличие, помимо аптечки огнетушителя домкрата троса лопаты и набора инструментов, хорошего компрессора!

Причём действительно хороший компрессор меньше 3.000 стоять не будет.

Вот, в общем-то и всё, сразу хочу предупредить профессионалов. что о более радикальных доработках я не рассказываю намеренно, о Котлетах Лягушках Спортпрототипах категории ТР-3, можно говорить долго и восторженно, дойдёт очередь и до них. Сейчас же я хочу донести до людей наиболее простые и минимально затратные способы доработки своих отечественных и зарубежных внедорожников.

Самостоятельное изготовление шноркеля

Самостоятельное изготовление шноркеля

Главной нашей задачей будет вынести точку забора воздуха как можно дальше от воды, т.е. как можно выше. Кратчайший путь — от патрубка воздушного фильтра, вдоль верхней кромки переднего крыла и стойки лобового стекла, на уровень крыши. В зависимости от загруженности внутреннего пространства под капотом, горизонтальную часть шноркеля можно провести либо там, либо снаружи кузова.

В первом случае наше изделие будет под защитой кузова, к тому же у вас появится шанс дырявить не крыло, а всего лишь проставку между крышкой капота и лобовым стеклом (при её наличии), да и смотрится такая конструкция немного приятнее … хотя, это не так принципиально. Гораздо важнее, чтобы трубы были проложены по кратчайшему прямому пути, дабы свести к минимуму аэродинамическое сопротивление.

Лучшим материалом для изготовления шноркеля является металлическая труба (предпочтительнее нержавейка) с внутренним диаметром не менее 60 мм. Ещё встречаются конструкции, сделанные из пластиковых водопроводных труб, но во-первых, вы же не хотите, чтобы ваш конь-огонь ассоциировался с каким-нибудь сантехническим изделием? А во-вторых, шноркель должен быть достаточно прочным, так как ему достается от веток деревьев при езде по лесу, да и лечь набок на косогоре высоко задранный монстр может запросто. И кто может гарантировать, что этот бок будет не тем, по которому проходит шноркель? Кстати, это одна из причин, по которой шноркель следует вписать в габариты кузова.

Крепить вертикальную часть шноркеля следует непосредственно к стойке лобового стекла (снова вспомните про прочность), а заканчиваться она должна неким отводом в сторону, либо нахлобучкой сверху. Иначе первый же серьёзный дождик обойдется вам капремонтом двигателя. Ещё в конструкции шноркеля необходимо предусмотреть специальные патрубки для вывода сапунов дифференциалов мостов, коробки, раздатки и картера двигателя в систему забора воздуха (ввариваем металлические трубочки достаточной длины, чтобы на них можно было ОЧЕНЬ надёжно закрепить шланги от сапунов).

Ну и самое главное — вся система должна быть полностью герметична. Так что все гибкие соединения сажаем на герметик, крепко схватываем хомутами и поверяем всю систему забора воздуха от, собственно, воздухозаборника на конце шноркеля до цилиндров на стопроцентную гидроизоляцию. Вполне может случиться, что корпус воздушного фильтра имеет щели в палец толщиной, а они нам ни к чему. Причем делать это следует регулярно, так как гибкие соединения имеют свойство терять эластичность от времени и внешних воздействий.

Два фута под килем.

Все джиперы да и не только – догадываются, что вода источник жизни на земле. Это вещество присутствует в разных формах практически везде и одно из ее привычных состояний – жидкое. В своем беспокойном состоянии эта субстанция стремится повсюду, где нужно и не нужно, принося тем самым жизнь на земле. Но для джиперов вода часто еще и несет угрозу, покушаясь на святая святых джипера – внедорожник. Именно о пагубности воды для нашего любимого детища мы и поговорим сегодня, т.к. у любого пытливого джипера зудит нетерпимое желание переехать сходу тот ручей, который так мило вьется в низине огорода бабки Пелагеи. Ведь ездит же его стальное сокровище по холмам и карьерам, а по «гавнилину» точит, как заводное! «Так что, он ту лужу не переедет?» Поэтому давайте разберемся какие сюрпризы может подкинуть вода внедорожнику и как их не допустить при форсировании водных преград.

Самая опасная болезнь у автомобиля, вызванная водой, называется мрачным словосочетанием – гидроудар и лечится эта болезнь ой как не просто! Как известно, болезнь всегда легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. А мы обратимся к физике школьного периода и вспомним, что жидкость несжимаема и что на этом ее свойстве основано огромное количество полезных вещей в технике: привод тормозов, амортизаторы, прессы, домкраты, лебедки и т.д. Ибо, жидкость является пластичным передатчиком механической энергии без потерь. Однако, попав внутрь двигателя, вода наносит ему непоправимые разрушения, и последующий ремонт иногда сопоставим с покупкой нового двигателя. Поэтому раз и навсегда усвоим, что попадание воды в цилиндры это не просто плохо – это просто большой конец счастливому продолжению!

Самым традиционным местом проникновения жидкости в цилиндры двигателя является впускной тракт и задача любого джипера противостоять этому явлению маниакальным образом.

Кратко описать гидродинамический удар можно следующим образом: это резкое возрастание избыточного давления в одном или нескольких цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного количества жидкости, которая несжимаема. В результате поршень с силой давит на воду находящуюся в цилиндре, это давление вода передает деталям и стенкам цилиндра, в итоге двигатель буквально разламывает, гнутся шатуны, поднимаются головки, ломаются коленвалы и он выходит из строя. Причем вы знаете, что дизели в сравнении с бензиновыми моторами, имеют меньшую по объему камеру сгорания и более высокую компрессию. В связи с этим дизели более подвержены гидроудару т.к. им теоретически требуется меньшее количество жидкости в цилиндрах для поломки, да и последствия от гидроудара у дизелей всегда намного тяжелее.

Опять же, инерция вращения двигателя, плюс инерция движения автомобиля в этот момент, увеличивают эту разрушительную силу многократно, приводя к фатальному исходу. Поэтому любому сформированному джиперу необходимо четко представлять эти процессы и максимально защитить свой автомобиль от подобных ситуаций. Для этой цели еще в начале прошлого века начали использовать простой и незамысловатый способ удлинения трубы впускного тракта на максимально возможную высоту, заимствованный у ныряльщиков. Оттуда же пришло и название «шноркель» (англ) или «снорхель» (нем), что и в том и другом случае означает дыхательная трубка, кстати, у аквалангистов этот незатейливый прибор именно так и называется.

История умалчивает о том, кому именно пришла в голову такая блестящая идея. Тем не менее, нынешние джиперы налицо имеют яркий пример того, что кто-то же приспособил когда-то шноркель к автомобилю и уже тогда собрал его из подручных материалов. Значит вывод первый: шноркель можно изготовить собственными силами, вывод второй: традиционный и более затратный – купить готовый шноркель одного из известных производителей. Выбирать вам, а вот некоторые «рукастые» джиперы могут соорудить шноркель самостоятельно из пластиковых водосточных или канализационных труб. При этом вы сэкономите довольно круглую сумму, а сэкономить – значит, второй раз заработать! Однако, к конструированию следует подойти очень тщательно и ответственно, добиваясь двойного результата: надежности и достойного внешнего дизайна. Конструктору-подводнику надо знать, что диаметр впускной трубы шноркеля не должен быть меньше выпускной трубы глушителя и, конечно же, меньше площади сечения «родной» трубы перед воздушным фильтром, как правило, нормальным считается диаметр 60-70 мм.

Следующее: вертикальная часть шноркеля должна быть прочно закреплена на стойке лобового стекла внедорожника, иначе его будет постоянно сбивать встречными ветками, нарушая герметичность соединений, что чревато неприятными последствиями. При герметизации стыков необходимо использовать качественные герметики: силовые – полиуретановые, которые устойчивы к вибрациям, а кое-где – силиконовые, для соблюдения разъемности соединений. Следующее – не увлекайтесь системами отстоя и слива воды, а поставьте сверху защитный грибок от дождя. Учтите, что дренажные системы уже присутствуют в конструкции машины, и наоборот следует герметизировать все технологические и сливные отверстия наилучшим образом.

Еще одно: в конструкции трубы шноркеля должно быть не более двух колен и они должны иметь как можно больший угол, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивления впуску. Также в зависимости от загруженности подкапотного пространства, расположения вашего фильтра, его патрубков и других деталей двигателя вам придется решать задачу, как вывести эту самую трубу наружу и где придется резать крыло у вашего любимца – этих жертв не избежать! Вести трубу можно внутри крыла, а можно снаружи по крылу – это вам решать насколько эстетично будет смотреться готовая конструкция и насколько она сможет противостоять ударам веток и т.д. Но дырки сверлить нужно и в том и в другом случае! Для тех, у кого описанные операции и переделки вызывают легкую тошноту, а мысль о сверлении частей тела вашего коня приводит в состояние легкого замедления естественных реакций, можно предложить временный и немного условный вариант шноркеля. Это резиновая гофрированная труба с подходящим диаметром, соединенная хорошим хомутом с впускным патрубком и выведенная через приоткрытый капот в область крыши. Но повторюсь, способ временный не слишком надежный – но иногда может выручить.

Также встречаются конструкции забора воздуха из салона машины, но этот способ не лучший из-за шума и забора теплого воздуха, поэтому он нераспространен, но возможен. В качестве водозащитного грибка, можно использовать фабричные тракторные, либо сантехнические элементы – сэкономите кучу денег! В конструкции шноркеля можно предусмотреть патрубки для подсоединения трубок вентиляции мостов, коробки, раздатки. Такие патрубки должны быть хорошо заварены, чтобы можно было надежно затянуть на них шланги.

И в завершении работ необходимо проверить ваш шедевр на герметичность. Сделать это можно простым способом – при работающем двигателе заткнуть трубу шноркеля куском конкретной тряпки, в результате, станет ясно, насколько серьезно вы отнеслись к этим работам, но не закрывайте отверстие рукой, особенно если у машины большой объем двигателя!

Мы проделали только часть работ по гидроизоляции автомобиля, хотя и самую важную. Имея шноркель в своем арсенале, ваш покоритель не остановится в луже угрюмым памятником, после чего в его родненькие узлы и агрегаты польется такая вездесущая водица – символ жизни на земле, а не в моторе внедорожника! Учтите, если вода попадет в редукторы мостов, раздатку и т.д. в машине можно еще какое-то время передвигаться и потом сменить масло. А вот в случае попадания воды в двигатель – большой привет семье и детям!

И теперь еще о паре нетрадиционных мест попадания водицы в двигатель: это масляный щуп, который нужно уплотнить путем замены резинового сальника, т.к. от частой (надеюсь) проверки масла сальник изнашивается. Герметизировать щуп нужно так, чтобы потом все же оставалась возможность его оттуда выдернуть для проверки масла в движке – не перестарайтесь! Также пробка заливной горловины масла требует проверки на герметичность и лучше сменить прокладку пробки или хотя бы перевернуть ее наоборот. Уставшие сальники двигателя, также могут быть источником проникновения воды, и после преодоления брода обязательно проверьте масло!

Чтобы ваш «Титаник» успешно нырял и выныривал, недостаточно быть отважным подводником, не менее важно заранее подготовить «мат. часть» и мы подходим к еще одной серьезной процедуре – гидроизоляции электрики. Эти операции жизненно важны для бензиновых двигателей, но также актуальны для современных дизелей с электронным управлением впрыска. Вопреки им традиционные классические конструкции дизелей с рядными ТНВД прекрасно чувствуют себя в воде, а перед бродом у такого работающего дизеля достаточно отключить аккумулятор и соединить напрямую с АКБ топливный клапан отсечки – и полный вперед!

Но все же давайте поговорим с вами о электрике и гидроизоляции различных электроприборов. Неподготовленный бензиновый внедорожник с искровым зажиганием просто отказывается работать погруженный в воду, а современные дизели потеряли природный иммунитет к воде, которым они и славились. Ничего, научим и их быть подводниками!

Итак, при герметизации электрооборудования к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально. Начинать лучше с системы зажигания, какая бы она не была: архаичная с трамблером и катушкой зажигания или современная с электронным впрыском, насос-форсунками, компьютером, массой датчиков и катушек зажигания.


Прежде всего, проверим свечные провода, они должны быть высококачественные из силиконовой резины и плюс – в идеальном состоянии. Все колпачки свечных проводов в местах соединений необходимо обработать силиконовым герметиком и плотно надеть для высыхания. Эта процедура временная и после очередной проверки и чистки свечей операцию необходимо будет повторить. Успокаивает то, что силиконовый герметик легко наносится, также хорошо и снимается. Тем же герметиком, защищаем трамблер, катушку зажигания, обрабатывая все стыки и соединения. На впрысковых бензиновых и современных дизельных движках фанатично герметизируем разъемы и стыки компьютера управления двигателем и вообще все разъемы, которые попадаются, и с чувством выполненного долга переходим к генератору!

Генератор – это такая штуковина, которая дает ток и посему очень важна джиперу, т.к. он джипер, любит на все светить и везде крутить, да и музычка без току играет только про себя! К сожалению, по своей природе генератор невозможно защитить от проникновения воды, т.к. в его корпусе конструктивно выполнены технологические отверстия для охлаждения. Более того, при попадании воды во время работы этого волшебного прибора, с ним может случиться гидродинамический удар и привет всем вашим потребителям и музыке! Но, эти же большие отверстия для охлаждения в какой-то мере и предохраняют его корпус от разрыва, позволяя вытеснить воду при вращении ротора. Так вот, попыток герметизировать его было множество: от обвязывания пластиковыми мешками и резиновыми перчатками до полного отключения генератора и отключение — едва ли не самый действенный способ его сохранить. Для этого нужно отключать реле, которое разрывает цепь возбуждения генератора и перед глубокими бродами ехать на одном АКБ. В дизелях также не все идеально с электрикой: например блок управления свечами накала в случае пробоя от воды, подарит вам массу ненужных впечатлений, а со свечами накала можно будет попрощаться уже через 5-6 минут их постоянной работы. Следовательно, и он подлежит тщательной гидроизоляции.

Теперь немного о вентиляторе охлаждения двигателя: пропеллер – замечательное устройство! О его пользе для нашего четырехколесного создания не нужно говорить, но вот при попадании в более плотную среду, чем воздух, крутящиеся лопасти в воде резко изгибаются и как раз в сторону радиатора охлаждения. Они насмерть калечат радиатор, после чего его остается только выбросить, а если вы в дороге! Наверно поэтому Карлсон не летает в воде, а все потому что не джипер! А мы будем бороться с этим пагубным явлением разными способами. Правда некоторым везет и на серьезных внедорожниках устанавливают вискомуфты, которые при попадании в более плотную среду, чем воздух – останавливаются, хотя двигатель продолжает работать. Поэтому таким машинам подобная история не страшна, а вот с электровентиляторами следует немного мудрануть, а то еще включатся, когда не надо! Метод прост: ставим тумблер принудительного отключения, а заодно в тумблере можно предусмотреть и положение принудительного включения – тоже пригодится! В случае архаичного привода вентилятора ремнем (УАЗ), действия джиперу понятны еще с грудного возраста – снимать либо ремень либо крыльчатку, а еще лучше заранее установить электропривод вентилятора.

Ну и последнее на что следует обратить внимание в любом внедорожнике – это фары. Да, да именно фары, т.к. без них ночью джиперу только с фонариком бегать вокруг как шахтеру и чтобы такого не случилось, нужно выполнить несколько несложных операций. Первое что следует однозначно сделать перед форсированием бродов – это выключить фары. Иначе при попадании воды при включенном свете, лампы сразу взорвутся! И еще, в отражателе фары снизу должны быть отверстия для слива воды и вентиляции. На многих машинах такие дренажные отверстия есть и если в вашем красавце такая мелочь отсутствует, то лучше их просверлить. В противном случае оптика даже после невинного дождя будет запотевать и потом долго сохнуть. Поэтому, как вы догадались, герметезировать их как раз нет смысла, а как бы наоборот дать возможность воде слиться, но не забывайте перед бродом фары выключать! Кажется, все с электрикой ясно и она у нас на втором месте по важности: из-за ее шуток движок может заглохнуть в самом неподходящем месте, например в луже, где вам чуток повыше мужского достоинства. Впускной тракт у машины герметичен из-за шноркеля, а вот выхлопная труба открыта для воды и в эти мгновения она устремится к двигателю – пока вы будете соображать, что к чему. Запомните! В этом положении запускать мотор нельзя ни при каких обстоятельствах, в противном случае будет гидроудар, только теперь через задний проход – а вам то без разницы! Машину нужно немедленно вытащить из воды и произвести ряд процедур, о чем поговорим ниже.

Теперь давайте вспомним о топливе и вы сразу начинаете догадываться о чем я. Да, пробка горловины топливного бака, которую тоже необходимо обследовать и если что – поменять прокладку на новую или поставить другую пробку. Кроме того, необходимо вывести повыше шланг вентиляции бензобака или временно его закупорить.

И теперь о системе вентиляции КПП, раздатки и редукторов мостов. Первое, что хочется сказать по столь важному поводу, что в этой системе есть единственный самый главный прибор, который называется дурацким словом сапун или понятней – клапан. Задача сапунов поддерживать оптимальное давление внутри этих узлов. Дело в том, что при работе детали в этих узлах нагреваются и создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку через прокладки и сальники, что нежелательно. Для предотвращения этого, в верхней части корпуса устанавливают этот самый сапун, который и стравливает избыточное давление, но при попадании машины в воду происходит резкое охлаждение механизмов, давление резко падает и происходит интенсивное всасывание всего, что попадется. И хорошо если это воздух, а если вода! Способ противостояния этому злодейству довольно прост: надеть на сапуны длинные пластиковые трубки и вывести трубки в самое высокое место под капотом либо в шноркель, если предусмотрено конструкцией. Также возможен оригинальный способ, который давно применяют наши английские и российские товарищи по оружию: камера от футбольного мяча герметично соединяется с трубкой и воздух гуляет в замкнутом пространстве, куда ему хочется.

Некоторые бескомпромиссные внедорожники уже с завода оборудованы подобными трубками, которые собираются в самом высоком месте под капотом в пучок.

Вывод же наружу и герметизация выхлопной трубы по моему мнению не имеет смысла. Давление газов на выпуске на порядок превышает давление воды на тех глубинах, которые доступны вашему «Наутилусу», поэтому остается одна задача – это стабильно работающий двигатель. Для сравнения: давление газов на выпуске примерно 30 атм, а давление воды на глубине 1 метр – 0,1 атм. А вот если движок заглох – это уже проблема, о чем мы говорили выше. Есть много попыток предотвратить поступление воды в глушитель с использованием различных систем клапанов или вывод глушителя наружу, как у танка. Но все это несостоятельно т.к. система глушителя постоянно подвергается динамическим, тепловым, химическим нагрузкам и добиться герметичности непросто и после ее хватает не на долго, а вот сложность таких работ значительна.

В конце давайте кратко разберем, что делать, когда, передвигаясь по глубокой и не очень воде, движок вдруг заглох и по спине пробежал нервный холодок, а рука сразу же дернулась к замку зажигания. Остановитесь и успокойтесь – пытаться запустить двигатель ни в коем случае нельзя, но действовать нужно, собрано и быстро. Если уровень брода не очень высок и ниже выхлопной трубы, можно попытаться на месте определить причину остановки двигателя, но если глубина большая необходимо на буксире или с собратьями по оружию вытолкать машину на сухое место. После нужно открыть корпус воздушного фильтра и проверить его. Если он мокрый – причина остановки двигателя гидроудар со всеми вытекающими последствиями, если сухой, проверьте электрику и масло в движке на наличие воды. Если есть намек на «большой привет», первым делом, необходимо выкрутить свечи зажигания (если бензин), а если дизель – свечи накаливания или даже форсунки.

Попытайтесь вручную прокрутить двигатель при помощи гаечного ключа или поддомкратив – колесом, чтобы продуть цилиндры и прослушать на наличие посторонних стуков и шумов. На дизеле необходимо снять питание с топливного клапана ТНВД, чтобы он не завелся. Если вы чувствуете, что поршни не касаются деталей и ходят свободно, значит положение не слишком плачевное. Теперь сделайте попытку прокрутить коленвал стартером и если не слышно посторонних стуков, продув цилиндры можете заворачивать свечи и пытаться запустить двигатель, будем надеяться, что вы отделались легким испугом. Если слышен стук, больше не пытайтесь его заводить – спасете движок и отделаетесь меньшими потерями и ценой ремонта. Но в любом случае надо аккуратно «тянуть на базу», контролируя давление масла и температуру. Если же вам не очень повезло, и двигатель получил гидродинамический удар можно порекомендовать не бросать в сердцах машину в гараже, чтобы забыть о случившемся. Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Под действием воды в цилиндрах двигателя развивается интенсивная коррозия, и уже через месяц может потребоваться расточка блока!

И даже такие обстоятельства и положение вещей не должны расстраивать настоящего джипера и искателя приключений, т.к. эмоциональная составляющая сильнее экономической эффективности и любые воспоминания о приключениях, через много, много лет – вспоминаются с благодарностью и теплом!

Установка шноркеля на Ниву своими руками

Наконец-то установил отстойный шноркель, история покупки которого описана тут:

Самое главное — скачал инструкцию по установке с сайта того-же гадского интернет-магазина где купил этот некачественный шноркель. В инструкции были шаблоны по которым надо обрезать капот.

Что самое прекрасное в этом — если резать по шаблону, то отрезаешь лишние 10 сантиметров капота. Которые как очевидно, назад не уже запилить.

Как хорошо иметь немного мозга — и 10500 раз отмерить со ВСЕХ сторон перед обрезанием. Соответственно подстава была вычислена, лучи поноса отправлены по назначению авторам инструкции.

Резать стали очень аккуратно — сначала отрезали заведомо меньше нужного, примерялись, резали дальше и т.д. Короче средний срез был порядка 3-4 мм. При этом надо сразу перенести круглую резинку-опроу капота, т.к. на ее место ставится шноркель. А на нее опирается капот (без нее нельзя!) и если ее сразу не перенести то зазоры при резке капота будут неправильными — можно будет отрезать лишние полсантиметра.

Капот обрезали, на это ушло около трех часов.

Потом все банально — наметили дырки для саморезов, просверлили в машине отверстия, в шноркеле тоже, но меньшего диаметра.

Только вот двух саморезов как написано в инструкции явно недостаточно — я сделал пять вместо двух. При этом на шноркеле штатные приливы под саморезы сделаны криворуким изготовителем агрегата традиционно некачественно. Там где должны быть посадочные места под крепеж на приливе изготовитель сэкономил 8 грамм эбоксидки и стеклоткани, не сделав этот прилив монолитным. В итоге саморезы проткнули тонюсенькую стенку шноркеля, и все вместе весело торчат внутри него.

Поэтому самое главное при монтаже шноркеля это купить высококачественный строительный клей (не герметик а именно специальный клей, он лучше держит и дороже в два-три раза) и хорошо им промазать прилегающие поверхности, потом не забыть дать клею просохнуть 24 часа на неподвижной машине — иначе отвалится нафиг.

Глядя на то что получилось есть желание на верху сделать дополнительную точку крепления к кромке водостока, но это потом.

Фотографии того что получилось под катом, в процессе установки было не до фотографирования:

Правильный тюнинг нивы.

Правильный тюнинг нивы.

Вы рыбак или охотник, а может Вам нужно добраться из пункта А в пункт В или вы уже вкусили прелесть азарта участия в любительских соревнованиях.

И, что самое грустное, стандартной машины для этого уже не хватает.

Вы сделали правильный шаг, задумавшись о подготовке автомобиля. (c)

Накопленный за многие годы опыт позволяет превратить ваш автомобиль в брутальный, вызывающий зависть у владельцев лоховских пузотерок, вездеход, с легкостью штурмующий любые непролазные дебри.

Правильная внедорожная подготовка подчеркнет ваш имидж сурового покорителя и точно не оставит равнодушным противоположенный пол.

Итак, первое, на чем нужно остановиться, — это внешний тюнинг автомобиля.

Внедорожник всегда выглядит ярко и притягивает взгляды, как будто он только что вернулся из долгого и тяжелого пути. Огромный багажник, укрепленный толстыми трубами, передняя защита, роскошный силовой обвес и неизменная пыль и грязь на колесах и в колесных арках.

В этом деле главное, — быть ни на кого не похожим, стать настоящим «монстром» дороги, которому не страшен ни лед, ни снег, ни вязкая болотистая почва, ни густые заросли, ни песок, ни камни.

Установка силового обвеса – это не только средство для придания красоты автомобилю. Делать это нужно грамотно и со всей ответственностью.

Самый простой и надежный вариант – это кенгурин.

Для внедорожных монстров изготовлением кенгурина не ограничиваются.

Для того чтобы закрепить самый главный предмет гордости джипера и самый необходимый аксесуар на бездорожье — лебедку, нужно установить прочный силовой бампер.

Тут стоит быть осторожным при выборе.


Многие недобросовестные производители стремятся сьэкономть на толщине металла и предлагают бампера с толщиной стенки 4 а то и 3 мм.

Лучшие, самые надежные, образцы как правило делаються по индивидуальному заказу из специального горячеформованного швеллера.

Мы настоятельно не рекомендуем вам экономить на бампере, ведь это гарантия вашей безопасности и целости автомобиля на бездорожье.

Важно не только усиление бамперов, но и надежная защита порогов автомобиля.

Такой обвес крепится очень быстро и выглядит очень гармонично.

Экспедиционный багажник – довольно распространенное явление даже на дорожных автомобилях.

Помимо того, что он вместит в себя лопату или грязные кроссовки, он станет любимым местом для ваших друзей.

Прокатится по лесу поднимая фонтаны брызг, удобно расположившись на крыше — что может быть более экстремальным.

Не забудьте разместить сбоку экспедиционную лестницу.

Вы же не хотите чтобы выши друзья поцарапали краску забираясь на крышу.

После того, как силовой обвес установлен мы может начать следующий этап — подьем автомобиля и установку больших колес.

Согласитесь, лоховские докатки которыми оснащена наша машина с завода, меркнут перед огромными катками именитой фирмы на литых дисках.

Лифт – это специальная техническая процедура, которая позволяет приподнять внедорожник над землей.

Зачем нужен лифт? Ответ прост – для того, чтобы внедорожник стал настоящим внедорожником.

С лифтом происходит увеличение проходимости, а также увеличение клиренса, что открывает перед машиной новые возможности.

Благодаря такому изобретению, как лифт комплект подвески, имеется возможность установиться колеса такого диаметра, о котором только и мечтает настоящий любитель путешествий на автомобиле по отдаленным уголкам нашей Родины.

Скажем сразу, что самодельный лифт подвески – ненадежный вариант, лучше заказать фирменный лифт комплект, который позволит возвысить машину над землей аж на 10-15 сантиметров.

Лифт комплект состоит из множества деталей

Конечно, отечественных джиперов не отговорить от попыток сделать лифт подвески своими руками.

Еще один вариант — обратится в специализиованную мастерскую.

Мастера знают все тонкости внедорожного дела, поэтому лифт будет как раз таким, каким нужно.

При этом, экономится уйма времени, сил, инструментов, материалов и умственного труда.

Рассказать все о дополнительных переделках, которые предполагает лифтинг сложно.

В любом случае, просто лифтануть автомобиль мало.

Нередко для увеличения скорости и мощности требуется замена главной пары.

Эта недешевая процедура позволяет не форсируя двигатель увеличить число оборотов, улучшить динамические показатели сделать подхват на всех передачах более ровным.

Главные пары считаються по уменьшению числа. чем меньше значение тем быстрее вы сможете штурмовать пересеченную местность.

Конструкторы нивы тоже не стоят на месте, если 21 нива выпускалась с завода с главными парама 4.1 то более усовершенствованная 213 уже с 3.9.

Во время езды по бездорожью очень важно чувствовать себя уверенным.

Основное направление – это установка люстры, состоящей из нескольких источников света – фронтального, бокового, заднего, диагонального для хорошего обзора со всех сторон.

Еще один важный момент – установка рабочего света. Рабочий свет разительно отличается от ближнего и дальнего, он гораздо ярче и более эффективен.

вет тоже рекомендуется защищать стальными трубами.

Для самых отчаянных необходима подготовка к водным процедурам.

Шноркель представляет собой трубу, в верхней части которой располагается воздухозаборник, расположенный так чтобы ваш железный конь был в полной безопасности.

На серьезном бездорожье без него просто не обойтись!

Такая подготовка для преодоления брода является оптимальной. Вместе с этим обычно осуществляется установка сапунов которые служат дополнением к штатным. С их помощью создается дополнительная вентиляция мостов, обеспечивающая их быстрое высыхание, а также вентиляция коробки и хорошая вентиляция раздатки.

Для того, чтобы без проблем путешествовать по лесу желательна установка веткоотбойников – они представляют собой тросы-растяжки, буквально разрезающие ветви на ходу. Это самая надежная защита от царапин, которую только придумали современные специалисты.


Опытные любители внедорожных приключений не раз сталкивались с пеньками или камнями.

Последствия, конечно, неприятные.

Установка специального подрамника раздатки позволит смотреть на эти проблемы свысока.

Безопасность для бездорожья – прежде всего!

Немаловажный момент в деле подготовки к экспедиции, охоте или рыбалке – это тюнинг салона.

Если кому-то кажется, что это не так важно, ведь автомобиль снаружи мы защитили и снабдили всем необходимым, он ошибается.

Стоит только подумать и понять, насколько важны такие вещи, как утепление салона, надежная шумоизоляция и виброизоляция, а также надежные системы навигации.

Без всего этого поездка будет не только некомфортной, но и небезопасной.

Установка навигации осуществляется в обязательном порядке, ведь ориентировать в лесу без этого технического средства практически невозможно.

Для езды в колонне абсолютно необходима дальнобойная рация.

Переделка салона начинается с его укрепления ведь дополнительная уверенность не помешает никогда.

Для защиты внутри осуществляется отделка салона алюминием.

В конце концов, алюминиевый пол выглядит куда более эстетично, чем заводской, так что замена полов оправдана на все 100.

Еще одна полезная мелочь – установка пневматического гудка, который тоже могут сослужить добрую службу в дальней дороге, например, отпугнуть дикого зверя.

Не забудьте удобно закрепить снаряжение.

Теперь ваш автомобиль готов к приключениям.

Ему не страшны преграды.

В добрый путь.

Самостоятельное изготовление шноркеля

У шноркелей фирмы Safari Snorkel есть только один недостаток — их цена. Потратив

некоторое количество времени и средств, можно сделать не менее функциональное

устройство своими руками.

Главной нашей задачей будет вынести точку забора воздуха как можно дальше от воды, т.е .

как можно выше. Кратчайший путь — от патрубка воздушного фильтра, вдоль верхней кромки

переднего крыла и стойки лобового стекла, на уровень крыши. В зависимости от

загруженности внутреннего пространства под капотом, горизонтальную часть шноркеля можно

провести либо там, либо снаружи кузова. В первом случае наше изделие будет под защитой

кузова, к тому же у вас появится шанс дырявить не крыло, а всего лишь проставку между

крышкой капота и лобовым стеклом (при её наличии), да и смотрится такая конструкция

немного приятнее … хотя, это не так принципиально. Гораздо важнее, чтобы трубы были

проложены по кратчайшему прямому пути, дабы свести к минимуму аэродинамическое

сопротивление.

Лучшим материалом для изготовления шноркеля является металлическая труба

(предпочтительнее нержавейка) с внутренним диаметром не менее 60 мм. Ещё встречаются

конструкции, сделанные из пластиковых водопроводных труб, но во-первых, вы же не хотите,

чтобы ваш конь- огонь ассоциировался с каким- нибудь сантехническим изделием? А во-

вторых, шноркель должен быть достаточно прочным, так как ему достается от веток деревьев

при езде по лесу, да и лечь набок на косогоре высоко задранный монстр может запросто. И


кто может гарантировать, что этот бок будет не тем, по которому проходит шноркель? Кстати,

это одна из причин, по которой шноркель следует вписать в габариты кузова.

Крепить вертикальную часть шноркеля следует непосредственно к стойке лобового стекла

(снова вспомните про прочность), а заканчиваться она должна неким отводом в сторону, либо

нахлобучкой сверху. Иначе первый же серьёзный дождик обойдется вам капремонтом

двигателя. Ещё в конструкции шноркеля необходимо предусмотреть специальные патрубки

Все 4х4

Новости:

Здравствуйте! Мы искренне рады видеть Вас на сайте нашего клуба! Скорее всего, вам близок и понятен стиль жизни НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.

  • (02 Сентября 2011, 01:00:54)

изготовление шноркеля на ниву своими руками

изготовление шноркеля на ниву своими руками

Навигация

ТОП 10

Броня на ниву своими руками

10 броня на ниву своими руками 664. своими руками Установка шноркеля на Ниву своими

Как сделать своими руками

КАК СДЕЛАТЬ шноркеля на Ниву своими руками комплект на ниву своими руками 501

Как установить шнорхель на ниву

Инстркция установке шноркеля на

Шноркель на Шевроле Ниву

Наружный воздухозаборник двигателя, который спасет автомобиль от гидроудара и поможет преодолеть водные преграды оживляет дизайн и совершенно не заметен из салона. Изюминка производителей – относительно простая установка шноркеля по инструкции при минимальных требованиях к навыкам исполнителя.

Охота и рыбалка с неожиданными погодными условиями не обернутся неприятностями по дороге домой после установки на капот нивы полезного девайса. Можно даже рискнуть прокатиться на Шеви Ниве по побережью, если однообразное дорожное покрытие наскучит после живописных видов природы, костра и аппетитного шашлыка с друзьями. Для сомневающихся приводится перечень аргументов «за» вывод воздухозаборника на Шевроле Нива и преимущества девайса:

  • точка забора воздуха перемещается с уязвимого и относительно низкого положения в безопасное и высокое место;
  • шноркель на Шевроле Ниву постоянно обеспечивает приток чистого прохладного воздуха;
  • снижается риск повреждения двигателя при пересечении бродов от попадания воды;
  • обеспечивается эффективная работа «сердца» шеви нива при движении в колонне в неблагоприятных условиях (пыль, грязь от впереди идущих автомобилей).

Так как воздухозаборник на Шевроле Ниву не является инновацией и успешно имитируется «Кулибиными», все же перед тем, как изобретать собственный девайс, стоит оценить разницу между готовым изделием и результатами прикладного искусства по параметрам эффективности, эстетики и качества.

Шноркель-оригинал – качественная альтернатива самоделкам

Самодельный внешний воздухозаборник своими руками является полетом фантазии владельца автомобиля с использованием различных подручных средств. Выглядеть такой девайс может по-разному, все зависит от материалов и сноровки автора шедевра. Некоторые модели выглядят весьма экстравагантно и могут поразить тонкий вкус ценителя прекрасного агрессивным видом и сюрреалистическим дизайном.

Материалы на шноркель для Шевроле Нивы «своими руками» стеклоткань, эбоксидная смола, хромированная труба, гофра, зажимы для крепежа, пластиковые стыки, уплотнительные кольца и даже оригинальные вентиляционные кругленькие решеточки. Весь ассортимент подручных средств из сантехнического отдела любого супермаркета необходимо при помощи клея, промышленного фена, ножовки, дрели и сварки приспособить к автомобилю. Некоторым удается достичь состояния «скромно и со вкусом», в противном случае шнива рискует поразить изысканную публику несуразным нагромождением на капоте.

Оригинал выглядит элегантно и предсказуемо, гармонично дополняет очертания кузова и не нарушает обзорность. Для любителей тюнинга и аэрографии воздухозаборник для Шевроле Нивы можно дополнить стильным изображением или придать автомобилю строгий и презентабельный вид. Стандартный комплект включает переходник, уплотнительные кольца, метизы, соединительные патрубки, шноркель и инструкцию по установке.

Шноркель для Шевроле Нивы а для ленивой половины человечества предложен сервис – установка за 1 000 рублей. Сторонникам добротных и надежных изделий предложено установить воздухозаборник на капот из LLDPE – линейного полиэтилена. Преимущества усиленных изделий:

  • высокие физико-механические показатели
  • отличные эксплуатационные свойства
  • устойчивость к растрескиванию
  • блестящая поверхность (а-ля австралийские Safary snorkel).

Стоимость усиленного изделия составит 3 800 рублей, в комплект входят крепежные материалы, хомуты, лекало, воздухозаборник. Изделие из стеклопластика обойдется в 4 000 – 4 600 рублей в зависимости от эстетики: окрашенный, неокрашенный.

Установка шноркеля на Шевроле Ниву

При выборе готовых изделий все производители предлагают инструкцию по установке (одну из них можно скачать в конце статьи). Все изделия устанавливаются вдоль левой стойки, от исполнителя потребуется сделать отверстие в брызговике, лонжероне, крепежные отверстия на крыше, крыле и фигурный вырез в крыле. Для установки необходим набор инструментов и материалов:

  • линейка;
  • электролобзик (ножницы «сверчок»), клепочный пистолет;
  • дрель, сверло (4 и 10 мм);
  • ключ с трещоткой;
  • полиуретановый герметик, скотч малярный, антикоррозийная грунтовка;
  • маркер на водной основе.

Установка выполняется по инструкции выбранного производителя. Как правило, Шевроле Ниву рекомендуется поддомкратить, снять защиту крыла, колесо, бачок воздушного фильтра, патрубки, очистить кузов и проклеить поверхность скотчем. Контур на левом крыле размечается по шаблону, затем вырезается, заводится патрубок и устанавливается шноркель.

Следующий шаг удерживая шноркель, снять изделие, просверлить отверстия и удалить скотч. Последний этап – установить резьбовые заклепки, расклеить и равномерно нанести герметик на поверхность. Затем установить воздухозаборник для Шевроле Нивы и закрепить болтами. Излишки герметика удаляются ветошью.

Инструкция по установке шноркеля на Шевроле Ниву:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *